Как вырастить богатый урожай помидор. Как вырастить большой урожай помидоров. Посев семян на рассаду
Молодые растения имеют стержневой корень, но при пикировке и пересадке его рост ограничивается, поэтому сильно развиваются боковые корни в верхнем 30—40 см слое почвы. При безрассадной культуре корни томата углубляются до 1—1,5 м и широко распространяются в стороны. Это обеспечивает его относительно высокую засухоустойчивость при возделывании безрассадным способом в южных зонах.
Стебель травянистый, склонен к ветвлению, достигает различной длины — от 0,3 до 2 метров и более. При благоприятных условиях влажности любая часть стебля и боковых побегов способна давать воздушные корни и укореняться. Эту особенность томата используют в практике для получения черенковой рассады и для увеличения корневой системы растения.
На стеблях в пазухах листьев развиваются боковые побеги (пасынки), на которых, в свою очередь, образуются новые пасынки.
Томаты бывают штамбовые и нештамбовые. Штамбовые сорта имеют маловетвистый толстый стебель и поэтому даже с плодами удерживаются в вертикальном положении. Нештамбовые сорта сильно ветвятся, поэтому при образовании плодов склонны к полеганию.
Различают сорта детерминантные и индетерминантные. Первые отличаются ростом главного и боковых стеблей, заканчивающихся кистью. Индетерминантные сорта характеризуются сильным неограничивающимся ростом главного стебля и боковых стеблей, поэтому требуют непрерывного пасынкования и многократной подвязки к кольям.
Все зеленые части растения покрыты опушением из длинных и коротких беловатых волосков, выделяющих желтоватый маслянистый сок со специфическим запахом.
Цветки желтые, пяти- или многолепестковые, чаще собраны в соцветие — завиток, в практике называемое кистью. Высота заложения первой цветочной кисти на растении и число листьев между кистями зависят от особенностей сорта и условий выращивания.
Плод — сочная ягода с различным количеством камер. Форма плода, размер и окраска зависят от сорта.
Питательная ценность томатов
В 100 г свежих спелых плодов томата содержится 5—12% сухих веществ, из них 4—5% Сахаров, 0,2— 0,9% органических кислот, 1,6 мг каротина, витамины В1, В2, B6. Содержание витаминов в плодах томатов сильно зависит от условий выращивания, например, выращивание при низкой температуре приводит к понижению содержания аскорбиновой кислоты в 2 раза.
Нежелательные элементы
Большая опасность возникает в связи с болезнями томатов и накоплением в плодах грибных токсинов. Грибы, вызывающие заболевания растений, образуют токсины, которые распространяются по растению и попадают в плоды. Для человека и теплокровных животных эти токсины опасны, особенно токсины, выделяемые грибами родов фузариум и аспергиллус. Поэтому с заболеваниями растений надо бороться — подбором сортов, устойчивых к заболеваниям, применяя приемы ухода, которые защищают растения от болезней, и методы повышения естественной устойчивости растений к болезням.
В теплицах томатам, как и другим растениям, могут причинять вред тли, паутинные клещи и белокрылки. Борьбу с ними надо вести с помощью агротехнических мер и применяя естественные методы и препараты защиты растений и не прибегая к сильнодействующим пестицидам. Все эти методы позволят получить полезные и вкусные диетические продукты, не содержащие вредных веществ.
Выращивание помидоров
Выбор сорта для выращивания
Устойчивые к фитофторозу сорта : Аксинья, Марс.
Аксинья (СЕМКО-ЮНИОР) — включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под пленочными укрытиями в личных подсобных хозяйствах. Созревание плодов наступает на 95—100-й день после полных всходов. Растение детерминантное. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, плотный, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого — красная. Число гнезд 3—4. Масса плода 120— 145 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 14 кг/кв. м. Устойчив к ВТМ, фузариозу, бактериальной пятнистости листьев, фитофторозу.
Гибрид F1 Марс (МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ) — включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. Раннеспелый. Созревание плодов наступает на 94—99-й день после полных всходов. Растение детерминантное, высотой 50 см. Соцветие простое и промежуточного типа. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный. Число гнезд 4—5. Масса плода 60—81 г. Вкус хороший. Содержание сухого вещества в соке 4,4—5,5%, общего сахара 3,4%, аскорбиновой кислоты 26,3 мг на 100 г сырого вещества, кислотность 0,5%. Урожайность товарных плодов в Центральном регионе —176—403 ц/га. За первую декаду плодоношения формирует до 170 ц/га зрелых плодов. Характеризуется полевой устойчивостью к фитофторозу и устойчивостью к вершинной гнили плодов.
Относительно устойчивы или слабо восприимчивы к фитофторозу сорта : Андрейка, Бонус, Вспышка, Де Барао золотой, Де Барао оранжевый, Де Барао черный, Золотая рыбка, Золушка, Канопус, Лотос, Луна, Реванш, Семко-100, Шарм, Щелкунчик, Юниор.
Андрейка (СПб ГАУ) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, высотой 50—60 см. Плод округлый, гладкий, желтый. Число гнезд 2. Масса плода 34—50 г. Вкус хороший. Урожайность 3,0 кг/кв. м. Относительно устойчив к фитофторозу.
Бонус (ВНИИССОК) — позднеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, высотой 40—45 см, со слабым пасынкообразованием. Плод округлый до плоскоокруглого, гладкий, плотный, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 95—112 г. Вкус хороший. Урожайность 3,7—4,6 кг/кв. м. Хорошо завязывает плоды в условиях пониженных температур. Относительно устойчив к фитофторозу, септориозу и вирусу табачной мозаики. Плоды сохраняют товарные качества в течение 3—4 месяцев после съема.
Вспышка (СЕДЕК) — очень ранний. Растение штамбовое, детерминантное. Плод округлый, слаборебристый, красный, устойчив к растрескиванию. Число гнезд 4 и более. Масса плода 80—110 г. Вкус отличный. Урожайность 4,8 кг/кв. м. Устойчив к экстремальным условиям выращивания, относительно устойчив к фитофторозу.
Де Барао золотой (ГИСОК) — для пленочных теплиц. Созревание плодов на 120-й день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильноветвистое, высотой более 2 м. Плод овальный, гладкий, желтый. Число гнезд 2. Масса плода 79—83 г. Вкус хороший. Урожайность 6,2—6,4 кг/кв. м. Слабо поражается фитофторозом.
Де Барао оранжевый (ГИСОК) — требует подвязки к кольям. Позднеспелый, индетерминантный. Плод яйцевидный, гладкий, оранжевый. Число гнезд 2—3. Масса плода 65 г. Вкус хороший. Урожайность до 8,0 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.
Де Барао черный (ГИСОК) — требует подвязки к кольям. Позднеспелый. Индетерминантный. Плод яйцевидный, гладкий, фиолетово-коричневый. Число гнезд 2—3. Масса плода 58 г. Вкус хороший. Урожайность до 8,0 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.
Золотая рыбка (ГИСОК-АГРОП) — требует подвязки к кольям. Среднеспелый. Индетерминантный. Плод цилиндрический, гладкий, оранжевый. Число гнезд 2. Масса плода 90 г. Вкус хороший. Урожайность 8,7 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.
Золушка (ВНИИССОК) — раннеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 45—53 см. Плод округлый, гладкий, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 126—160 г. Вкус хороший. Урожайность 7—8 кг/кв. м. Слабо образует пасынки, относительно устойчив к фитофторозу, устойчив к вершинной гнили плодов. Пластичный, вынослив к неблагоприятным погодным условиям.
Канопус (СибНИИРиС СО РАСХН) — среднеспелый, детерминантный, средневетвистый, высотой 50—60 см. Плод цилиндрический, гладкий, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 100—106 г (до 400 г). Вкус хороший. Урожайность 3,1 кг/кв. м. Плоды быстро дозариваются. Устойчив к засухе. Слабовосприимчив к фитофторозу, бактериальным пятнистостям и вирусу табачной мозаики.
Лотос (ВНИИССОК) — раннеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 45—50 см. Плод округлый, гладкий, розовый. Число гнезд более 4. Масса плода 100 г. Плоды отличных вкусовых качеств, нежной консистенции, при перезревании склонны к растрескиванию. Урожайность 8—10 кг/кв. м. Засухоустойчив. Хорошо завязывает плоды при неблагоприятных погодных условиях. Относительно устойчив, к фитофторозу.
Луна (AЛЛEH) — среднеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 50—56 см. Плод округлый, гладкий, плотный, оранжевый. Число гнезд 3— 4. Масса плода 68—71 г. Вкус отличный. Урожайность 7—9 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение длительного времени. Относительно устойчив к фитофторозу.
Реванш (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, слабоветвистый, высотой 30—55 см. Плод округлый, гладкий, плотный, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 70—90 г. Вкус хороший. Урожайность 8 кг/кв. м. Засухоустойчив. Устойчив к вершинной гнили плодов, слабо поражается фитофторозом, макроспориозом. Хорошо завязывает плоды при экстремальных погодных условиях. Устойчив к растрескиванию плодов.
Семко-100 F1 (СЕМКО) — требует подвязки к кольям. Раннеспелый, детерминантный, высотой 60—70 см. Плод обратнояйцевидный, слаборебристый, плотный, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 50—60 г. Вкус отличный. Урожайность 8,9 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной мозаики, толерантен к фитофторозу.
Шарм (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, сильноветвистый, высотой 38—45 см. Плод цилиндрический, гладкий, плотный, красный. Число гнезд 2. Масса плода 30— 35 г. Вкус хороший. Урожайность 4—5 кг/кв. м. Слабо поражается фитофторозом. Холодостойкий. Хорошо завязывает плоды при экстремальных погодных условиях. Транспортабельный.
Щелкунчик (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, высотой 30—40 см. Плод округлый, гладкий, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 60—65 г. Вкус хороший. Урожайность 5 кг/кв. м. Пластичный. Устойчив к засухе и переувлажнению. Хорошо завязывает плоды в экстремальных погодных условиях. Слабо поражается фитофторозом.
Юниор F1 (СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМ. Н.Н. ТИМОФЕЕВА) — требует подвязки и формирования растений. Очень ранний, созревание на 80— 85-й день после полных всходов, детерминантный. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, красный. Число гнезд 3—4. Масса плода 90 г. Вкус отличный. Урожайность 9,0—9,9 кг/кв. м. Толерантен к фитофторозу.
Потребности в условиях роста
Томат — теплолюбивая культура, оптимальная температура для роста и развития +24°С (+20...28°С) днем и + 18...28°С ночью. Небольшие заморозки (—0,5...1°С) вызывают гибель томата. Повышенная температура днем и ночью, да еще и при недостатке света, вызывает вытягивание стебля, ослабляет развитие механических тканей и рост корневой системы.
Томат — влаголюбивое растение, это объясняется свойством растения развивать значительную вегетативную массу и образовывать большое количество плодов. Он имеет мощную корневую систему и считается засухоустойчивым растением, однако при рассадном способе выращивания часто испытывает недостаток влаги. Недостаток влаги в почве останавливает рост, вызывает опадение бутонов и цветков и снижает урожай. Избыток влаги в почве вызывает остановку в росте, посинение стебля и листьев, опадение бутонов. Нежелательны значительные колебания содержания воды в почве, которые приводят к сильному растрескиванию плодов.
Томат предпочитает умеренную влажность воздуха. При повышенной влажности растения плохо опыляются, развиваются различные грибные заболевания (фитофтороз, бурая пятнистость листьев, вершинная гниль и др.).
Томат нуждается в интенсивном солнечном освещении, особенно в ранние фазы роста и развития и при цветении. При недостатке света в период выращивания рассады образуются тонкий стебель и мелкие светло-зеленые листья, а в период цветения наблюдается опадение цветков.
Увеличение продолжительности освещения в течение суток и усиление силы света ускоряют рост и развитие томата. Однако для растений требуются периоды темноты —6—8 часов в сутки.
Размещение и подготовка почвы для выращивания помидоров
Томат плохо растет на низких местах, на тяжелых почвах, в этом случае его высаживают на гребнях или грядах. Но при излишнем прогревании почвы (50°С и выше) томат заболевает столбуром.
Помидоры хорошо растут на разных типах почв, но обязательно с повышенным плодородием. Томат не очень чувствителен к реакции почвы, но лучше развивается при нейтральных или слабокислых почвах (рН = 6,0—6,5). Кислые почвы под томат известкуют доломитовой мукой, так как в ней содержится как кальций, так и магний.
Растения томата больше выносят из почвы калия, чем кальция, азота, фосфора. Несмотря на то что томат извлекает из почвы фосфора в 2 раза меньше, чем азота, и в 5 раз меньше, чем калия, он быстро реагирует на недостаток фосфора в почве, особенно в первые месяцы выращивания, а также в период формирования плодов.
Лучшими предшественниками являются культуры, под которые в прошлом году вносилось органическое удобрение (навоз), — капуста, огурец, кабачок, лук, бобовые, кукуруза. Нельзя высаживать после помидоров, перца и картофеля и возвращать на старое место раньше, чем через 2—3 года.
Обработку почвы начинают с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Почву взрыхляют для инициирования прорастания сорняков. Основная перекопка проводится на глубину 22—26 см с запахиванием удобрений.
Томат отзывчив на органические удобрения. Лучшими являются перегной или торфокомпосты из расчета 4—6 кг на кв. м. Однако свежий навоз и азотные удобрения вызывают сильное развитие надземной части, иногда за счет генеративных органов, и задерживают плодоношение. Лучший эффект получается при комплексном внесении органических и минеральных удобрений. На средне- и малоплодородные почвы вносят органические удобрения в перепревшем виде из расчета 40—60 кг на 10 кв. м с добавлением 40—50 г суперфосфата и 50—60 г сульфата калия.
Посев семян на рассаду
Посев семян высокорослых сортов помидоров для выращивания в защищенном грунте можно начинать в конце февраля, но в это время естественного освещения может не хватать, и для получения качественной рассады помидоров потребуется дополнительное подсвечивание в специально оборудованных тепличках, изолированных от сквозняков. Рассада не должна быть переросшей, поэтому не стоит торопиться с посевом семян. С марта удовлетворительную и хорошую рассаду можно вырастить и на подоконниках, изолированных от сквозняков.
В парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля, в обычные пленочные парники — в начале мая. Для посадки используют рассаду 45— 60-дневного возраста. При температуре +20... 26°С всходы появляются на 4—5-й день, а при + 18°С — на 7—10-й день после посева. Исходя из этого и надо рассчитывать оптимальные сроки высева семян. Для высадки в начале мая в пленочные парники поздне- и среднеспелые сорта сеют в начале марта, раннеспелые сорта можно сеять позже — в конце марта.
Перед посевом семена дезинфицируют, опуская их на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (вишневого цвета), затем промывают водой. Для лучшего развития сеянцев перед посевом семена обрабатывают в растворе минеральных удобрений, содержащих микроэлементы (0,05% MnS04, 0,01% CoS04, 0,03% CuSO4, 0,03% NH4MоO4, 0,25% Н3ВО3, 0,25% ZnS04). Можно для этого использовать и смесь минеральных удобрений с микроэлементами. Семена выдерживают в этом растворе 12 ч; если есть возможность, через раствор пропускают воздух (барботируют). В результате на 70% повышается энергия прорастания и всхожесть семян томата, урожай увеличивается на 10—15%, увеличивается содержание витамина С на 2—4%.
Помидоры в раннем возрасте хорошо выносят пересадку. поэтому вначале рассаду можно выращивать в ящиках, а позже пересаживать в отдельные горшочки диаметром 11—13 см. В почвенную смесь для томатов добавляют древесную золу —1—1,5 стакана на ведро смеси. Она нейтрализует кислотность и содержит питательные элементы — калий, кальций, железо.
Ящики глубиной не менее 8 см предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Помидоры сеют рядами, расстояние между рядами 4 см, а в ряду 1—2 см. Семена присыпают слоем почвенной смеси толщиной 1,5 см. После посева в помещении поддерживают температуру +20...26°С. При этом всходы появляются на 4—5-й день. При температуре +18°С всходы появятся на 7—10-й день.
Выращивание рассады томатов
Для нормального роста и развития рассады помидоров важно хорошее освещение.
При появлении петлевидных всходов ящик сразу переставляют на неделю в самое светлое и прохладное место с температурой +14...16°С днем и +12...14 °С ночью, чтобы сеянцы не вытягивались. Затем температуру повышают до + 18...22°С.
Когда у растений появится второй настоящий листочек, их пикируют в стаканчики. При пересадке следят, чтобы корешок не был загнут. Стебель должен быть закрыт почвой до самых листочков. При этом уровень грунта должен быть ниже края горшочка на 2 — 4 см.
Оптимальная температура развития рассады помидоров от +18 до +26°С, ночью на несколько градусов ниже, чем днем. Неправильное соотношение дневной и ночной температуры ведет к резким физиологическим изменениям, а при понижении температуры до +12°С рост растений останавливается.
Очень опасно повышение влажности воздуха и почвы, что часто приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью, фитофторозом. Поэтому помидоры ежедневно обязательно проветривают. Сквозняки для помидоров не страшны.
Для нормального роста и развития растений требуется хорошее освещение. Каждые 10—12 дней рассаду подкармливают жидким удобрением (азота в 2—2,5 раза меньше, чем калийной соли). После появления и развития следующей пары листочков почву можно подсыпать еще на 2—3 см.
Подготовка рассады к высадке на постоянное место
Первые 15—20 дней после появления всходов помидоров происходит рост главным образом корней, а только позже начинает активно развиваться листовая система. Поэтому через 40 дней после появления всходов (через полтора месяца после посевов) рассада может начать вытягиваться. В это время начинают подготовку рассады к высадке на постоянное место. За неделю до высадки приступают к закаливанию рассады: выносят ее на свежий воздух, постепенно приучая к более низкой температуре и прямым лучам солнечного света. Вначале рассаду выносят в утренние и вечерние часы, затем оставляют на свежем воздухе на весь день.
Для защиты от вирусных инфекций растения опрыскивают снятым (обезжиренным) молоком, разбавленным водой в 10 раз.
Сроки высадки на постоянное место зависят от типа защитных сооружений, от погоды и от устойчивости выращиваемого сорта помидоров к неблагоприятным условиям. В теплые парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля — начале мая, в холодные пленочные парники — в середине мая, а в начале июня — в открытый грунт. Во всех случаях надо иметь в виду, что в мае и в первых числах июня (до 6 июня) в Подмосковье возможны заморозки, губительные для томатных растений.
Рассада помидоров должна быть крепкой, не вытянувшейся, с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой, 6—8 развитыми листочками и иметь цветочную кисть с цветками или бутонами. Высота растения должна быть 22—25 см. У здоровой рассады стебель ровного зеленого цвета. Почернение и перетяжка на стебле свидетельствуют о заболевании рассады черной ножкой. Коричнево- красные пятна на стеблях и черешках листьев, темные неправильной формы пятна на листьях, курчавость листьев свидетельствуют о заболевании вирусной болезнью — стриком. Мозаичные листья (со светло- и темно-зелеными пятнами) свидетельствуют о заражении рассады вирусом табачной мозаики — опасного заболевания, от которого трудно избавиться. При черной бактериальной пятнистости на листьях и черешках образуются мелкие черные пятна.
В необогреваемые пленочные парники и под малогабаритные пленочные укрытия томаты высаживают на 2—3 недели раньше, чем в открытый грунт (середина или конец мая).
В теплицах наиболее благоприятный тепловой и воздушно-газовый режим для растений складывается на грядах шириной 80—100 см, высотой 20—25 см. Расстояние между рядами 60—80 см, а в ряду между растения 25—40 см в зависимости от сорта (поздние, более высокие сорта на большем расстоянии, более скороспелые.— на меньшем).
Рассаду сажают в лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут органоминеральную смесь (300— 500 г перегноя, компоста или торфа с добавлением 5—10 г суперфосфата и калийной соли). Затем лунки поливают теплой водой —0,5—1 л в каждую. В образовавшуюся жижу погружают торфяной горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка. После посадки почву мульчируют слоем торфа 2—3 см.
Корневую систему томата обрабатывают препаратом, способствующим росту корней, — Гетероауксином, Корневином или препаратом Корнерост. Это биологические стимуляторы роста, выделяемые растениями и способствующие росту корневой системы.
Подготовленные лунки обильно поливают, высаживают рассаду, засыпают сухой землей и слегка уплотняют.
Сразу же после посадки растения поливают, добавив в поливную воду раствор биопрепаратов, содержащих полезные почвенные бактерии, — Агат- 25К, Бациллин.
Агат-25К — это биопрепарат, содержащий полезные почвенные бактерии, продукты их жизнедеятельности, биостимуляторы, ростовые вещества из проростков растений и стартовый набор из 14 микроэлементов и 3 макроэлементов. Препарат стимулирует хороший рост корневой системы, вытесняет из почвы фитопатогенные грибы, в том числе возбудителей фитофтороза и фузариоза. Помимо фунгицидного действия, Агат-25К стимулирует рост и иммунитет растений, повышает их устойчивость к химическим стрессам и засухе.
Биопрепарат Бациллин, созданный на основе другой почвенной бактерии, подавляет рост возбудителей бактериального рака, некроза сердцевины стебля, бактериальной крапчатости и черной бактериальной пятнистости пасленовых культур.
Томаты выращивают на огородных почвах, на которых хорошо развивается и активен азотобактер. Поэтому под растения томата можно с успехом применять и препарат азотобактерин. Развивающийся в ризосфере томата азотобактер подавляет развитие фитопатогенных грибов, в том числе фузариума, выделяет биологически активные вещества, стимулирующие рост растений, а также увеличивает перевод азота в доступную для растений форму и играет роль дополнительного азотного питания на поздних фазах развития растений, повышает содержание азота в почве. Азотобактер можно добавлять в виде препарата Азотобактерин или в виде препарата Комбинированный псевдобактерин (ПС-2), содержащего помимо азотобактера клетки других почвенных бактерий.
При выращивании в теплице на шпалере растения подвязывают к шпагату, свисающему с натянутой под крышей теплицы проволоки. Один конец шпагата свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листочком, а другой привязывают к проволоке, натянутой над рядком высаженных растений. По мере роста растений их обвивают шпагатом по спирали. Веревку не следует натягивать слишком сильно, чтобы не повредить стебель.
Выращивание в парниках на солнечном обогреве
Для полива помидоров в теплый, безветренный день поднимают пленку с обеих сторон и поливают растения под корень, но пленку до вечера не опускают; летом, если ночь обещает быть теплой, пленку не опускают совсем. На следующий день после полива почву рыхлят. Рыхление замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням, а также лучший газообмен. Хорошо подсыпать под растения сухую землю или торф. Это будет способствовать сохранению влаги в почве и предохранит от повышения выше нормы относительной влажности воздуха.
При недостатке влаги или резких колебаниях водного режима, редких, но обильных поливах появляется вершинная гниль плодов — темные, постепенно разрастающиеся пятна на вершине плодов. Заболевание усиливается при недостатке солей кальция и избытке азотных удобрений. Поэтому растения опрыскивают хлористым кальцием (0,3—0,5%) или кальциевой селитрой (0,5—1%) с начала формирования первых плодов и еще 2—3 раза с интервалом в неделю.
Можно дважды провести внекорневую подкормку помидоров, т.е. опрыскать листья раствором удобрений: первый раз — при образовании бутонов, второй — через две недели. Для подкормки помидоров берут 80 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г хлористого калия на 10 л воды. Все растворы перед употреблением фильтруют. Каждый вид удобрения используют отдельно через день. Суперфосфат применяют в виде водной вытяжки (растворяют в горячей воде и настаивают в течение суток). Проводить внекорневые подкормки лучше, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадает и испарение замедляется.
В теплицах помидоры часто болеют мозаикой и листовой плесенью (бурой пятнистостью). При заболевании мозаикой лист сморщивается, окраска его становится мозаичной (с чередованием темно-светло- зеленых участков), конечные части становятся нитевидными. Заболевание передается с соком больных растений при пасынковании и обработке растений. Бурая пятнистость выражается в появлении на нижней стороне листа пятен с зеленовато-коричневым налетом грибных спор, пораженный лист чернеет и засыхает. Споры гриба быстро переносятся на другие растения, поэтому пораженные листья надо немедленно удалить. Заболеванию растений способствует высокая влажность в теплице, поэтому открывают все окна и двери, в пленочной теплице поднимают пленку.
В теплицах важно поддерживать оптимальную влажность и температуру. При появлении белого хлопьевидного налета (белая гниль) усиливают вентиляцию. Пораженные места растений удаляют, а пораженную часть стебля опудривают мелом.
При теплой дождливой погоде возможно появление бактериального рака. На ранней стадии заражения на листьях появляются мелкие с темными трещинками бурые пятна. В дальнейшем листья буреют и увядают, коричневые полосы на побегах превращаются в язвы. На плодах образуются пятна с концентрическими кругами. Пораженные растения надо немедленно убрать с поля, так как болезнь быстро переносится на соседние растения.
При фитофторозе на листьях томата появляются коричневые пятна с желтой каймой, на обратной стороне листьев во влажную погоду появляется беловатый налет грибных спор. На стеблях образуются черно-коричневые полосы, на зеленых плодах — расплывчатые коричневые пятна. Для предупреждения фитофтороза нижние листья растений обрывают, чтобы усилить вентиляцию.
Высадка рассады помидоров в открытый грунт
Гряды готовят за 7—10 дней до посадки.
На суглинистых и глинистых почвах на 1 кв. м грядки добавляют по ведру перегноя или компоста, полведра торфа, 200—300 г древесной золы, 80 г двойного гранулированного суперфосфата, по 20 г сульфата калия и сульфата магния. Грядку перекапывают на глубину 25—30 см, выравнивают, поливают водой, а затем раствором марганцовокислого калия розового цвета (по 3 л на 1 кв. м).
Вечером накануне посадки рассаду обильно поливают. Посадку проводят ближе к вечеру, после 16 ч.
Помидоры низкорослых сортов высаживают с междурядьями 60—70 см, расстояние между растениями в ряду 25—30 см, а высокорослых —50—60 см в Ряду. Вдоль шнура делают лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут по 300—500 г органоминеральной смеси и наливают воду из расчета 0,5—1 л на растение. Около лунок с северной стороны на расстоянии 10—12 см от будущих растений вбивают колья для их подвязывания. Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки на 3—4 см глубже, чем она росла. Вытянувшуюся рассаду можно высадить наклонно в борозды глубиной 12 см, присыпая почвой нижнюю часть стебля с 2—3 листочками. После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом. Стебель подвязывают к опоре в нескольких местах на расстоянии 30 см.
Уход за растениями
Полив
Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью. При недостатке воды листья помидоров приобретают темно-зеленую окраску, подвядают в жаркие дни. В этом случае растения поливают в 2—3 приема через небольшие интервалы для постепенного увлажнения почвы, так как смена сухого периода очень влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов. Для полива вокруг растений устраивают лунки для воды. Норма полива — 1/2—1/4 л на растение. После полива грядку посыпают слоем просеянного торфа или компоста толщиной 1—2 см.
Рыхление почвы
В начале роста помидоров надо обращать особое внимание на рыхление почвы и удаление сорняков. Рыхлят почву после каждого дождя или полива на глубину 5--6 см. В жаркую сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую холодную погоду обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибковыми болезнями.
При рыхлении надо слегка окучивать растения, пригребая почву к стеблю (примерно на 5-—6 см). Окучивают помидоры 2—3 раза за сезон, это придает стеблям надежную устойчивость и усиливает рост корневой системы.
Пасынкование и вершкование (прищипка)
Боковые побеги в пазухах листьев по достижении длины 3—5 см выламывают пальцами или вырезают ножницами, оставляя на месте пасынка небольшой пенек. Для предупреждения передачи вирусной инфекции работу надо проводить в тонких резиновых перчатках, которые после обработки каждого растения промывают в растворе марганцовокислого калия или лучше в спирте. Так же обрабатывают и садовые инструменты. Лучше всего пасынковать утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легко обламываются. Пасынкование надо проводить несколько раз за сезон, не допуская перерастания побегов.
Иногда растения выращивают в два стебля. При этом оставляют один пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Удобнее иметь дело с сортами, не требующими пасынкования, — с самоограничением роста стебля и боковых побегов. У таких сортов пасынки не образуются и рост ограничен 50—70 см.
При выращивании томатов таких сортов не только экономится время и затраты труда, но и уменьшается возможность заражения растений через образующиеся на них ранки.
Старые нижние пожелтевшие листья надо удалять, что способствует активному газообмену в приземной части.
В конце июля — начале августа обламывают верхушку стебля и удаляют бутоны, так как плоды с них не успеют вызреть. Этот прием называется вершкование (прищипка). Прищипку можно не проводить, если есть надежная защита от заморозков до октября. На ночь и в холодную погоду с конца июля и весь август растения укрывают пленкой.
Подкормки
Во время цветения проводят первую подкормку: 5 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 4 г хлористого калия разводят в 10 л воды и используют на 10 кв. м посадок. В период плодоношения дают вторую подкормку — по 10 г калийной соли и аммиачной селитры используют в тех же пропорциях.
Из минеральных веществ для растений больше всего требуется фосфор и калий. При недостатке фосфора образование завязей и плодов задерживается, у листьев появляются красные, пурпурные и фиолетовые оттенки. При нехватке калия рост растений приостанавливается, листья желтеют между жилками, отмирают, закручиваясь книзу, появляется морщинистость листьев, как бы распространяющаяся с краев, на плодах проступают зеленовато- желтые пятна. При магниевом голодании у помидоров между жилками листа появляются коричневые и бурые пятна.
Избыток азота вреден для помидоров, вызывает скручивание листьев, утолщение стебля, сильный рост пасынков, затягивается плодоношение. Если эти признаки имеются, необходимо срочно подкормить растения суперфосфатом и сульфатом калия (по 2 столовые ложки на 10 л воды — по 5 л раствора на 1 кв. м грядки или внекорневым способом, как указано ниже). Подкормки азотом, естественно, исключаются.
Внекорневые подкормки
При первых признаках голодания растений проводят внекорневые подкормки. Каждый вид удобрения используется отдельно через день. Для подкормки помидоров берут 80 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество подкормки нужно распылить на площади 100 кв. м. Суперфосфат используется в виде водной вытяжки (растворяют в горячей воде и настаивают в течение суток). Раствор перед употреблением фильтруют.
Внекорневую подкормку нельзя проводить в дождливую погоду, так как раствор не попадает в ткани листьев и смывается с растения. Проводить внекорневые подкормки лучше после дождя, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадает и испарение замедляется.
Для предупреждения опадания завязей помидоров также эффективно опрыскивание борной кислотой.
Дополнительное опыление и обработка стимуляторами плодообразования
Для улучшения роста, повышения урожайности и качества плодов и стимулирования иммунитета к заболеваниям растения периодически опрыскивают стимуляторами роста и плодообразования.
Для повышения урожайности можно обрабатывать цветочные кисти стимуляторами плодообразования. Опрыскивать кисти надо очень тщательно, чтобы все цветки или бутоны были покрыты капельками раствора. Лучше это делать пульверизатором, если его нет, можно просто обмакивать цветочную кисть в раствор.
Для борьбы с фитофторозом, а также для стимулирования роста и плодообразования применяют биологические препараты, действующие как природные стимуляторы роста. Это прежде всего препараты на основе гиббереллина — Гиббереллин и Завязь. Гиббереллины сильно стимулируют рост побегов, листьев, плодов и в меньшей степени корней растений. Они влияют не только на рост побегов, но и на их образование. Под влиянием гиббереллина трогаются в рост и интенсивно растут побеги, ускоряется цветение и плодоношение.
Другой тип природных стимуляторов роста, образуемый растениями, — ауксины, действующие на все стадии роста и развития. На основе этих веществ созданы препараты Циркон и Эль. Эль-1 — арахидоновая кислота, выделенная из морских водорослей — природный стимулятор роста растений активирует развитие всех процессов в них, повышает энергию прорастания и всхожесть семян, стимулирует развитие, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, а также усиливает защитные возможности растений, стимулирует развитие иммунитета, повышает устойчивость к возбудителям болезней. Циркон — ауксин, природный стимулятор роста и развития растений с таким же широким спектром действия, как и у препарата Эль.
Высокой физиологической активностью обладает Эпин — аналог природного фитогормона. Он активизирует в растениях другие фитогормоны — гиббереллины, цитокинины и ауксины, его применение регулирует синтез самим растением необходимых в ту или иную фазу развития собственных гормонов и тем самым повышает урожайность культур в стрессовых ситуациях, их устойчивость к болезням. Растения, обработанные Эпином, отличаются сбалансированным ростом и развитием, обильным плодоношением, устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, урожайность возрастает на 20—40%, в плодах увеличивается содержание Сахаров и аскорбиновой кислоты, на 50—70% снижается содержание нитратов, а также количество радионуклидов и тяжелых металлов.
Еще один тип стимулирования роста и защиты от болезней — препараты на основе гуматов. Проникая в клетку, гуматы активизируют синтез нуклеиновых кислот, что и является причиной влияния гуминовых веществ на ускорение роста и развития растений, у них ускоряется процесс фотосинтеза в листьях и усиливается неспецифический иммунитет. В результате применения гуматов снижается поражаемость болезнями (фитофтороз, септориоз), снижается содержание нитратов и повышается количество Сахаров в плодах, увеличивается урожайность, ускоряется срок созревания и улучшаются качество плодов и их сохранность.
Борьба с вредителями и болезнями томата и других пасленовых культур
При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратами, сдерживающими развитие патогенных бактерий и грибов: Агат-25К (от возбудителей фитофтороза и фузариоза) и Бациллин (против возбудителей бактериального рака, некроза сердцевины стебля, бактериальной крапчатости и черной бактериальной пятнистости пасленовых культур).
Основные болезни томата — фитофтороз, септориоз, альтернариоз.
Преобладание влажной прохладной погоды приводит к эпифитотии фитофтороза. При фитофторозе на листьях томата появляются коричневые пятна с желтой каймой, на обратной стороне листа во влажную погоду появляется беловатый налет грибных спор. На стеблях образуются черно-коричневые полосы, на зеленых плодах — расплывчатые коричневые пятна. Для предупреждения фитофтороза нижние листья растений обрывают, чтобы усилить вентиляцию. В июле надо начинать обработку растений от фитофтороза препаратом Фитан, содержащим почвенную бактерию В40. Фитан подавляет развитие спор патогена на 98% и оказывает сдерживающее влияние на этапе заражения листьев и спорообразования гриба. Антифитофторозная активность Фита- на сохраняется около 7 суток. Для сдерживания проявления и развития фитофтороза потребуются еженедельные обработки растений в период вегетации. При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратом Агат-25К.
Растения помидоров, выращиваемые в открытом грунте и в теплице, надо систематически опрыскивать разбавленным обезжиренным молоком против вирусов табачной мозаики и стрика. При заболевании вирусом табачной мозаики на листьях образуются мозаичные светло- и темно-зеленые пятна, верхушки растений скручиваются. Инфекция очень легко передается не только насекомыми, но и с одеждой и через руки человека, поэтому пораженные вирусом растения осторожно удаляют, а используемые орудия и одежду — обеззараживают.
Коричневые пятна на стеблях и черешках листьев, темные неправильной формы пятна на листьях, появление курчавости листьев свидетельствуют о заболевании другой вирусной болезнью — стриком. У плодов образуются поверхностные узорчатые угловатые пятна, затвердевают ткани, плоды становятся уродливыми и растрескиваются. При дальнейшем развитии заболевания листья засыхают, все растение становится ломким и засыхает. Инфекция с мельчайшими частицами сока растений разносится насекомыми и людьми, обрабатывающими томаты. Для снижения поражения стриком вносят азотнокалийные удобрения и поднимают температуру до +22...24 С. Пораженные растения осторожно удаляют из теплиц.
Коричневые концентрические пятна на нижних листьях и плодах, во влажную погоду покрывающиеся черным налетом спор, образуются при макроспориозе. Гриб — возбудитель макроспориоза — поражает также картофель, баклажаны и другие пасленовые культуры.
Белая гниль выражается в появлении у основания стебля, черешков листьев, на плодах белого хлопьевидного налета, постепенно покрывающегося черными точками. Ткани размягчаются и ослизняются, а если поражено основание стебля, то растение погибает. Если поражение незначительное, то пораженные части растений удаляют, а оставшуюся часть стебля опудривают мелом. Пораженные растения надо удалить, а остальные растения обработать биопрепаратами Агат-25К и Бациллин, сдерживающими развитие патогенных бактерий и грибов.
Водянистые серые пятна около плодоножки с черными точками свидетельствуют о поражении растений черной гнилью плодов. Пораженные плоды загнивают. Пораженные растения надо удалить, а остальные растения обработать биопрепаратом Бациллин, сдерживающим развитие патогенных бактерий.
При теплой дождливой погоде возможно появление бактериального рака. На ранней стадии заражения появляются мелкие с темными трещинками бурые пятна. В дальнейшем листья буреют и увядают, коричневые полосы на побегах превращаются в язвы. На плодах образуются пятна с концентрическими кругами. Пораженные растения надо немедленно убрать с поля, так как болезнь быстро переносится на соседние растения. При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратом бациллин, сдерживающим развитие патогенных бактерий.
В самом начале выращивания растений в теплице надо развешивать желтые клеевые ловушки для борьбы с белокрылкой.
В теплицах часто развиваются паутинный клещ, тли, трипсы и белокрылка. Если ручной сбор не помогает, то против тлей и других вредителей применяют биопрепараты. Биостат-1 и Биостат-2 получают из кориандрового эфирного масла. Они имеют запах бергамота, лимона и фиалки и уничтожают до 96% вредителей (тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок, трипсов и ряда других вредных членистоногих) и своим запахом привлекают природных энтомоакарифагов.
Хорошие результаты дает применение смеси грибных препаратов Боверина и Вертициллина (1:1). Оптимальная температура в теплице для успешной работы препарата 27—29°С, выше 30°С он неэффективен.
Сбор урожая помидоров
Сбор плодов помидоров начинают, когда они становятся бланжевыми (в стадии биологической зрелости), не ожидая их покраснения. Больные, поврежденные, уродливые плоды надо снимать как можно быстрее. Оставшиеся на растении плоды начинают быстрее развиваться. При биологической зрелости семена в помидорах полностью сформированы, покрыты плотной оболочкой, рост плодов закончен и начинается постепенное изменение цвета с зеленого на характерный для данного вида помидоров. Плоды, собранные в этой стадии, наиболее пригодны к длительному хранению, а семена, полученные от них, имеют высокую всхожесть. Снятые бланжевые плоды помещают в теплое место, где они быстро доходят и приобретают красный цвет.
Перед заморозками снимают все оставшиеся на Растении помидоры — красные, бланжевые и зеленые.
Хранение урожая помидоров
Случается, что зеленые помидоры, внешне совершенно здоровые, могут быть заражены и начнут загнивать при хранении, заражая и другие, лежащие рядом. Чтобы этого не произошло, рекомендуется перед укладкой на хранение прогревать зеленые помидоры в горячей воде (50—60°С) в течение 15—20 минут. Прогретые помидоры аккуратно вытирают и укладывают на хранение плодоножками вверх. Для возможно более длительного хранения помидоров здоровые зеленые плоды укладывают в 2—3 ряда в сухом холодном помещении (температура желательна +2...3°С). При этих условиях помидоры можно сохранить до декабря— января.
Дозаривание
Индетерминантные сорта помидоров, растущие в теплице, можно выращивать и в сентябре, до наступления сильных заморозков. Тогда оставшиеся плоды надо снять на дозаривание и хранение.
Процесс дозаривания происходит в снятых зеленых плодах томатов. Здесь не происходит увеличения массы плодов, наоборот, вес плодов во время дозаривания несколько уменьшается, но зато продолжаются те сложные химические изменения, которые начались в плоде, находившемся на материнском растении. В частности, происходит накопление витаминов, Сахаров, уменьшается содержание кислот, изменяется окраска и т. д.
За 5—6 дней до употребления плоды вносят в теплое помещение (+14...16°С), где они дозревают. Для быстрого дозревания нужна температура +20...25°С, а для медленного +10...15°С. Дозревание ускоряется в присутствии спелых (красных) плодов, поэтому их специально добавляют к ранее собранным. Особенно долго сохраняются помидоры гибридов, содержащих ген замедленного созревания (пог-ген).
Осеннее-зимнее выращивание помидоров
Для осенне-зимнего выращивания помидоров в комнатах и теплицах в июле сеют семена сортов, переносящих пониженное освещение и резкие перепады температуры.
Перед посевом семена дезинфицируют, опуская их на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (вишневого цвета), затем промывают водой и обрабатывают в растворе минеральных удобрений с микроэлементами в течение 12 часов.
Посев проводят в ящики с питательной землей (толщина слоя 10 см) или лучше в отдельные горшочки. Ящики предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды), в них помидоры сеют рядами, расстояние между рядами 4 см, а в ряду 1—2 см. Семена присыпают слоем почвенной смеси толщиной 1,5 см.
Перед наступлением заморозков отдельные растения можно пересадить в горшки и продолжать выращивать на подоконнике осенью с дополнительным подсвечиванием.
В условиях пониженной освещенности (ноябрь— март) постепенно удаляют нижние листья, препятствующие проникновению света и воздуха. Можно Даже удалить 2—5 последних, самых слабых бутонов в соцветии, что способствует лучшему росту оставшихся завязей.
В зимних теплицах применяют четыре способа выращивания томатов: зимне-весеннюю, осенне-зимнюю, продленную, а в южных районах — переходную.
Зимне-весенняя культура и продленная
Для зимне-весенней культуры используют ранние и среднеранние высокопродуктивные сорта и гибриды.
Для зимне-весенней и продленной культур посев семян на рассаду проводят 10—15 декабря (с электродосвечиванием). Высаживают в теплицу в возрасте 50—60 дней в начале февраля— марта. Выращивают посадкой в грунт теплицы, подвязывают к шпалере, формируют в 1—2 стебля, оставляя 5—6 или 7—8 соцветий, а у высокорослых сортов —12— 14 соцветий.
Осенне-зимняя культура томатов
Для продленной осенне-зимней и переходной культур используют сорта, устойчивые к бурой пятнистости и вирусным заболеваниям. На это время приходится низкая освещенность, повышенная влажность воздуха, поэтому требуются устойчивые к заболеваниям сорта.
Урожайность томатов сразу повысится, если следовать рекомендациям опытных огородников. Приветствуем всех друзей Про100огорода!
Вырастить богатый урожай томатов можно, если огород для вас не тяжкая обязанность, а подлинное удовольствие. Разговор пойдет о томатах, самых популярных овощных культур. Исторически томаты – растения южные.
Родиной «яблок любви» считается Мексика. Именно оттуда завезли в Европу красные диковинные плоды под названием «томатль». Испанцы назвали новый плод Поммо де Оре «золотое яблоко», а пылкие французы стали называть его Поммо де Море «яблоко любви». Потому и томаты, и помидоры названия вполне научные и имеют право на одинаковое существование.
Как вырастить богатый урожай томатов
Самый простой метод воздействия на семена – прогревание. Для этого их нужно подержать при температуре 35 градусов в течение 2–3 месяцев. Выкладываем посадочный материал на картон, который раскладываем на батарею.
Дезинфекция семян перед посадкой необходима. Засыпьте их в термос с водой не ниже 50 градусов на 20 минут. Это обезопасит от разных возбудителей болезней и увеличит урожайность на 20%.
Затем протравливаем семенной материал. Делать это нужно в 10-15% растворе перекиси водорода или слабой розовой марганцовке не менее получаса.
После проведения вышеперечисленных процедур снижается риск заболевания растений в 2-3 раза.
Формирование томатов пасынкованием
Способ 1. Для низкорослых помидоров. Разворачиваем гроздья помидоров на солнечную сторону или делаем это с помощью деревянной подпорки, если кисть тяжелая.
Способ 2. На высоте 12 см от земли делают продольный прорез стебля – 2 см. Это препятствует продвижению влаги и питательных веществ в верхнюю часть растения и способствует быстрому покраснению плодов.
Способ 3. Надрывание корней. Этот прием применяют для того чтобы сократить питание растения и ускорить созревание. Но здесь сокращается количество плодов. О выращивании
О болезнях помидоров
Самая распространенная болезнь помидоров это, конечно, фитофтороз. Он появляется как на стеблях растений, так и на плодах.
Заболевание фитофторой томатов вызывает грипп, который поражает картофель. Его споры часто заносятся с ветром на помидоры с картофельных грядок. Поэтому не советуют высаживать рядом картофель и помидоры. А также садить рассаду томатов на участке, где росла картошка в прошлом году.
Болезнь поражает зеленые листья и зеленые плоды, на которых появляются бурые пятна различной величины. Пораженные фитофторой плоды и листья нужно удалять, чтобы болезнь не распространялась на другие растения.
Развитию фитофторы способствуют резкие колебания температур или загущенные посадки.
Чтобы повысить урожай томатов и избежать болезней теплицы с помидорами нужно проветривать. Воздух должен быть постоянно сухим. Профилактику болезни начинают проводить задолго до высадки семян. Их обеззараживают растворами марганцовки или медного купороса. Раствором купороса нужно опрыскивать и рассаду за 5–6 дней перед высадкой в грунт.
Профилактика фитофтороза
Три–четыре раза в сезон томаты необходимо обработать бордосской жидкостью: на 10 литров воды 100 гр. медного купороса, 100 гр. извести. Перемешиваем все в ведре и опрыскиваем растения.
Еще томаты можно обрабатывать настоем чеснока 50 гр. истолочь до мягкой массы на 10 л воды и настоять. Можно применять лук, черемуху, тополь.
Хорошее средство для опрыскивания хлорокись меди: на 10 л воды 40 гр. хлорокиси меди. Можно использовать медно-мыльную эмульсию: 20 гр. медного купороса, 200 гр. мыла на 10 л воды.
Эффективно действуют такие препараты, как:
- «Дитан» – 12 гр. на 10 л воды;
- «Дитан купромикс» – 30 гр. на 10 воды:
- «Поликарбацин» или «Полихом» – 40 гр. на 10 л воды;
- «Оксихом» – 20 гр. на 10 л воды;
- «Азофос» – 20 мл на 10 л воды.
При первых признаках заболевания растения нужно опрыскать 10% раствором соли. На плодах образуется защитная пленка, которая препятствует распространению болезни.
О грозном вредителе томатов
Основным насекомым, которое вредит томатам белокрылка, вернее, ее личинка, которая высасывает сок из растений. Листики скручиваются. Как от нее избавиться? Возьмем картон бумаги ярко-желтого цвета и обработаем клеем края. Подставим под куст и встряхнем его. Белокрылка не сможет удержаться на томатных листочках и, полетев на желтый картон, приклеится к нему.
Обязательно нужно бороться с сорняками, особенно когда они цветут. Многие вредители, такие как совка, белокрылка, другие насекомые любят лакомиться их нектаром. Впоследствии они принесут ощутимый ущерб нашим томатам.
- Если на кустах появились плоды, пораженные фитофторозом, снимите еще здоровые томаты. Пусть они дозревают отдельно.
- Бороться с фитофторозом можно народными способами: на ведро 10 л растворить пол-литровый пакет кефира 2,5%.
- На ведро воды взять крапивы, сколько найдете в огороде, настаиваете, даете подкиснуть и опрыскиваете каждый кустик веником.
Молодые посадки поливаются водой комнатной температуры. В засуху раз в 3–4 дня. А во влажную – раз в неделю. Что нужно знать .
Воду лейте под корень и не допускать ее попадания на листья. После каждого полива участок нужно рыхлить и мульчировать.
До цветения томатов для полива нужно 2 л на куст. А после цветения не больше литра.
Одновременно с этим каждое растение нужно окучивать не менее двух раз за сезон.
Почву вокруг кустов мульчируют торфом, хвоей, опилками с перегноем. Это снабжает почву минеральными удобрениями, и удерживают влагу. Междурядья томатов рыхлят.
При нормальном возделывании сбор плодов ранних сортов помидора начинают уже со второй половины июля. А более поздних в начале августа. Как с ? Можно снимать и желтеющие плоды, поскольку для полного созревания они могут не оставаться на кусте. Снятые плоды переносят в парник или в дом. Лучшая температура для дозревания +20 градусов. Вкус их хуже, но содержание витамина C и сахаров одинаково. В конце августа при снижении температуры ночью до 8 градусов снимают все как созревшие, так и зеленые плоды. Можно вырывать кусты с корнями и помидорами и подвешивать их в помещении с температурой не ниже 12 градусов. Так, они дозревают быстрее.
Каждую весну заядлых дачников одолевает множество хлопот. Как вырастить хороший урожай помидоров, огурцов и прочей зелени? Как уберечь от вредителей? Что нужно знать, чтобы наверняка порадовать семью плодами собственных трудов?
Сегодня давайте поговорим о всеми любимых хороший урожай помидоров, что для этого нужно знать, какие в этом деле существуют тонкости?
Готовим семена
Залог хорошего урожая - качественные семена. К сожалению, они могут внешне выглядеть здоровыми, но результат посева огорчит плохой всхожестью или болезнями рассады. Отчего так бывает? Причин несколько: семена слишком старые, заражены вирусом, бактериями или грибком, неправильно подготовлены до посева. Как вырастить хороший урожай помидоров с такими? Практически никак.
Покупайте семена у серьезных производителей. Перед продажей те их обычно обрабатывают специальными веществами против грибка, что указано на упаковке. Конечно, такие семена стоят дороже, но если вы не хотите слишком уж тратиться, можно провести дезинфекцию перед высадкой и самостоятельно.
Сомневаетесь насчет срока годности? Чтобы не гадать, взойдут ли, за 2-3 недели устройте "исходному материалу" предварительную проверку. Несколько семечек поместите в полотняном мешочке в теплую воду на срок около суток. Затем выложите в этой же влажной ткани в тепло на 3 или 4 дня. Потом высадите семена в подготовленный грунт и следите за всходами.
Обработка семян
Как вырастить хороший урожай помидоров, если исходный материал вас не совсем удовлетворяет? Перед обработкой семян тщательно их осмотрите, удалите пустотелые, слишком мелкие или крупные. Дезинфицировать посевной материал можно раствором марганцовки (1 %). Как его приготовить? Очень просто: бросьте грамм марганцовки в литр воды. Заверните семена в кусочек марли и поместите минут на двадцать в получившийся раствор (только не передержите), затем промойте и подсушите.
Перед посевом можно дополнительно обработать семена микроэлементами, смесь которых приобретается в магазине, подойдет и обычная зола (чайную ложку золы древесной, растворенной в стакане воды, настаивают сутки). Семена держат в растворе около пяти часов.
Для ускорения всхожести можно их перед посевом замочить. Набухают семена примерно за 18 часов. Для этого оптимальный вариант - выложить их на влажную ткань либо поролон, сверху поместить влажную салфетку. Если понадобится, смачивайте её повторно.
Выращиваем рассаду
Как вырастить хороший урожай помидор легче всего? Есть два способа. После набухания семена либо высаживают прямо в почву, либо проращивают. В последнем случае всходы появятся гораздо быстрее. Можно купить рассаду уже готовой, но совсем несложно вырастить ее и самостоятельно.
Выращивание следует начать своевременно - с учетом сорта помидор и климата в вашей местности. От этого в немалой мере зависит будущий урожай. Чем южнее вы живете, тем раньше можно приступать к процедуре посадки.
Поначалу семена помидор сеют в специальные контейнеры или ящики, затем пикируют - рассаживают по индивидуальным горшочкам. Это предотвращает излишнее вытягивание ростков и улучшает их корневую систему.
Особенности ухода
Лучше всего взять контейнеры из пластика - их легко мыть, перевозить и дезинфицировать.
Хотите знать, как вырастить хороший урожай помидор? Приготовьтесь к скрупулезному соблюдению некоторых правил ухода.
Разные сорта следует высаживать в отдельные емкости. Каждая из них должна иметь непрозрачные стенки, дренажное отверстие и непротекающий поддон. Почву следует взять рыхлую и плодородную, можно приобрести уже подготовленную смесь в магазине. Субстрат разравнивают в емкостях, слегка приминают и обильно увлажняют.
Сажать можно и сухие, и пророщенные семена. Их следует разложить поверх грунта (можно предварительно прочертить бороздки) рядами через два сантиметра. Между "полосочками" семян расстояние лучше выдержать от трех до четырех сантиметров. Для удобства можно взять пинцет.
Сверху тонко присыпаем семена субстратом, уплотняем или карандашом слегка вдавливаем в грунт и присыпаем землей. Грунт увлажняем опрыскиванием.
Другие тонкости
Ящики помещаем в тепло (не ниже 22 °С), названия сортов лучше пометить на этикетках. Избегайте горячих батарей - грунт перегреется и высохнет, и семена погибнут. Можно накрыть посев пленкой из полиэтилена - создать мини-парничок. Тогда влага не будет испаряться. Но всходы нужно время от времени проветривать.
Чтобы рассада не выросла криво, ящик регулярно вертим относительно света. До прорастания семян почва должна быть теплой - не ниже 25 °С. Всходы ожидайте через неделю или на день раньше. Если в помещении холодно, этот срок увеличивается.
Появились всходы - переставляем ящик в прохладное и хорошо освещаемое место. Держим там около недели. Затем вновь возвращаем в тепло до появления первой пары листочков.
До томатов практически не поливают, чтобы не переросла. Грунт берегут от пересыхания, увлажняя опрыскивателем.
Пикируем рассаду
Нужна ли обязательная пикировка? Раньше таких сомнений не возникало. Но теперь многие огородники обходятся без нее. Главное - определиться в этом вопросе заранее: от этого зависит технология и посадки, и ухода. Но все же рассмотрим процесс пикировки: как и когда им заниматься.
Пикируют сеянцы, когда они обзаведутся первой парой листочков. Наполните грунтом подходящие емкости (например, бумажные или пластиковые стаканчики). Заранее, за пару дней, рассаду полейте. Извлеките ростки из земли пикировальным колышком (можно взять зубочистку). При этом аккуратно держите каждое растение за землю около корня. Можно прищипнуть этот самый корешок на треть, но это не обязательно.
Секреты пикировки
Каждый сеянец пересадите в собственную емкость, расправьте зубочисткой и придавите к земле корешки, засыпьте лунку, обильно полейте и отправьте в прохладное влажное место. Вновь на подоконник вернете, когда каждый саженец укоренится. При необходимости пикировку можно повторить - по мере роста поменять стаканчики на более объемные.
Рассаду в процессе выращивания обычно подкармливают 2 или 3 раза готовой питательной смесью или самодельным удобрением. Незадолго до высадки в грунт растения нужно начать закаливать - открывать форточку или выносить каждый день на пару часов на балкон. В теплые дни можно оставлять на лоджии целый день, на ночь укрывая пленкой. Кстати, некоторые энтузиасты умудряются и без садового участка добиться неплохих результатов. Как вырастить хороший урожай и возможно ли это в принципе? Отвечаем: такое вполне реально, было бы желание. Существует множество методик того, как вырастить хороший урожай помидоров на лоджии или балконе. Но в данной статье мы все же рассматриваем "садовый" вариант, так что вернемся к нашей рассаде.
Высаживаем в грунт
К данному этапу переходим, когда растения обзаведутся развитыми листочками в количестве 8-11 штук и парой сформировавшихся соцветий. На момент высадки рост рассады должен равняться примерно 30 см (плюс-минус 5 см).
Многие дачники знают, как вырастить хороший урожай помидоров без теплицы, и прекрасно без нее обходятся. Но мы все же рассмотрим "тепличный" вариант. Ведь соорудить самый простой парник для безопасного и эффективного выращивания томатов под силу практически каждому.
Итак, если вы планируете вначале высадить растения в теплицу, ее нужно заранее подготовить: укрыть пленкой, оборудовать форточки и организовать грунт. Подходящее время для этого - конец апреля или начало мая. В эти месяцы ночами воздух еще прохладный, так что обтяните ваш парник парой слоев пленки с промежутком в два сантиметра. Один слой впоследствии снимают.
Как вырастить хороший урожай помидор в теплице из поликарбоната
Нежелательно выращивать томаты вместе с огурцами - они требуют разного ухода. Если теплица только одна, ее делят пополам пленкой. Помидорам нужно хорошее проветривание, так что потребуются форточки и по бокам, и сверху. Кроме того, они любят свет, а значит, следует избегать любого затенения.
Если почва в теплице глинистая, к ней добавляют торф, перегной или опилки (по ведру на квадратный метр). К грунту из торфа подсыпают песок, опилки или землю с дерном. Можно дополнительно подкормить почву удобрениями.
В готовой теплице размечают грядки и высаживают сеянцы. Схем для этого существует множество, все зависит от высоты растений и их сорта. Следует учесть и размер теплицы, наличие опор для подвязки, освещенность и возможность полива.
Что дальше?
Как вырастить хороший урожай помидоров в теплице, какие условия требуется соблюдать в первую очередь? Помидоры весьма требовательны к свету и не любят слишком влажную среду. При поливе их соблюдайте умеренность, почаще проветривайте ваш парник, иначе цветки и завязи опадут.
Вскоре после высадки (дней через десять - двенадцать) к установленным рядом колышкам или натянутой проволоке. Лучше взять для этого полиэтиленовый шпагат. Принято формировать у помидоров один стебель, удаляя лишние пасынки. В теплице томаты опыляют, слегка потряхивая их кисти, а также проводят несколько прикорневых подкормок.
Как вырастить хороший урожай помидоров в открытом грунте
К моменту высадки воздух должен прогреться минимум до температуры 12 о С, а растения - достичь высоты не менее 20 см и "отрастить" около восьми полноценных листочков. Исключение - когда рассада переросла.
Выбираем для высадки солнечное место с защитой от ветра (с южной стороны). Низкие сырые участки с близкими грунтовыми водами не годятся. Почва требуется слабокислой либо нейтральной реакции, хороший вариант - суглинок с удобрениями.
Высадку лучше начать в пасмурный день. Если солнечно - дождитесь вечера, за ночь растения окрепнут и адаптируются к дневной жаре. Схема высадки подбирается исходя из высоты и сорта томатов и имеющейся системы полива. Посадить рассаду следует таким образом, чтобы растения друг другу не мешали. Каждый плод должен по максимуму получать солнечных лучей и воздуха.
Как именно сажать
Перед помещением в грунт рассаду щедро поливают, чтобы легче было извлечь её из горшков и не повредить корни. Лунки устраивают "на штык" по глубине. Непосредственно перед высадкой их заполняют водой до впитывания.
В подготовленные лунки аккуратно заглубляют рассаду: строго вертикально вместе с земляным комом. Корень присыпают грунтом и добавляют чуть-чуть компоста. Сверху - снова грунт, который трамбуют и поливают.
Лучше всего сразу же вкопать колышки высотой 50-80 см рядом с каждым сеянцем - для будущей подвязки. Можно натянуть проволоку на высоту около метра. Шпагат для подвязки лучше брать синтетический, во избежание гниения.
Дальнейший уход
Сразу после высадки грядку накрывают полиэтиленовой пленкой. Когда помидоры укоренятся, ее снимают (при условии теплой погоды). Поливать рассаду не рекомендуется, пока она не приживется. Обычно это дней восемь - десять.
Поливают томаты под корень, а листья нужно беречь от воды, иначе растения заболеют. Нежелательно использовать метод дождевания, т. к. это охлаждает почву и ведет к задержке созревания. Лучшие часы для полива - послеполуденные.
С началом роста плодов потребность в поливе у помидор резко увеличивается, его нужно проводить регулярно и почаще. Перепад влажности грунта нежелателен. «Напоив» каждый кустик, не забудьте взрыхлить почву около него и уничтожить сорняки. Допускать уплотнения земли нежелательно.
Формируем и окучиваем
Вопрос, окучивать помидоры или нет, интересует многих огородников. Споры по поводу того, как вырастить хороший урожай помидоров на даче, никогда не утихают. Часть садоводов считают эту процедуру излишней. Но окучивание имеет ряд преимуществ. Оно обогащает кислородом почву, укрепляет корневую систему растений, улучшает их питание.
Для повышения и ускорения созревания томаты формируют - пасынкуют и прищипывают. После этого на кусте остается лишь несколько кистей плодов (обычно 5-6). Пасынки (так называют боковые побеги) удаляют со стебля, прищипывая над самой верхней из кистей. Можно формировать куст в один, два или три стебля, удаляя нижние побеги.
Вот и все основные секреты того, как вырастить хороший урожай помидор «на улице».
Как избежать заболеваний
Болезням чаще подвержены растения, выращиваемые в закрытом грунте. Это происходит из-за высокой влажности, перепада температур, конденсата на пленке. В целях профилактики теплицу следует регулярно освобождать от мусора и дезинфицировать, до посева обеззараживать семена, пораженные болезнью сеянцы отбраковывать, следить за возможными вредителями и вовремя проветривать парник.
При выращивании на грядке помидорам следует обеспечить хорошую подкормку, соблюдать сроки высадки разных сортов, мульчировать почву. После сбора урожая теплицу следует продезинфицировать специальным раствором.
Если помидоры все же заболели фитофторозом, их обрабатывают (раствором). В самых же тяжелых случаях придется использовать пестициды.
В самом разгаре летнего периода овощеводы, как правило, очень трепетно наблюдают за созреванием помидор, чтобы растения не завяли – правильно их поливают, подвязывают, удобряют и многое другое. Для каждого, кто стремится вырастить томаты, очень важно, чтобы они с момента посадки росли и развивались «как нужно». И каждый садовод может этому поспособствовать, всего лишь придерживаясь некоторых советов и рекомендаций, чтобы вырастить хороший урожай томатов.
Нужно производить опрыскивание помидор, чтобы вырастить «здоровыми» ваши растения, а также для хорошего урожая. Рекомендуется делать это, когда цветут вторая и третья кисти цветков. Опрыскивание производите раствором из борной кислоты. Именно бор в ее составе способствует тому, чтобы прорастала пыльца в цветках, а также завязывались и росли плоды томатов. Также он благотворно влияет на уровень сахара в плодах растения и стимулирует появлению новых точек для роста подов.
Благодаря чудодейственному способу и влиянию на помидоры раствора из борной кислоты, ваш урожай увеличится на двадцать процентов! Рецепт раствора: на ведро (десять литров) воды высыпать пакетик (10 грамм) порошка борной кислоты. Такое опрыскивание рекомендуется сделать один или два раза. Этого будет вполне достаточно.
Нужно делать небольшую встряску растений. Помидоры – это растения, которые опыляются самостоятельно или при помощи насекомых, но им также нужно помогать опыляться. Касается это тех растений, которые выращиваются в теплицах, как правило (то есть в закрытых помещениях). В помещение насекомым сложнее пробраться, чем в открытом пространстве, да и ветра там нет, за счёт которого происходило бы опыление цветков на томатах. Рекомендуется делать совершенно несложную процедуру раз или два раза в неделю. Нужно немного встряхнуть цветки растения. После этого лучше всего произвести полив почвы или же сделать опрыскивание цветков. Спустя два часа хорошо проветрить помещение.
Производя выращивание помидор в тепличных условиях – идеальный вариант посадки их с восточной стороны на западную. Это полезно для правильного попадания солнечного света на растения, причём и утром, и в дневное время. Для растений данное мероприятие называется увеличением длины светового дня, что способствует вырастить хороший урожай помидор. Корневая система должна быть крепкой.
Чем мощнее корневая система томатов, тем большее количество плодов она сможет выдержать, а также плоды будут гораздо крупнее.
Поскольку именно корневая система обеспечивает их питание. Для усиления корней рекомендуется делать окучивание и мульчирование.
Самое верное время для окучивания – это период формирования корней и их роста, которые растут периодично, а не постоянно. Первый раз окучивание стоит делать влажной землей. Самое подходящее время для первой процедуры – когда в самом низу стебля появились некие выступы (выпуклости). Второй же раз процедуру надо делать, когда в той же части стебель станет синеватого цвета, вместо зеленоватого. Обязательно следите за растением, чтобы корневая система выросла прочной и крепкой, и тогда вы получите хороший урожай помидор.
Мульчирование очень хорошо влияет на выращивание томатов. При правильно совершенной процедуре мульчирования, вы поспособствуете увеличению урожая на двадцать, а то и тридцать процентов лишь с одного томатного куста. Для этой процедуры можно использовать много всего, на ваше усмотрение, главное правильно применить. Это могут быть сено, солома, опилки, опавшие листья, газетная бумага, трава, древесина и много другого.
Полезно выращивать томаты на ботве «собственного изготовления». Осенью, когда собрали урожай, соберите ботву, размельчите ее и разместите в почву. На следующий сезон это место будет самым лучшим для высадки рассады помидор.
Обязательно пасынкуйте растения, чтобы оно не «утруждало» себя расходами энергии на ненужные отростки, которые уже засохли.
Когда уже появились плоды помидор на ваших растениях – нужно обрывать листочки. Это делается с той же целью, что и пасынкование. Рекомендуется делать эту процедуру в ранние утренние часы, начиная с конца первого летнего месяца. Обрывайте всего один – два листка, которые растут снизу и до момента, когда начнётся первое цветение.
Схема формирования куста помидора
Стоит, также проводить подпитку и подкормку растений, чтобы был хороший урожай помидор. Когда хорошая погода и нет ветра, в вечернее время раз в полторы или две недели делайте опрыскивание зелёной части растения. Способов приготовить средство для опрыскивания несколько: мочевина, селитра или моно фосфат калия, селитра кальция, сыворотка с раствором йода.
В то время, когда урожай начал созревать, уже не стоит проводить подкормки растений.
Чтобы вырастить хороший урожай томатов, нужно выполнять советы по выращиванию этих замечательных плодов.
- Саженцы не стоит рассаживать очень плотно и близко друг к другу – это замедлит их рост и дальнейшее развитие, от чего урожай будет гораздо хуже.
- Сделайте хорошее освещение ваших растений. Особенно в зимний период времени нужно обязательно организовать источник искусственного цвета, особенно для саженцев.
- Прямо возле растущих саженцев спокойно можете установить вентилятор. Воздух, который он будет «гонять», обеспечит более натуральное, природное развитие растений.
- Прежде, чем высадить саженцы в землю, прогрейте ее, накрыв предварительно темным пластиком места под высадку.
- Высаживая саженцы, вкапывайте их ростки в землю как можно глубже.
- Регулярно поливайте помидоры, чтобы у вас был прекрасный урожай.
Видео “Как вырастить хороший урожай томатов”
На записи известный садовод дает практические советы по выращиванию разных сортов томатов.
