Házi készítésű teszter a gyújtásrendszer ellenőrzéséhez. Félvezető rádióelemek tesztelője mikrokontrolleren Saját készítésű autóipari tesztelők sémái
Üdvözlet, kedves barátaim! Ebben a cikkben megmutatom és elmondom, hogyan készítsünk egy nagyon egyszerű tesztert rádiós alkatrészek, például diódák, tranzisztorok, kondenzátorok, LED-ek, izzólámpák, induktorok és egyebek tesztelésére. Különösen egy ilyen tesztelő vonzó a kezdő rádióamatőrök számára. Bár annyira kényelmes, hogy még a tapasztalt rádióamatőrök is használják a mai napig.
Tesztelő áramkör
A teszter minimális számú elemet tartalmaz, ami a kezdő rádióamatőrök számára is biztosan megtalálható a háztartásban. Az egész áramkör lényegében egy tranzisztorokra szerelt multivibrátor. Téglalap alakú impulzusokat generál. A vezérelt áramkör a multivibrátor karokhoz sorba van kötve két LED-del, egymással szemben párhuzamosan. Ennek eredményeként a vizsgált áramkört váltakozó árammal tesztelik.A rádióalkatrészek ellenőrzésére szolgáló teszter működési elve
Váltakozó áramot távolítanak el a működő multivibrátorból, körülbelül egyenlő amplitúdóval az áramforrással. Kezdetben a LED-ek nem világítanak, mert az áramkör nyitva van. De ha bezárja a szondákat, akkor a váltakozó áram áthalad a LED-eken. Ekkor körülbelül 300 Hz frekvenciájú váltakozó áram folyik át a LED-eken. A vissza-vissza kapcsolás hatására a LED-ek felváltva villognak, de a nagy generációs frekvencia miatt ez emberi szemmel nem lesz látható, hanem látható lesz, hogy mindkét LED egyszerűen egyszerre világít.Mit ad? - Kérdezed. Például, ha diódát csatlakoztat a szondákhoz, akkor csak egy LED világít, mivel a váltakozó áram csak egy periódus után fog működni. Ennek eredményeként azonnal világossá válik, hogy a csatlakoztatott dióda működik. Ugyanez figyelhető meg a tranzisztorok átmeneteinek ellenőrzésekor.
Ennek a teszternek az a fő kényelme, hogy azonnal láthatja, hogy a dióda-csatlakozás működik-e vagy sem. Nem kell megfordítani az elemeket a teszter polaritása alatt, mint egy hagyományos multiméternél. Ez óriási előnyt jelent nagyszámú rádióelem ellenőrzésekor, és általában nagyon kényelmes.
Ellenőrizheti más elemek vagy áramkörök meghibásodását vagy meghibásodását is.
A tesztelőt a táblára vagy felületre szerelheti fel. Jobb, ha különböző színű LED-eket vesz, hogy vizuálisan jól látható legyen a munka.
Ezenkívül ezzel az egyszerű eszközzel gyorsan meghatározhatja, hol van egy ismeretlen dióda katódja és anódja. Ehhez azonban meg kell jelölni a helyét a teszter LED-jein.
Áramként 3,7 V-os lítium-ion akkut használtam, de lehet venni 2-3 "kis" 1,5 V-os akkut sorba kapcsolva.
Általában a dolog nagyon szükséges. Azt javaslom, hogy ismételje meg ezt, nem trükkös eszköz. És kényelmes a munka, mivel a legtöbb esetben meg kell határozni a rádióelem állapotát, nem pedig a paramétereit.
Nézzen meg egy videót a teszterrel végzett munkavégzésről a rádióelemek ellenőrzéséhez
A mindennapi munkában a villanyszerelőknek gyakran meg kell mérniük a feszültséget, a gyűrűs áramköröket és a vezetékeket az integritás érdekében. Néha csak azt kell kideríteni, hogy az adott villanyszerelés feszültség alatt van-e, hogy a konnektor feszültségmentes-e például csere előtt, és hasonló esetekben. Egy univerzális lehetőség, amely alkalmas mindezen mérések elvégzésére, egy digitális multiméter, vagy legalább egy hagyományos szovjet ABO mutató mérő használata, amelyet gyakran neveznek " Tseshka”.
Ez a név a készülék elnevezéséből került beszédünkbe C-20és a szovjet gyártás újabb változatai. Igen, a modern digitális multiméter nagyon jó dolog, és a legtöbb villanyszerelő által végzett mérésre alkalmas, kivéve a speciális méréseket, de gyakran nincs szükségünk a multiméter összes funkciójára. A villanyszerelők gyakran hordnak magukkal, ami a legegyszerűbb tárcsázó, elemmel működik, és LED-en vagy izzón jelzi az áramkör folytonosságát.
A fenti képen egy kétpólusú feszültségjelző. És a fázis jelenlétének ellenőrzéséhez használjon jelzőt csavarhúzóval. Kétpólusú jelzőket is használnak, jelzéssel, mint a csavarhúzó jelző esetében, neonlámpán. De most a 21. században élünk, és a villanyszerelők a múlt század 70-es, 80-as éveiben alkalmaztak ilyen módszereket. Mindez mára elavult. Aki nem szeretne a gyártással bajlódni, az a boltban vásárolhat olyan készüléket, amivel meg lehet csörögni az áramköröket, és egy-egy LED felgyújtásával meg tudja mutatni a hozzávetőleges feszültségértéket a vizsgált áramkörben. Néha van egy beépített funkció a dióda polaritásának meghatározására.
De egy ilyen eszköz nem olcsó, nemrég láttam egy rádióüzletben 300 körüli áron, kiterjesztett funkcionalitással és 400 rubel. Igen, a készülék jó, szó nélkül, multifunkcionális, de a villanyszerelők között sokszor akadnak olyan kreatív emberek, akik olyan elektronikai ismeretekkel rendelkeznek, amelyek legalább minimálisan túlmutatnak egy főiskolai, technikumi alapszakon. Ez a cikk az ilyen embereknek íródott, mivel ezek az emberek, akik legalább egy vagy néhány eszközt saját kezűleg összeszereltek, általában értékelik a rádióalkatrészek és a kész eszköz költségének különbségét. Saját tapasztalatból mondom, ha természetesen van lehetőség tokot választani a készülékhez, akkor a költségkülönbség 3, 5 vagy több is lehet. Igen, egy estét össze kell töltened, tanulnod kell valami újat magadnak, valamit, amit korábban nem, de ez a tudás megéri a ráfordított időt. A hozzáértők, rádióamatőrök számára már régóta köztudott, hogy az elektronika adott esetben nem más, mint egyfajta LEGO konstruktor összeszerelése, igaz, saját szabályaival, aminek elsajátítása időbe telik. Lehetősége lesz azonban bármilyen elektronikus eszköz önálló összeszerelésére, szükség esetén javítására, kezdetben, de tapasztalatszerzéssel és közepes bonyolultsággal. Az ilyen átmenetet villanyszerelőből rádióamatőrbe segíti elő, hogy a villanyszerelő fejében már megvan a tanuláshoz szükséges alap, vagy legalábbis annak egy része.
Sematikus diagramok
Térjünk át a szavakról a tettekre, adok több szondaáramkört, amelyek hasznosak lehetnek a villanyszerelők munkájában, és hasznosak lesznek a hétköznapi emberek számára a vezetékezés és más hasonló esetekben. Menjünk az egyszerűtől a bonyolult felé. Az alábbiakban a legegyszerűbb szonda diagramja látható - ívek egy tranzisztoron:
Ez a szonda lehetővé teszi a vezetékek meggyűrűzését az integritás érdekében, az áramköröket a rövidzárlat meglétére vagy hiányára, és szükség esetén a nyomtatott áramköri lapon lévő nyomokat. A csengetési áramkör ellenállási tartománya széles, nullától 500 ohmig vagy több ohmig terjed. Ez a különbség a szonda és a csak akkumulátoros izzót vagy akkumulátorral összekapcsolt LED-et tartalmazó ív között, amely 50 ohm-tól nem működik. Az áramkör nagyon egyszerű, és akár felületi szereléssel is összeszerelhető, anélkül, hogy a maratással és nyomtatott áramköri lapra szereléssel kellene bajlódnunk. Bár ha rendelkezésre áll fóliatextolit, és a tapasztalat lehetővé teszi, jobb, ha egy szondát szerelünk a táblára. A gyakorlat azt mutatja, hogy a felületi szereléssel összeszerelt készülékek az első esés után leállhatnak, miközben ez nem érinti a nyomtatott áramköri lapra szerelt készüléket, kivéve persze, ha a forrasztás jó minőségben történt. A szonda PCB-je az alábbiakban látható:
Mind maratással, mind pedig a rajz egyszerűsége miatt úgy is elkészíthető, hogy fémfűrészlapból készült maróval kivágott horonnyal elválasztjuk a táblán lévő nyomokat egymástól. Az így készült tábla minőségében nem lesz rosszabb, mint egy maratott. Természetesen a szonda áramellátása előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e rövidzárlat a tábla részei között, például tárcsázással.
A szonda második változata, amely egy olyan folytonosság funkcióit egyesíti, amely lehetővé teszi akár 150 kiloohmos áramkörök csengését, sőt alkalmas ellenállások, indítótekercsek, transzformátor tekercsek, fojtótekercsek és hasonlók tesztelésére. És egy feszültségjelző, mind egyenáram, mind váltakozó áram. Egyenárammal már 5 voltról 48-ra mutatják a feszültséget, esetleg többet, nem ellenőriztem. Az AC könnyen mutat 220 és 380 voltot.
A szonda PCB-je az alábbiakban látható:
A jelzés két LED világít, zölden, ha van folytonosság, és zölden és pirosan, ha feszültség van. A szonda lehetővé teszi az egyenáramú feszültség polaritásának meghatározását is, a LED-ek csak akkor világítanak, ha a szondák a polaritásnak megfelelően vannak csatlakoztatva. A készülék egyik előnye a kapcsolók teljes hiánya, például a mért feszültség határa vagy a folytonossági módok - feszültségjelzés. Vagyis a készülék mindkét üzemmódban egyszerre működik. Az alábbi ábrán egy fotót láthat a szonda szerelvényéről:
Összegyűjtöttem 2 ilyen szondát, mindkettő továbbra is jól működik. Az egyiket a barátom használja.
A szonda harmadik változata, amely nyomtatott áramköri lapon csak áramköröket, vezetékeket, sávokat tud csengetni, de feszültségjelzőként nem használható, egy Sound Probe, további jelzéssel a LED-en. Alább látható a sematikus diagramja:
Azt hiszem, mindenki használta a hangtárcsát a multiméteren, és tudja, milyen kényelmes. Tárcsázáskor nem szükséges a skálát, a készülék kijelzőjét, illetve a LED-eket nézni, ahogyan az előző szondáknál történt. Ha az áramkör cseng, akkor körülbelül 1000 Hertz frekvenciájú sípoló hang hallható, és a LED világít. Sőt, ez az eszköz, csakúgy, mint az előzőek, lehetővé teszi az áramkörök, tekercsek, transzformátorok és ellenállások gyűrűzését akár 600 ohmos ellenállással, ami a legtöbb esetben elegendő.
A fenti ábra a hangszonda PCB-jét mutatja. Mint ismeretes, a multiméter hangtárcsázása csak maximum tíz ohmos vagy valamivel nagyobb ellenállással működik, ezzel a készülékkel sokkal nagyobb ellenállási tartományban csengethet. Az alábbiakban egy fotót láthat a hangszondáról:
A mért áramkörhöz való csatlakozáshoz ez a szonda 2 multiméter szondákkal kompatibilis aljzattal rendelkezik. Mindhárom fent leírt szondát magam szereltem össze, és garantálom, hogy az áramkörök 100%-ban működnek, nem kell konfigurálni és az összeszerelés után azonnal elkezdeni dolgozni. Nem lehet fényképet mutatni a szonda első verziójáról, mivel ezt a szondát nem is olyan régen bemutatták egy barátnak. Mindezen szondák nyomtatott áramköri lapjai a sprint-layout programhoz letölthetők a cikk végén található archívumból. Ezenkívül a Radio magazinban és az internetes forrásokban sok más szondaáramkört is találhat, amelyek néha azonnal nyomtatott áramköri lapokkal vannak ellátva. Íme csak néhány közülük:
A készüléknek nincs szüksége áramforrásra, és elektrolitkondenzátor töltéséből származó tárcsahanggal működik. Ehhez a készülék szondáit rövid időre konnektorba kell bedugni. Csengetéskor az 5-ös LED világít, a feszültségjelző LED4 36V, LED3 110V, LED2 220V, LED1 380V, LED6 polaritásjelző. Úgy tűnik, hogy ez az eszköz funkcionalitását tekintve analóg a képen a cikk elején látható szerelő szondával.
A fenti ábra egy szonda áramkört mutat - egy fázisjelzőt, amely lehetővé teszi a fázis megtalálását, az áramkörök gyűrűzését 500 kiloohmig, és legfeljebb 400 voltos feszültség meghatározását, valamint a feszültség polaritását. Magamtól azt mondom, hogy kevésbé kényelmesen lehet használni egy ilyen szondát, mint a fent leírt, és amely 2 LED-del rendelkezik a jelzésre. Mert nincs egyértelmű bizonyosság, hogy ez a szonda pillanatnyilag feszültséget mutat, vagy hogy csörög az áramkör. Előnyei közül csak azt tudom megemlíteni, hogy képesek meghatározni, ahogy fentebb már írtuk, egy fázisvezetéket.
Az áttekintés zárásaként pedig adok egy fotót és egy diagramot a legegyszerűbb szondáról, egy marker testében, amit nagyon régen összeszereltem, és amelyet minden diák vagy háziasszony össze tud szerelni, ha kell :) Ez A szonda hasznos a gazdaságban, ha nincs multiméter, a vezeték folytonosságához, a biztosítékok teljesítményének meghatározásához és hasonlókhoz.
A fenti ábrán ennek a szondának az általam rajzolt diagramja látható, így aki nem is ismer iskolai fizika kurzust, az össze tudja szerelni. Ennek az áramkörnek a LED-jét a szovjet AL307-ből kell venni, amely 1,5 voltos feszültségről világít. Úgy gondolom, hogy ennek az áttekintésnek az elolvasása után minden villanyszerelő kiválaszthat egy szondát az ízlésének és a bonyolultság fokának megfelelően. Cikk szerzője AKV.
Beszélje meg a SZONDA ELEKTROMOSOK ÁTTEKINTÉSE című cikket
A modern autók elektromos rendszerének nagy megbízhatósága ellenére még mindig foglalkoznia kell a javítással. Leggyakrabban a lámpák, fényszórók, helyzetjelző lámpák vagy irányjelzők leállnak. A meghibásodás oka lehet maga az izzó és az áramvezető érintkezők vagy a biztosíték is. Mindhárom hiba előfordulhat egyszerre. A patron vagy az izzóbetét gyenge érintkezése miatt kiéghet. A kiégés pillanatában magában az izzóban ív keletkezik, ami lerövidíti az izzószálat, ami az áramkör éles növekedéséhez vezet. Amikor egy villanykörte kiég, gyakran a biztosíték is kiolvad.
A meghibásodás okának megértése szerszámok nélkül nem könnyű feladat. Ki kell cserélnünk az ismert jó részeket. A meghibásodást mérőórával vagy multiméterrel lehet megállapítani, de nem mindenkinek van ilyen eszköze, és nem túl kényelmes vele dolgozni egy autóban, különösen rossz időben. Sokkal kényelmesebb meghibásodást keresni a legegyszerűbb univerzális, barkácsoló autós teszter-szondával.
Autós teszter-szonda bármilyen golyóstollal készíthető, ha leszedjük róla az írórudat, és csak egy tetszőleges típusú LED-et és egy áramkorlátozó ellenállást helyezünk a tokjába. Az alkatrészeket az alábbi elektromos kapcsolási rajz szerint csatlakoztatjuk egymáshoz. Amint látja, nincs egyszerűbb séma. Egy ilyen szondát minden olyan autós készíthet, akinek nincs tapasztalata az elektronikus eszközök saját kezű gyártásában.
A megbízható elektromos érintkezés érdekében, amikor a szonda megérinti, és a vezetékek szigetelésének kilyukadásának lehetőségét a hibaelhárítás során, a szonda vége acélhegy formájában készül. Ahhoz, hogy az írórúdból ilyen véget készítsen, el kell távolítania az írócsomót, és bele kell szúrni egy vékony varrótűt azon az oldalon, ahol a paszta bekerül. A tű kinyomja a labdát, és annak éles vége kijön az írócsomóból. Ha jelentős erővel helyezi be, akkor szilárdan rögzíti. A LED-hez vezető vezetőt magához a tűhöz forrasztják.
Az írórudat sárgaréz írócsomóval és nagy golyóval kell venni (az ilyen rudas tollak széles vonalat hagynak ki), különben a tű nem lép be eléggé az írócsomóba, és nem nyúlik ki kellően, 1,5-2 mm-rel.
Az autótesztelőnek az akkumulátor mínuszához vagy a karosszériához való csatlakoztatásához szükséges vezető közvetlenül az R1 ellenállás kimenetére forrasztható. De hogy szakadás esetén, vagy hosszabb vezeték szükségessége esetén vezetéket lehessen cserélni, a csatlakozását a meneten készítettem el.
Ehhez elegendő egy belső menetes csődarabot megolvasztani, forrasztópákával felmelegíteni a töltőtoll testében lévő előkészített lyukba, előzetesen hozzáforrasztva egy szükséges hosszúságú vezetőt.
A LED az autótesztelő karosszériájának oldalára van felszerelve, de a karosszéria végére is felszerelhető, és a negatív vezetéket oldalra hozzuk ki.
Hogyan kell használni a tesztert
Példákat hozok arra, hogy tesztelővel hogyan ellenőrizheti az akkumulátor, biztosíték, izzólámpa és elektromágneses relé állapotát.
Hogyan lehet ellenőrizni az akkumulátort
Az akkumulátor kivezetésein lévő feszültség ellenőrzéséhez csatlakoztassa a krokodilkapcsot az akkumulátor negatív pólusához, és érintse meg a pozitív pólust a teszter szonda végével.
Hogyan ellenőrizzük a biztosítékot
Hogyan ellenőrizzük az izzólámpát
Az izzók tesztelővel történő teszteléséhez meg kell érintenie az akkumulátor pozitív pólusát az izzó talpának egyik pólusával, és meg kell érintenie az izzó második érintkezőjét a teszter szondájával.
Ha a LED világít, akkor az izzó jó. Ha két izzószál van egy izzóban, például egy autó fényszóró izzójában, akkor az izzószálakat egymás után ellenőrzik.
Hogyan teszteljünk egy autóipari relét
Az elektromágnes tekercselése mellett az autórelé érintkezői is vannak, amelyek idővel kiégnek, és leállíthatják az elektromos áramkörök kapcsolását. Teszter segítségével ellenőrizheti a tekercs sértetlenségét és az érintkezők állapotát.
Egy szabványos autóipari relé az alábbi kapcsolási rajzzal rendelkezik. A 85. és 86. következtetés a relé tekercséből származik. A 30-as kimenet egy mozgó érintkezőből, a 87a egy normál zárt érintkezőből egy mozgó 30-as és 87-es érintkezőből készül, ez a következtetés abból az érintkezőből, amelyre a 30 mozgóérintkező csatlakozik, amikor a tápfeszültséget a tekercsre kapcsoljuk. .
A relé tekercsének ellenőrzéséhez meg kell érintenie az akkumulátor pozitív pólusát az egyik 85-ös vagy 86-os kivezetésével, és meg kell érintenie a második kivezetést a teszter szondával. Ha a LED világít, akkor a tekercs sértetlen. Az érintkezők használhatóságát úgy ellenőrizzük, hogy a mozgatható 30 érintkező kimenetét az akkumulátor kivezetéséhez, a szondát pedig a 87a kimenethez érintjük. Ugyanígy könnyen ellenőrizhető minden kapcsoló és mikrokapcsoló.
Hogyan kell használni a tesztert
autó elektromos vezetékek javítása
A gyakorlatban az autó elektromos berendezéseinek hibaelhárítása során nincs szükség biztosítékok és izzók eltávolítására. Mint ismeretes, az akkumulátor negatív pólusa az autó karosszériájához csatlakozik, és az autóban lévő összes elektromos berendezés is a karosszériához csatlakozik egy kivezetéssel. Így sikerült felére csökkenteni az elektromos vezetékek számát és növelni a megbízhatóságát. Az egyetlen kivétel az autóajtó-zárak aktiválói, mivel azokat különböző polaritású feszültséggel kell ellátni, attól függően, hogy kell-e nyitni vagy zárni az ajtózárat.
Például, ha az egyik fényszóró izzója nem világít. Meghibásodás lehet a villanykörte feszültségellátásának egyik elemében - a kabinban lévő kapcsolóban, relében, biztosítékban vagy magának az izzónak a meghibásodása. Valószínűleg maga az izzó kiégett, és el kell kezdeni vele az ellenőrzést.
Ehhez fel kell akasztani a krokodil teszter kapcsát az autó karosszériájának bármely csupasz fémrészére vagy az akkumulátor negatív pólusára. Ellenőrizze az érintkező minőségét úgy, hogy a szonda tűjét az akkumulátor plusz pontjához érinti. A LED-nek világítania kell. Kapcsolja be a nem működő fényszórót, és a szonda végével érintse meg az izzó csatlakoztatásához szükséges összes érintkezőt. Ha ez nem lehetséges, akkor az egyes vezetékeket egymás után átszúrhatja egy szonda tűvel, és ha egyiken sincs feszültség (a szonda LED nem világított), akkor az izzó sértetlen, és ellenőrizni kell a biztosítékot.
A diagram szerint nézze meg, hogy hol van felszerelve, és ellenőrizze anélkül, hogy levenné a blokkról. Ehhez elég először megérinteni az egyik következtetést, majd a másikat. A teszter LED-jének minden alkalommal világítania kell. Ha csak az egyik kivezetés megérintésekor világít, akkor a biztosíték kiolvadt. Ha nem tud közel kerülni a biztosíték kivezetéseihez, akkor a fenti cikkben leírtak szerint el kell távolítania és ellenőriznie kell.
Ezzel a technikával ellenőrizzük az autóban lévő elektromos vezetékeket és érintkezőket.
A barkácsolókat egy egyszerű, M2027-M1 mikroampermérőn alapuló tesztelőre hívjuk, melynek mérési tartománya 0-300 μA, belső ellenállása 3000 ohm, pontossági osztálya 1.0.
Szükséges alkatrészek
Ez egy olyan teszter, amely mágneses elektromos mechanizmussal rendelkezik az áram mérésére, így csak egyenáramot mér. A nyíllal ellátott mozgatható tekercs a merevítőkre van rögzítve. Analóg elektromos mérőműszerekben használják. A bolhapiacon megtalálni vagy rádióalkatrész boltban vásárolni nem okoz gondot. Ott is vásárolhat más anyagokat és alkatrészeket, valamint tartozékokat a multiméterhez. A mikroampermérőn kívül szüksége lesz:
Ha valaki úgy dönt, hogy saját kezével multimétert készít, akkor nincs más mérőeszköze. Ennek alapján folytatjuk a cselekvést.
Mérési tartományok kiválasztása és ellenállásértékek számítása
Határozzuk meg a mért feszültségtartományt a tesztelő számára. Válasszuk ki a három legelterjedtebbet, amelyek egy rádióamatőr és egy lakásvillanyszerelő igényeinek nagy részét lefedik. Ezek a tartományok 0-3 V, 0-30 V és 0-300 V.
A házi készítésű multiméteren áthaladó maximális áramerősség 300 µA. Ezért a feladat a további ellenállás kiválasztására redukálódik, amelynél a nyíl a teljes skálára tér el, és a tartomány határértékének megfelelő feszültséget alkalmaznak az Rd + Rvn soros láncra.
Vagyis a 3 V tartományban, Rtotal \u003d Rd + Rin \u003d U / I \u003d 3 / 0,0003 \u003d 10000 Ohm,
ahol Rtotal a teljes ellenállás, Rd a járulékos ellenállás, és Rin a teszter belső ellenállása.
Rd = Rtotal-Rin = 10000-3000 = 7000 Ohm vagy 7 kOhm.
A 30 V-os tartományban a teljes ellenállásnak 30 / 0,0003 \u003d 100000 Ohmnak kell lennie
Rd = 100000-3000 \u003d 97000 Ohm vagy 97 kOhm.
300 V-os tartományhoz Rtot=300/0,0003=1000000 Ohm vagy 1 mOhm.
Rd = 1000000-3000 \u003d 997000 Ohm vagy 997 kOhm.
Az áramok méréséhez a 0-300 mA, 0-30 mA és 0-3 mA tartományokat választjuk. Ebben az üzemmódban az Rsh sönt ellenállás párhuzamosan csatlakozik a mikroampermérőhöz. Ezért
Rtotal = Rsh * Rin / (Rsh + Rin).
És a sönt feszültségesése megegyezik a teszter tekercsének feszültségesésével, és egyenlő: Upr=Ush=0,0003*3000=0,9 V.
Innen a 0 ... 3 mA tartományban
Rtotal=U/I=0,9/0,003=300 Ohm.
Akkor
Rsh \u003d Rtotal * Rin / (Rin-Rtotal) = 300 * 3000 / (3000-300) \u003d 333 Ohm.
0…30 mA Rtot=U/I=0,9/0,030=30 Ohm tartományban.
Akkor
Rsh \u003d Rtotal * Rin / (Rin-Rtotal) = 30 * 3000 / (3000-30) \u003d 30,3 Ohm.
Ezért a 0…300 mA Rtotal=U/I=0,9/0,300=3 Ohm tartományban.
Akkor
Rsh \u003d Rtotal * Rin / (Rin-Rtotal) = 3 * 3000 / (3000-3) \u003d 3,003 Ohm.
Szerelés és szerelés
Ahhoz, hogy a teszter pontos legyen, be kell állítani az ellenállásértékeket. A munka ezen része a leggondosabb. Készítse elő a táblát a rögzítéshez. Ehhez meg kell rajzolnia egy centiméter x centiméter vagy kicsit kisebb méretű négyzetekre. Ezután cipőkéssel vagy valami hasonlóval a rézbevonatot a vonalak mentén az üvegszálas alaphoz vágják. Elszigetelt érintkezőbetéteket kaptunk. Megjegyeztük, hogy hol helyezkednek el az elemek, ez olyan, mint egy kapcsolási rajz, közvetlenül a táblán. A jövőben teszter elemeket forrasztanak hozzájuk.
Ahhoz, hogy egy házi készítésű teszter adott hibával a megfelelő értékeket adhassa, minden alkatrészének legalább azonos pontosságúnak kell lennie, sőt még magasabb is. A tekercs belső ellenállása a mikroaméter magnetoelektromos mechanizmusában az útlevélben feltüntetett 3000 Ohm-nak számít. Ismeretes a tekercs meneteinek száma, a huzal átmérője, a fém elektromos vezetőképessége, amelyből a huzal készül. Tehát a gyártó adatai megbízhatóak.
De az 1,5 V-os akkumulátorok feszültségei némileg eltérhetnek a gyártó által megadottaktól, így az ellenállások, kábelek és egyéb terhelések ellenállásának tesztelővel történő méréséhez a pontos feszültségérték ismerete szükséges.
Az akkumulátor feszültség pontos meghatározása
Az akkumulátor tényleges feszültségének meghatározásához legalább egy pontos ellenállásra lesz szüksége, amelynek névleges értéke 2 vagy 2,2 kOhm, 0,5% hibával. Ezt az ellenállásértéket azért választottuk, mert ha egy mikroampermérőt sorba kapcsolunk vele, az áramkör teljes ellenállása 5000 ohm lesz. Ezért a teszteren áthaladó áram körülbelül 300 µA lesz, és a tű a teljes skálára tér el.
I=U/R=1,5/(3000+2000)=0,0003 A.
Ha a teszter például 290 µA-t mutat, akkor az akkumulátor feszültsége az
U=I*R=0,00029 (3000+2000)=1,45 V.
Most, az akkumulátorok pontos feszültségének ismeretében, egy pontos ellenállással és egy mikroampermérővel, kiválaszthatja a söntök és a kiegészítő ellenállások szükséges ellenállásértékeit.
A tápegység összegyűjtése
A multiméter tápellátását két sorba kapcsolt 1,5 V-os elemből állítják össze, majd sorba kapcsolnak egy mikroampermérőt és egy névlegesen előre kiválasztott 7 kΩ-os ellenállást. A teszternek az áramkorláthoz közeli értéket kell mutatnia. Ha a készülék leáll a skála, akkor az első ellenállással sorba kell kapcsolni egy második, kis értékű, ha a leolvasások kisebbek, mint 300 μA, akkor ezzel a két ellenállással párhuzamosan nagy értékű ellenállást kapcsolunk. Ez csökkenti a kiegészítő ellenállás teljes ellenállását. Az ilyen műveletek addig folytatódnak, amíg a tűt a 300 μA-es skálahatárra nem állítják, ami finom illeszkedést jelez.
A pontos 97 kOhm-os ellenállás kiválasztásához a legközelebbi, a névleges értéknek megfelelőt választjuk ki, és ugyanazokat az eljárásokat követjük, mint az első 7 kOhm-os ellenállásnál. De mivel itt 30 V-os áramforrásra van szükség, a multiméter tápellátását át kell készíteni 1,5 V-os elemről, 15-30 V-os kimeneti feszültségű egységet szerelnek össze, ameddig bírja. Például kiderült, hogy 15 V, majd a teljes beállítást azon az alapon hajtják végre, hogy a nyílnak 150 μA értékre kell irányulnia, azaz a skála felére. Ez elfogadható, mivel a teszter skála az áram és a feszültség mérésénél lineáris, de kívánatos teljes feszültséggel dolgozni.
A 997 kOhm-os kiegészítő ellenállás beállításához a 300 V-os tartományhoz egyenáram- vagy feszültséggenerátorra lesz szükség. Ellenállás mérésénél a multiméterhez való rögzítésként is használhatók.
Az ellenállások névleges értékei: R1=3 ohm, R2=30,3 ohm, R3=333 ohm, R4 változó 4,7 kOhm mellett, R5=7 kOhm, R6=97 kOhm, R7=997 kOhm. Illeszkedés szerint választott. Tápellátás 3 V. A szerelés történhet úgy, hogy elemeket közvetlenül a táblára akasztunk. A csatlakozó a doboz oldalfalára szerelhető, amelybe a mikroampermérő beleütközik. A szondák egyerű rézhuzalból, a hozzájuk vezető zsinórok pedig többmagosak.
A söntöket jumper köti össze. Ennek eredményeként egy mikroampermérőből egy tesztert kapnak, amely képes mérni az elektromos áram mindhárom fő paraméterét.
Azok, akik próbáltak tesztelőket használni, ahol a jelzést hangos módszerrel használják mondjuk zajos műhelyekben, azt mondják, hogy ez rendkívül kényelmetlen. Ilyen helyzetben egyszerre kell megfognia a készülék szondáit, és meg kell fordítania a teszter működési kapcsolóját, keresve a mutatókat. Ahol nincs szükség különleges mérési pontosságra, ott rendszerint keresik a rövidzárlatokat, töréseket, ellenőrzik, hogy a mágneses indítótekercs ép-e vagy eltört-e, és a szükséges részek feszültség alatt vannak-e.Egy ilyen szonda lehetővé teszi a motorok ellenőrzését, az egyenirányító diódák ellenőrzését és még sok mást. A szondának nincs üzemmód-kapcsolója vagy tápkapcsolója. Két LED-je van, az egyik piros, a másik sárga, valamint egy neonlámpa. A szondák zárt állapotában 100 mA az áramfelvétel, nyitott állapotban egyáltalán nincs fogyasztás. Egy Krona akkumulátor táplálja, melynek feszültsége 9 volt. Még ha a tápfeszültség 4 V-ra csökken is, a készülék működőképes marad.
Ha az áramkör ellenállását 0 és 150 ohm között csengetjük, látni fogja a zöld LED
. Csak ha az áramkör ellenállása 150 ohm és 50 kOhm között van sárga LED
. Amikor a feszültség 220-380 V, a neonlámpa kigyullad, és a LED-ek enyhén villogni kezdenek.
Egy szonda három tranzisztorból áll. A kezdeti állapotban minden tranzisztor zárva lesz, mert a szondák nyitva vannak. Amint bezárja a feszültségszondákat, a pozitív polaritás a VD1 diódán és az R5 ellenálláson keresztül elkezd áramlani a V1 térhatású tranzisztor kapuin, amely kinyílik, és a negatív forrásvezetékhez csatlakozik, áthaladva a V3 tranzisztor bázis-emitterén. . Ebben az esetben a VD2 LED villogni fog. A V3 tranzisztor kinyílik, és a V4 LED világít.
A V2 LED kialszik, ha az ellenállásszondákat 150 ohm - 50 k ohm tartományon belül csatlakoztatja. Amint hálózati feszültséget kapcsolunk a szondákra, a HL1 neonfény villogni kezd. A hálózati feszültség egyenirányítója a VD1 diódára van szerelve. Amint a VD3 zener-dióda feszültsége eléri a 12 voltot, a V2 tranzisztor kinyílik, ami kikapcsolja a V1 tranzisztort. A LED-ek enyhén villogni fognak.
A V2, V3 tranzisztorokat 13003A-ra cseréljük egy hagyományos energiatakarékos lámpáról. Vegyünk egy zener diódát D814D, KS515A vagy bármely más 12-18 voltos feszültséggel. Kis ellenállások 0,125 watt. A neonlámpát a csavarhúzó-jelzőből vesszük. AL307 vagy hasonló LED-ek, sárga és piros világítanak. Egyenirányító dióda legalább 0,3 A áramerősséggel és 600 V fordított feszültséggel.
Ha a telepítést megfelelően végezték el, a szonda a tápfeszültség bekapcsolása után azonnal működésbe lép. A beállítás során a 0-150 ohm tartomány teljesen eltolható az R2 ellenállás kiválasztásával.
A szondát speciális szigetelőanyagból készült tokba kell helyezni. Tegyük fel, hogy telefontöltőből használhat egy tokot. Elől kihozzuk a szonda-csapot, ahova egy darab PVC csövet teszünk, de a ház másik oldalára jó szigetelésű vezetéket krokodillal vagy tűvel.
