• Vízellátás
• Szivattyúk
• Víz tisztítás
• Wells
• Szűrők

A ház födém- és fürdőalapja. A födém alapozás független eszköze. Csináld magad alapozási technológia

A födémalapozás másik vitathatatlan tulajdonsága, hogy a fektetési technológia olyan egyszerű, hogy kézzel is könnyen elvégezhető.

Most nézzük meg a lépésről lépésre szóló utasításokat a födém alapozás saját kezűleg történő lefektetéséhez, amelyet több szakaszra osztunk.

A födémalap jelölésének jellemzői

A jelölés nem nehéz, de nagyon fontos szakasza az építkezésnek. Pontos jelölés nélkül a ház további építése folyamatos kínszenvedéssé és gondokká válhat nemcsak magának az alapnak, hanem a falaknak a tetőhöz való igazításával is.

Hogyan lehet pontosan megjelölni a ház alapját a saját kezemmel - az egyik korábbi cikkben leírtam, nem fogunk ezen foglalkozni. Nézzünk néhány apró különbséget:

A gödör fektetési és kiásásának mélysége

A födém alapozásának mélysége mindenekelőtt az építkezésen lévő talaj típusától függ.

Érdemes megjegyezni, hogy jó vízelvezető rendszer esetén kis magasságkülönbséget kell tenni, a gödör alján, a vízelvezetés irányában.

Homok és kavics alátét födémalapozáshoz

Az alapgödör készenléte és kiegyenlítése után kezdődik a födémalap lefektetésére vonatkozó utasításaink következő lépése - a homok- és kavicspárna beszerelése: "csináld magad":

Érdemes megjegyezni, hogy különféle technológiák léteznek a födém alapozás saját kezű építésére. Néha egy homok-kavicspárna már a zsaluzatban van elhelyezve, és külön vízelvezető rendszer van elrendezve közte és a gödör szélei között, de általában majdnem ugyanaz a dolog.

Csináld magad zsaluzás és alapozás vízszigetelése

A saját kezű födémalapzat zsaluzásában és vízszigetelésében nincs semmi bonyolult. Itt van egy kis lépésről lépésre útmutató:

Érdemes megjegyezni, hogy néha födémszigetelést helyeznek el a vízszigetelő réteg alatt. Általában nagy sűrűségű extrudált polisztirolhab (EPS).

Födémalap megerősítése és betonozás

A födémalap megerősítése csak a vízszigetelés teljes lerakása után történik, a megerősítés után a vízszigetelő réteg felszerelése gyakorlatilag lehetetlen lesz.

1. A födémalapot fémszerelvényekkel kell megerősíteni. Az átmérőt az alapítvány terhelésétől függően számítják ki, de általában 10-14 mm átmérőjű erősítést használnak.
   
2. Az erősítőketrec két sorban van kötve. Az alsó sort speciális bilincsekre helyezzük úgy, hogy a megerősítés és a vízszigetelés között 5-7 cm legyen. Megerősítő hálót kötünk egy horoggal a kötés megerősítéséhez 20-25 cm-es lépéssel. Az erősítés megkötésének anyaga közönséges kötőhuzal.
   
3. A második sor úgy van kötve, hogy a betonozás után a vasalás legalább 5 cm-re megbújjon benne.Mindkét sort azonos vasalásból készült függőleges oszlopokkal kell összekötni. Egyrészt a háló felső sorának megtartásához szükségesek, másrészt nem engedik, hogy a födém bizonyos terhelések hatására leválik.
   
   
4. Amikor a megerősítő ketrec készen áll, megkezdheti a beton öntését a zsaluzatba. A betonnak M200-as és magasabb minőségűnek kell lennie. Nagyon gyakran használja az M300 márkát. A betont egy menetben kell önteni. Vagyis ha erős és megbízható födémalapot szeretne, egy nap alatt öntse ki. Sőt, minél rövidebb időközök telik el a szállítások között, annál jobb. Az öntési folyamat során kívánatos a betont ipari vibrátorral vibrálni.
   
5. A kitöltött födémet vízszintesen kell kiegyenlíteni, minél simább, annál könnyebb lesz később, a falak építése és a padlók beépítése során. A födémalapot szalaggal, vagy lapos sínnel vagy deszkával egyengetik.
   
6. A beton kiöntése és kiegyenlítése után 28 napig kell ülepednie, amíg teljesen megköt. A beton keményedési folyamatának ideális feltételei +20 ° C, valamint körülbelül 80% páratartalom. Ezért, ha kint meleg van, akkor másnap le kell önteni vízzel, és le kell fedni egy fóliával, amely nem teszi lehetővé a nedvesség gyors elpárolgását. Télen - gondoskodnia kell a beton fűtéséről.
   

Érdemes megjegyezni, hogy ha az elöntött födémalapot hosszabb időre, és főleg egész télre tető nélkül hagyjuk, akkor gondoskodni kell annak „megtartásáról”, pl. takarja le, hogy az eső ne hulljon rá.

1. Ha a telephelyén mocsaras talaj van, akkor minden alapot, beleértve a födémeket is, megbízható vízelvezető rendszerrel kell ellátni. Segít elvezetni a vizet alóla, ezáltal javítja az alap viselkedését a talajon.
2. Ne hallgass azokra, akik azt mondják, hogy egy födémhez elég egy sor erősítőháló. Annak érdekében, hogy az alapítvány megbízható legyen, két sort kell kötni, az egyiket az alap felett 5-7 cm-rel, a másodikat pedig a lemez felső síkja alatt ugyanolyan 5-7 cm-rel.
3. A vasalást olyan biztonságosan kell csatlakoztatni, hogy a folyékony beton ráöntésekor és rányomásakor a helyén maradjon, elmozdulás nem megengedett.
4. A számításnál mindig mindent árréssel vásároljon. Az anyag hiánya egy napra vagy akár hosszabb időre leállíthatja az építési folyamatot.
5. Ne terhelje meg az alapot, amíg teljesen meg nem keményedett (28 nap). Ez helyrehozhatatlan következményekhez vezethet.
6. Több mint 2-3 köbméter betontérfogat mellett egy nap alatt saját kezűleg elkészíteni nehéz feladat. Ezért jobb, ha vásárolt betont használ, ahol a minőség magasabb lesz.

A födémforma alkalmazása egy épület alapozási rendszereként első pillantásra kézenfekvő és egyszerű megoldásnak tűnik a házdobozok stabilitásának problémájára a kiszámíthatatlan futóhomokon és a hullámzó agyagokon. Annyira egyszerű, hogy óriási a kísértés, hogy saját kezűleg, saját belátása szerint készítsen födémalapot. Ha belemélyed az okokba, hogy egyes födémalapzatok évtizedekig állhatnak, míg mások az első télen felbomlanak, teljesen lehetséges, hogy saját kezűleg megépítsék a födém egyszerű és olcsó változatát.

Még a tervező szolgáltatásán is spórolhatsz, de ha az eredmény érdekli, és nem a folyamat, akkor is jobb, ha kéznél van egy hozzáértő alapozási projekt, amiért normális pénzt fizettek.

Költségvetési lehetőség födémalapozás, mire kell figyelni

Jól látható, hogy egy összetett, értelmezhetetlen talajösszetételű terepen nehéz jó minőségű födémalapot szerezni, különösen, ha a talajvíz közel van a felszínhez. Ebben az esetben lehet, hogy nincs értelme megkockáztatni, hogy saját kezűleg vállalja a munkát, jobb, ha egy kompetens projektet készít a terepviszonyokhoz képest, és egy hatékony gyakorlatot. Ha 100-120 cm mélységben nincs víz a talajrétegben, akkor a saját kezére és fejére támaszkodhat. De mindenképp gyakorlati tapasztalat kell, jó, ha vannak az építkezésről származó anyagok, valós munkatérképek és lépésről-lépésre szóló instrukciók. A monolitikus alapozás saját kezű elrendezése során a lépésről lépésre készült fényképek segítenek a legegyszerűbb műveletekben is eligazodni, mint például a film forrasztása vagy a megerősítés elrendezése.

Az alapozás födémváltozatának építési folyamatának technológiai térképe több sorban megadható:

• Az alapozáshoz gödröt ásunk, egy tucat ellenőrző gödörrel, hogy a talajhelyzet és a víz helyes megítélése érdekében a lehető legjobban elegyengetjük a leendő tömb helyszínét;
• Párnák lerakása az alapgödör aljára, zsaluzat felszerelése, vízszigetelés és kommunikáció felszerelése, az alap megerősítő ketrecének összeszerelése;
• A födémalap betonozása, a réteg tömörítése vibrátorokkal, az öntvény fóliával való lefedése a kötés első 5 napjának időtartamára;
• A zsaluzat eltávolítási terület, a födémalap vízszigetelésének és a vakterület tömítésének végleges kialakítása.

Tájékoztatásképpen! A födémalap költségvetési lehetősége nem jelenti annak alacsony minőségét, leggyakrabban ez egy módja annak, hogy pénzt takarítson meg saját kezével, a legegyszerűbb és legolcsóbb módon.

Födémalapot építünk egyszerű talajra

Rögtön meg kell említeni, hogy a monolit födém alapozása nem univerzális megoldás a felhajló talajréteg problémájára. Használata azonban jelentősen csökkentheti az alapozás és az épület dobozának felosztásának kockázatát, köszönhetően a födémrendszer eszközének jellemzőinek:

1. Először is, az alap szilárdsága és stabilitása gyakorlatilag nem függ attól, hogy milyen vastag a beton a födémszerkezetben;
2. Másodszor, a helytelenül lefektetett és a saját kezűleg készített vasalás egyáltalán nem érzékeli a hajlító erőket, és nem tudja kiegyenlíteni a födémalapzat feszültségeit. Ez a fajta terhelés lesz az épület alapja és falai megsemmisülésének fő oka;
3. Harmadszor, mint a legtöbb más alapozási kialakításnál, a stabilitás és a tartósság 50%-ban attól függ, hogy mennyire hatékonyan végezte el a vakterület vízelvezetését és szigetelését saját kezűleg.

Fontos! Amíg a födémalap testére nehezedő terhelések egyenletesen oszlanak el, még árvízi körülmények között is, a födém szilárdan áll, akár egy tatu. Érdemes ponttámaszra akasztani a födémalap bármely részét, ha van is vasalás, a födém szemmel láthatatlanul megreped. A fagy és a kapilláris nedvességréteg késként "levágja" az alapozás betontestét.

Ezért minden, amit saját kezűleg egy födémalapzaton csinálnak, a terheléselosztás biztosítására kell irányuljon. Egyszerűen nem lehet lépésről lépésre utasításokat adni ebben a kérdésben, ezért sok kérdést, különösen a kavicsréteg és a megerősítés során, a gyakorlati tapasztalatok alapján oldanak meg.

Az alapozás helyének jelölése és kivágása

Mielőtt megjelölné és megverné a leendő monolit alaplap kontúrját csapokon, saját kezűleg, közönséges homok segítségével ideiglenes tereptárgyat kell építenie a helyszínrajzon. A gyakorlatban általában a födémrendszer talpának másfél méterrel megnövelt sziluettjét veszik fel, és vonalakat rajzolnak, miközben egy patak segítségével száraz homokot öntenek a kezükből. A felületi réteg eltávolítása után megjelöljük a leendő alapozás pontos kontúrvonalait.

A födémalap alatti felületet gondosan meg kell tervezni a horizont mentén. Ha kicsi a födémfolt mérete, akkor a talajréteget kistraktorral levághatja és feltisztíthatja, majd a szint adatai alapján saját kezűleg tisztíthatja meg. Nagy térfogatú födémalapoknál ésszerűbb buldózert használni, mint saját kezűleg ásni, lapáttal nem sokat tehet.

A következő szakaszban, anélkül, hogy egy hosszú dobozba helyezné, saját kezűleg árkot kell ásnia legalább 60-80 cm mélységig, és a csövet a helyszínen kívüli vízelvezető csatornába kell vinnie. A tömörítés most megkezdődhet a talajvíz szivárgásának veszélye nélkül. A talajtömörítést, valamint a helyszíntervezést legjobban hengerrel vagy hasonló berendezéssel lehet elvégezni, a normál 10-15 cm-es tömörítést még hagyományos motoros döngölővel is elég nehéz elérni. Ha a talaj túlzottan nedves, saját kezűleg öntsünk egy vékony réteg finom kavicsot a talajrétegbe, és addig dörzsöljük a talajrétegbe, amíg a folt felülete a födémbeton alatt annyira be nem sűrűsödik, hogy a magas sarkú cipőnek már nyoma sem lesz. a kitöltő réteg.

Kavics és homok rétegek lerakása, lépésről lépésre

A tömörített talajra geotextíliát rakunk ki, lehet közúti változat vagy sűrűbb, 150-200 g/m2 alatt. A felületre 20 cm-es hézagig átfedéssel fektetjük ki a felületre a vászonokat, hogy a lerakott vászon ne mozduljon el a homok szórásakor, tűzőkapcsokkal rögzítjük a geotextíliát az illesztéseknél. Az alapozó párnához legalább 200-250 mm vastag réteget kell önteni. Annak érdekében, hogy ne szakadjon el a lefektetett anyag, a gödör közepén deszkákból álló utat helyezünk el. Kavicsos homokot használunk, nagyon durva és vízzel jól mosott. Ahogy a födémalap az alapba kerül, a réteget kiegyenlítjük és döngöljük. A réteg végső tömörítését vibrációs géppel végzik, miután a rétegsíkot a horizont mentén kiemelik.

Hasonló módon kavicsot öntünk legalább 10-12 cm-es réteggel.Az első réteg finom 4-20-as frakció formájában történik, majd nagyobb, 20-40 mm-es zúzottkövet öntünk.

Vízszigetelés lerakása, zsaluzat és vasalás beépítése a födém alap alá

A vízszigetelő réteg megvédi a födémalapot a kapilláris víztől, és egyúttal gátat is képez a zsaluzatba öntött betonkeverék visszatartásában. Ezért az üvegtetőfedő anyagból vagy hasonló hengerelt anyagból készült paneleket 10 cm-es átfedéssel hengereljük ki, és ügyeljünk arra, hogy a varratokat bitumenes masztixréteggel ragasszuk. Ha ez nem történik meg, egy réteg "cementtej" megemelheti a lapok széleit, ami számos repedést eredményez, amelyeken keresztül a víz szabadon behatol a betonba. A födémalap külső részeinél ez minden fagynál lassú pusztulást jelent.

Ezután az elkészített panelekből összeállítunk egy egyszerű és megfizethető zsaluzattervet. A sarkok vízszintes távtartók betömésével megerősíthetők, a vízszigetelés széleit óvatosan felengedjük a falakra, hogy aztán a födémalap falaira rögzítsük.

A födémalap megerősítése a szabványos séma szerint történik, két réteg hálóban, amelyet a megerősítés dróttal történő megkötésével nyernek. A megerősítéshez 10-12 mm-es rudat veszünk, a hálós ablak legfeljebb 20-25 cm. Ha a talaj nagyon gyenge, az elvégzett megerősítésen kívül négy rúdból álló réteget fektetünk a kerület mentén, 30-35 mm-es lépésekben, mint a videóban:

Így a födémalap széleinek esetleges csapadéka a végső megszilárdulás pillanatáig további megerősítéssel lesz biztosítva. Átlagosan egy födém alapozáshoz legalább két tonna vasalás szükséges.

Fontos! A betonréteg a födém alsó és felső felületétől az alaptestben lefektetett vasalásig nem lehet több 4-5 cm-nél.

Hogyan öntsük a tűzhelyet saját kezűleg

200-250 mm-es vékony födémhez jobb a B25-B30-as nagyszilárdságú beton használata. Néhány habarcskeverő vásárlásakor jobb, ha nem kockáztat, hanem közvetlenül a gyárban vagy az irodában vásárolja meg a födémalapozáshoz szükséges anyagot, ahol azt a folyamatban elkészítik. Öntés előtt deszkákat és kiöntő csúszdát szerelünk. Könnyebb két párban dolgozni - az egyik szabályozza a beton betáplálását az ereszcsatornába, a második pár rétegenként szétteríti a kiöntő keveréket a födémöntvény zsaluzat kívánt szektorába.

Feltételezve, hogy a vásárolt beton legjobb esetben M200 lesz, a födém vastagságát nem szabad növelni, jobb, ha olyan lágyító adalékokat használunk, amelyek megállítják a keverék szétválását. Ebben az esetben a födémalap betonjának szilárdságának hiányát az anyagnak a vasaláshoz való jobb tapadása kompenzálja, a födémalap teherbírásában nem szabadna veszíteni.

Következtetés

A zsaluzat eltávolítása a födémöntvényről legkorábban két hét múlva lesz lehetséges, ha az időjárás meleg, párás, akkor 10 nap múlva. Még ha hézagok keletkeznek is a zsaluzat és a beton falai között, lehetetlen a fát eltávolítani, mivel a talajrétegek ülepedési folyamatai a födémalapozási rendszer nyomása alatt még mindig tartanak. A jellemzők helyes megválasztásával a födémalapzat becsült 80 százalékos szilárdsága 20-25 napon belül elérhető.

A födém alapja egy monolit vasbeton alap, amelyet a leendő ház teljes területének lerakására használnak. Érdemes közelebbről is megvizsgálni ezt a fajta alapozót. Ez a sekély típusú alapozásnak tulajdonítható.

A nyaralók sok tulajdonosa kíváncsi: hogyan készítsünk alaplapot saját kezűleg. Elméletileg így néz ki. Az ilyen lemez platformja egy lapos szilárd alap, azaz. a talajt meg kell szabadítani a laza felső rétegtől. Az előkészített felületre jól tömörített, legfeljebb 30 cm magas homokot helyeznek, és csak ezután kezdik el lefektetni a monolit betonlapot.

Az alapozáshoz használhat 1-et, vagy szerelheti össze előregyártott betonból. Ehhez útlemezeket használhat. A konkrét esettől függően számítják ki, hogy hány födémre lesz szükség az építkezéshez. Az előregyártott födémek felületének kiegyenlítéséhez cement- vagy betonesztrichet kell készíteni. Kétségtelen, hogy a 2 típusú konstrukció közül egy integrált monolit födém tekinthető a legmegbízhatóbbnak. Merevebb és tartósabb, mint az előregyártott födémalapok. Költségükben is különböznek.

Hogyan készítsünk alaplapot saját kezűleg?

Az első szakaszban számításokat kell végezni a födém felépítéséhez. Ez egy nagyon fontos szakasz, hiszen minden számításnak, mérésnek nagyon alaposnak és pontosnak kell lennie. A pontos számítás lehetővé teszi, hogy kiszámítsa a szükséges anyag mennyiségét és a szükséges pénzeszközök összegét. A pontos számításokhoz fel kell vennie a kapcsolatot a tervezők szakembereivel. Minden bizonnyal figyelembe vesznek mindenféle tekercset, zsugorodást, deformációt a betonban és terhelést. A geológusok pedig segítenek a talaj tanulmányozásában: milyen magas a talajvíz szintje és a talaj fagyásának mélysége télen. Megéri a szakember szolgáltatása, hogy a ház a jövőben szilárdan az alapokon álljon.

A további munkához a következő eszközökre lesz szüksége:

• lapát;
• szint;
• geotextília;
• vibrációs lemez;
• expandált polisztirol;
• táblák zsaluzat gyártásához;
• homok (1 tonna körülbelül 0,625 m³-t tartalmaz);
• víz;
• polietilén;
• erősítő ketrec;
• betonhabarcs.

A fő munka az építkezés saját kezű előkészítésével kezdődik. A számításokat és jelöléseket követően az összes gyengén teherbíró talajt lapáttal el kell távolítani, és egy szint segítségével gondosan ki kell egyenlíteni az építési terület teljes területét. Ezután fedje le a teljes felületet geotextíliával. Nem engedi, hogy a homokpárna belemenjen az agyagba. Ezután homokpárnát kezdenek képezni (használhat zúzott követ).

A homokfeltöltést rétegesen kell elvégezni, és minden réteget vibrációs lappal jól tömöríteni kell.

A jobb tömörítés érdekében a homokot bő vízzel megnedvesítheti. A párna legfeljebb 10 cm magas legyen.

A következő lépés a vízszigetelő anyaggal való munka. Az esztrichet egy réteg vízszigetelő anyag borítja. A csomópontnál feltétlenül járni kell egy fúvóval vagy egy égővel a varratok forrasztásához. A vízszigetelő anyag rétegének a kerület mentén 0,5 m-rel nagyobbnak kell lennie, mint a födém jövőbeli alapja minden oldalon. A széleket tovább rögzítik a lemez külső oldalához. Ezután egy hőszigetelő réteget fektetnek le extrudált polisztirol habbal. A mesterek azt javasolják, hogy műanyag fóliával fedjék le. Hogy mennyi filmre van szükség, az a végösszegből derül ki. Egy ilyen réteg nem szükséges, de kívánatos.

Így egyfajta tortát kapunk, amely homokrétegből, homokbetonból, vízszigetelő rétegből és polisztirolhabból áll. Az ilyen torta rétegeinek száma szükség szerint változtatható.

Most folytathatja a merevítőrudak keretének felszerelését. 2 db Ø12-16 mm-es fémrudakból készült nagy hálóból áll kb 20x20 cm cellamérettel.És mekkora erősítés szükséges? Ha saját kezűleg szeretné megtenni, ismernie kell a fajsúlyát:

• 1 tonna Ø12 mm-es vasalás 1136 lineáris métert tartalmaz;
• 1 tonna vasalásban Ø14 mm - 828 p.m.;
• 1 tonna betonacél Ø16 mm - 634 p.m.

A merevítőhálókat egymásra kell felszerelni, míg az alsó hálórudak elhelyezkedése a poliésztertől 5 cm-re, a betonacél felső szintje pedig 5 cm-rel az alapozás felső síkja alatt legyen. biztosítja a szükséges merevséget az alapnak. Ezenkívül a vasalás a váz a betonalapban, és növeli az alapzat azon képességét, hogy ellenálljon bármilyen terhelésnek.

A következő szakasz az alaplap zsaluzatának felszerelésével kezdődik. Ehhez az egyik oldalon gyalult táblákra van szükség. Ezek közül a födémek saját készítésű zsaluzása kerül elvégzésre. A táblákat pajzsokba szerelik össze, és a teljes kerület mentén a falakhoz rögzítik. A zsaluzatnak a födémalap alatti tartósabb rögzítéséhez csapokat és támasztékokat használnak. Megkezdheti a munka utolsó előtti szakaszát. Az alaplap zsaluzatának megerősítése és beépítése befejeződött.

Vissza az indexhez

A betonozás 2 módja

1. A legegyszerűbb módja, ha betont öntünk az alaplap zsaluzatába. Ha a keverőt fel lehet hajtani, akkor a betonkeverék közvetlenül a zsaluzatba rakható.
2. Ha lehetetlen felhajtani az objektumhoz, akkor a keverék egy fa csúszdával kerül a zsaluzatba. Egy ilyen ereszcsatorna könnyen elkészíthető kézzel. Ahhoz, hogy a beton jobban tudjon haladni az ereszcsatorna mentén, minden m-re 1 munkás szükséges. Lapátokkal tolják a betont a csúszda mentén a kirakodási pontig.

A beton márkája határozza meg az összetevők számát az 1. tonna cementhez:

• M200 - az 1. tonna cementhez 3,5 tonna homokra és 5,6 tonna zúzott kőre lesz szükség;
• M300 - az 1. tonna cementhez - 2,4 tonna homok és 4,4 tonna zúzott kő;
• M400 - az 1. tonna cementhez - 1,6 tonna homok és 3,2 tonna zúzott kő.

A beton kiöntése után azonnal tömöríteni kell egy vibrátorral. Akár 1 m-es lépésekben bemerítik a betonba, mivel a hatássugár körülbelül 0,5 m. A kívánt tömörítési aránytól függ, hogy a szerszám hányszor merül a betonba. Ilyen vibrátor hiányában használhat egy darab megerősítést, és átszúrhatja a betont. Gondoskodnia kell a betonfelület kiegyenlítéséről is. Monolit alaplappal végzett munka során jelzőfényeket kell használni.

Vissza az indexhez

Végső szakasz

Miután a födémek zsaluzatába beton öntött, és minden tömítési és szintezési munka megtörtént, gondoskodnia kell a betonról.

1. Meleg időben vagy esős napokon a tányért műanyag fóliával borítják. Megvédi a betont a kiszáradástól és a nedvességtől.
2. Télen a betont melegítik. Ehhez használjon elektródafűtést vagy napellenzővel letakart hőpisztolyt. A beton szilárdsága 50%-kal az első 3 napban érhető el. Ezt követően a fűtés nem végezhető el. A beton megfagy, de nem kell félnie. Amint a levegő hőmérséklete emelkedni kezd, a beton szilárdságának növekedési folyamata folytatódik.
3. Nyáron a betont minden nap meg kell öntözni. A barkácsolt öntözések számát így is megtehetjük: az első 3 napban 4 óránként öntözzünk, a következő napokon pedig egyre csökkenthető az öntözések száma. A műanyag fóliát eltávolítjuk, az alapot vízzel öntjük, és visszafedjük egy fóliával.

Egy hét elteltével megkezdheti a födémalap zsaluzatának szétszerelését.

Vissza az indexhez

A födém alapozás előnyei

A monolit födém fő előnyei az alapítvány számára:

• a lemez könnyű gyártása. Ha a fejlesztő keveset tud az építési munkákról, szakképzetlen munkásokat is igénybe vehet az alaplap megépítéséhez;
• alacsony költségű. Elkerülheti a drága betonszivattyú megvásárlását, és közvetlenül a betonkeverők tálcáiról öntse a betont;
• nagy terhelésekkel szembeni ellenállás. A födém nagy területe, megerősített kerettel és talaj formájában megerősítve, lehetővé teszi, hogy a monolit vasbeton lemez ellenálljon a ház alján lévő meglehetősen nagy terheléseknek. Ilyen például az Ostankino-torony. 63 m magas oszlop 1 m vastag alapzaton nyugszik;
• a falak integritása a talaj helyi duzzanata során. Ezt a garanciát az egyrészes monolit talpnak köszönhetjük. A vasbeton födém megerősítése merev alapot teremt az oszlopok és falak építéséhez. A téli szezonban, amikor a talaj megduzzad, az egész épület egyenletesen emelkedik és süllyed. A betonban nem keletkezik sérülés;
• Ideális nehéz talajon történő építkezéshez. A monolit födém alapozásának kiválasztásával a földmunkák nagymértékben csökkenthetők. Ez különösen igaz a magas fagyfokú és magas talajvízszintű talajra.

A saját ház építésének megkezdése előtt egy személynek gondosan fel kell készülnie és rá kell hangolódnia a közelgő munkára. Az építkezés egyik első és legfontosabb szakasza az alapozás elrendezése. A magánlakásépítésben gyakran használnak ilyen kialakítást, mint egy monolit födém. Ez a fajta alapozó számos előnnyel és számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyeket minden fejlesztőnek tudnia kell.

A vizsgált alapozás típusa homokpárna formájában van elrendezve. A töltési technológia magában foglalja a megerősítés kötelező végrehajtását. Ezt a kialakítást nagyon nagy terhelésre tervezték, ezért főleg nagy, többszintes házak építésénél használják.

Az épület mérete és tömege azonban korántsem az egyetlen meghatározó tényező. Például azokon a területeken, ahol az egyenetlen szezonális talajmozgások jellemzőek, a homokpárnára történő monolit öntés a legjobb megoldás.

Ezenkívül egy ilyen alapozás tökéletes a magas talajvízszintű régiókban, mivel a legmegfelelőbb az alagsorral rendelkező épületek számára. Az úszó monolit alapozás viszonylag nagy területtel rendelkezik, ami segít csökkenteni a talaj általános terhelését más típusú szerkezetekkel összehasonlítva.

Alapozó kiöntő keverék elkészítheti saját maga, vagy megrendelheti egy erre szakosodott cégtől.Ha van pénze, de nincs ideje, vágya vagy tapasztalata a betonkészítésben, egyszerűen vásárolhat egy kész megoldást, és megkímélheti magát a fáradságtól.

A monolit alaplemez felszerelésével kapcsolatos munka a zsaluzat összeszerelésével kezdődik. Ennek a kialakításnak a gyártására a fából készült leltári táblák alkalmasak. A gödör falai a zsaluzat funkcióit is elláthatják, de ilyen helyzetben tetőfedő anyaggal vagy polietilénnel kell szigetelni őket. Ellenkező esetben a föld felszívja a cement "tejet", ami negatívan befolyásolja a szerkezet szilárdsági jellemzőit.

A monolit födémalap a legmegbízhatóbb a többi használt alaptípus közül. Egy ilyen alapítvány nem fél a nedvesség hatásától, bármilyen terhelést elvisel, ami lehetővé teszi teljes értékű két- vagy akár háromszintes kúriák építését.

A munka megkezdése előtt elő kell készítenie mindent, ami a befejezéshez szükséges.

Szerszámok és anyagok monolit födémalap beépítéséhez

1. Megfelelő térfogatú betonkeverő vagy tartály.

2. Talicska anyagok és készhabarcs szállítására.

3. Több lapát és vödör.

4. Épület szintje.

5. Mérőszalag.

6. Hegesztőgép.

7. Fugák, döngölők, csákányok.

8. Simító.

9. Négyzet.

10. Fémrudak erősítőketrec létrehozásához és bilincsek ezekhez a rudakhoz.

11. Kész beton vagy hozzávalók az elkészítéséhez.

12. Vízszigetelő anyagok.

A zsaluzat a leendő épület kerülete mentén van elrendezve. Ennek az elemnek az a fő funkciója, hogy a kívánt formát adja az alapozásnak, amíg az öntött beton elnyeri a szükséges szilárdságot, és önmagában nem tudja megtartani az alakot. A zsaluzat összeállítható szélezett deszkákból is, de ezeket úgy kell kombinálni, hogy az illesztéseknél ne legyen hézag. A zsaluzat összeszereléséhez lehetőség szerint leltártáblákat kell használni. Egy ilyen lépés csökkenti a munka ezen szakaszában eltöltött időt és erőfeszítést.

Jobb, ha a zsaluzat összeszereléséhez szükséges elemek tűlevelű fából készülnek. A vörösfenyő távtartók és különféle kötőelemek gyártására is alkalmas. A zsalulapok szélessége nem haladhatja meg a 15 cm-t, és ügyeljen arra, hogy az összes használt tábla lehetőleg azonos vastagságú legyen. A zsaluzat összeszerelése előtt a táblákat alaposan meg kell nedvesíteni, és még jobb, ha nyers fát kell használni. A probléma az, hogy a száraz anyag később felszívja a nedvességet a lefektetett betonból, és ez nem lesz a legjobb hatással a kész szerkezet szilárdságára. A zsalurendszer elülső oldala fém- vagy rétegelt lemezekkel van ellátva.

Fontos, hogy először a beton tapadóerejét csökkentsük a zsaluanyaggal, hogy a jövőben a táblákat vagy táblákat a lehető legkevesebb erőfeszítéssel le lehessen eltávolítani. Elegendő a zsaluzat elülső részét egyszerűen lefedni olajjal, folyékony agyaghabarccsal stb. Ezenkívül egy ilyen bevonat segít a monolit alapozás tisztább elülső felületének elérésében.

Határozza meg a beépített pajzsok közötti távolságot a jövőbeni monolitikus alap szélessége alapján. A zsalupanelek külső oldaláról a földbe döftek karókat, amelyeknek köszönhetően a szerkezeti elemek egy adott pozícióban rögzítésre kerülnek. Ezenkívül a karókat szögekkel kell rögzíteni a pajzsokhoz. Annak érdekében, hogy a szomszédos zsaluzatpanelek ne szóródjanak szét betonozáskor, fa deszkákat kell szögezni a panelek tetejére.

Ügyeljen arra, hogy a rögzítőelemek egyike se legyen ott, ahol a betonkeveréket a jövőben kiöntik. Ellenkező esetben ezeket a rögzítőelemeket a feltöltött lemezről többé nem lehet megszerezni.

Az alapozás zsaluzatát a lehető legegyenletesebben kell felszerelni, mert. a kész alapozás egyenletessége közvetlenül ettől függ. Különösen fontos a nagy beépítési pontosság az alap szintjén, pl. az alapnak a föld feletti része. A zsaluzat eltávolítása után a szakemberek azt javasolják, hogy az alapot vékony réteg cementhabarccsal töröljék le. Egyéb burkolás a tulajdonos kérésére történik, anélkül is jól meg lehet csinálni.

A szerkezet szilárdságának növelése érdekében megerősítő öv van felszerelve. Vasalás nélkül a födém normálisan elviseli a nyomóterhelést, de tehetetlen lesz a húzó- és hajlítási terhelésekkel szemben. A megfelelő megerősítés segít kiküszöbölni ezt a hátrányt. Speciális hegesztett szerkezetekkel vagy egyedi fémrudakkal hajtják végre.

A monolit alapok megerősítésére acél megerősítést használnak.

Fontos, hogy a rudak zsír- és korróziós sérülésektől mentesek legyenek. Az ilyen dolgok hozzájárulnak a vasalás betonhoz való tapadásának minőségének romlásához, aminek következtében a szerkezet merevsége és szilárdsága észrevehetően csökken.

A keret melegen hengerelt vagy kerek merevítőacélból készül. A sávoknak periodikus profillal kell rendelkezniük. Kivételes esetekben a keret négyzet alakú acélból készül.

Az erősítő szerkezet részeként történő megerősítés céljától függően lehet működő és elosztó:

• A munkarudakat úgy tervezték, hogy befogadják az épület súlya által létrehozott külső és szinte minden belső terhelést;
• az elosztószelepek funkciói a nevéből is egyértelműek - ez felelős a bejövő terhelések elosztásáért a munkatengelyek között.

Vagyis a páncélozott öv egy teljes értékű komplexum, amelynek minden eleme együtt működik másokkal.

A vasalás csatlakoztatására a huzalsodrányos módszer használható, de a szakemberek a legtöbb esetben hegesztett kötések használatát javasolják.

A keret elrendezésének megkezdése előtt a megerősítést kiegyenesítik, válogatják és vágják. A gyakorlat azt mutatja, hogy átlagosan körülbelül 100 kg erősítőanyagot költenek 1 m3 betonkeverékre. A keret összeszerelése közvetlenül az építkezésen történik.

A zsaluzat felszerelésekor ügyeljen arra, hogy az acélrudak a helyükön maradjanak. A megengedett legnagyobb elmozdulás az egyetlen rúd átmérőjének 20%-a. A vasalás felszerelése után ellenőrizze a zsaluzatot, és azonnal javítsa ki a felmerülő hibákat.

Szerkezeti betonozási útmutató

Erősen nem ajánlott alacsony levegőhőmérsékleten betonozni. Amikor ha fagyos időben öntik az alapot, akkor a betonkeveréket szigetelni kell, mert. fagyáskor az anyag elveszíti erejét, és még jelentéktelen terhelés esetén is egyszerűen összeomlik. Meleg időben az alapozás zsaluzatát a betonozás megkezdése előtt meg kell nedvesíteni, hogy a jövőben a táblák ne szívják fel a nedvességet az öntött keverékből.

A betont rétegesen öntik. Ezen rétegek mindegyike szükségszerűen tömörített. Ehhez a munkához a legjobb, ha speciális vibrátort használ. Ennek hiányában lehetőség van rögtönzött eszközökkel a keverék átszúrására.Érthető, hogy a keverék kellőképpen tömörödött a réteg felületén kiálló cementtejtől. A keverék felhordható betonburkolóval vagy kézzel.

A betonozást folyamatosan kell végezni, mint csak ha ez a feltétel teljesül, akkor lehet elérni a szerkezet egészének nagy szilárdságát és szilárdságát. Abban az esetben, ha a munkát lehetetlen 1 nap alatt elvégezni, munkavarratokat kell készítenie. Az ilyen varrat lapos illesztésnek tűnik, és a korábban öntött és az új betonrétegek között jön létre. Az ilyen alapoknál a munkavarratok kizárólag függőleges vagy vízszintes helyzetben lehetnek.

A betonozási munkát csak akkor lehet folytatni, ha az öntött keverék szilárdsága nem haladja meg az 1 MPa-t. Ezt a pillanatot könnyen ellenőrizheti a tömörítéshez használt vibrátor. Ha a feldolgozás során az előző öntési réteg elfolyósodik, a betonozás folytatható. Először feltétlenül öblítse le a varratokat, és fémkefével tisztítsa meg a cementfóliát.

A betonba nem kerülhet a talaj. Ez az alapozási rendszer szilárdságának jelentős csökkenéséhez vezet, és hozzájárul a repedések megjelenéséhez.

Öntés után a beton némi karbantartást igényel. Különösen nagy odafigyelést igényel a kiöntés után körülbelül másfél hétig. Először is törekedni kell az optimális páratartalom és hőmérséklet megtartására, a legjobb, ha a beton + 18- + 25 fok közötti hőmérsékleten megkeményedik. Nem engedhető meg olyan mechanikai terhelés, ütés és egyéb olyan hatás, amely a szerkezet épségének romlásához vezethet.

A frissen öntött alapot védeni kell a hideg, szélterhelés, közvetlen napsugárzás hatásaitól, mert. mindez hozzájárul a nedvesség eltávolításához a beton összetételéből, ami elkerülhetetlenül repedések kialakulásához vezet. Melegben a kályhát le kell fedni valamilyen nedvszívó anyaggal, például zsákvászonnal vagy valamilyen sűrű ruhával, és időnként hideg vízzel le kell önteni.

A nedvesítés gyakoriságát egyedileg határozza meg, a lényeg, hogy az alapfelület mindig nedves legyen. Ha kint hideg van, a zsaluzatot kiegészítő szigeteléssel kell ellátni, minden nyitott felületet ásványgyapottal, fűrészporral vagy más alkalmas hőszigetelő anyaggal letakarva.

Ha az építkezés fagyos időben történik, a lerakott betont további melegítéssel kell ellátni. Általában ehhez a szerkezetet meleg levegővel vagy gőzzel fújják. Ha lehetséges, jobb, ha gyorsan keményedő minőségű és nagy hőleadási sebességű cementet adunk a keverék összetételéhez. Az alapítvány elektromos fűtésének leggyakrabban használt módja.

Mikor kell szétszerelni a zsaluzatot?

A táblákat körülbelül másfél héttel a födém kiöntése után lehet eltávolítani. A padlórakást, a falazást és más hasonló munkákat csak akkor lehet elkezdeni, ha a szerkezet már elérte a szükséges szilárdságot.Általában egy hónapot vesz igénybe, de jobb várni másfél. Ha a lemez eszközét teljes mértékben a technológiának megfelelően végezték el, a további zsugorodás a lehető legegyenletesebb lesz, és nem jelennek meg torzulások vagy egyéb hibák.

Az említett 10 nap a minimális időtartam, de nem szükséges túlságosan halogatni a zsaluzat bontását sem. Minél tovább marad a helyén, annál erősebb lesz a táblák vagy panelek tapadása a betonhoz, és annál nehezebb lesz a jövőben megszabadulni a zsaluzattól anélkül, hogy károsítaná a monolit alapréteg felső rétegét.

A zsaluzat szétszerelése során legyen rendkívül óvatos. Lehetetlen megengedni, hogy a szerkezet sarkai összeomlanak (és ekkorra általában még mindig nincs idejük a szükséges szilárdság megszerzésére). A zsaluzat szétszerelése után fellépő hibákat javasolt azonnal vaskefével megtisztítani, erős nyomás alatt tiszta vízzel alaposan leöblíteni, és 1 rész cementből és 2-szer több homokból készített „könnyű” cementhabarccsal dörzsölni.

Ha nagy „kagylókat” talál, tisztítsa meg teljes mélységükben, amíg át nem halad egy „gyenge” betonrétegen.Ezt az eljárást követően a felületet ismét vaskefével kell kezelni, és erős víznyomással le kell öblíteni. A nagy "héjak" feldolgozásához merev betonkeveréket kell használni.

A betonozási munkák megkezdése előtt fontolja meg a különböző technológiai üregek elhelyezését, amelyeken keresztül a föld alatti kommunikációt fektetik le, például vízvezetékeket, kábeleket stb. Az ilyen lyukakat rendkívül egyszerűen készítik. Kiveszi a kívánt átmérőjű csöveket, és behelyezi a zsaluzat megfelelő helyeire.

Az alapozás során a csöveket rongyokkal vagy más hasonló tulajdonságú anyaggal kell lefedni. Az összes kommunikációs elem felszerelése után a meglévő réseket és bármilyen lyukat speciális szilikon keverékkel kell lezárni, hogy megakadályozzák a nedvesség bejutását a rendszerbe.

Így a monolit födémalap önálló felépítésében nincs semmi rendkívül bonyolult. Csak részletesen meg kell érteni az utasításokat, és követni kell az alapítvány építésének minden szakaszában kapott utasításokat. Sikeres munka!

Videó - Csináld magad monolit födém alapozás

A monolit födém vagy födémalap alapvető alap, amely a szalagalapozással ellentétben egyszerűsített beépítési technológiával rendelkezik, és „összetett” talajra használják. Az ilyen támasz sokkal megbízhatóbb, hosszabb ideig tart, és bármilyen típusú épülethez alkalmas (blokk-, fa-, téglaházak, egy- és többszintes épületek, fürdők, fészerek és még sok más).

A födémalap fő előnye, hogy olyan személy is könnyedén felállíthatja, akinek nincs nagy tapasztalata az építőiparban. Ezenkívül az ilyen típusú épületeknek más előnyei is vannak.

A födém alapozás előnyei és hátrányai

Általában véve egy ilyen alap a szalagalap továbbfejlesztett változata, amely megnövelt teherbíró képességgel rendelkezik. A kis mélységű födém monolit a következő előnyökkel rendelkezik:

• Alkalmas olyan területekre, ahol a talajt fokozott hullámosság jellemzi. Ha a talaj mozgékony, akkor a szalagalap lefektetése lehetetlen. A hullámzó talajok födémalapja viszont a talaj fagyásának és fagyásának pillanatában egyenletesen, összeomlás nélkül emelkedik és süllyed.
• Csökkentett talajnyomást biztosít.
• Nincs kitéve deformációnak és zsugorodásnak.
• Minimális erőfeszítést és földmunkát igényel az alapozás előkészítése (a gödör előkészítéséhez nagyon vékony talajréteget kell eltávolítani).

Ezen kívül kész padlóként használható a monolit födémalap, és azonnal beépíthető egy fűtési rendszer az alapba.

A födémalapozásnak azonban vannak előnyei és hátrányai is. Ez utóbbiak magukban foglalják az ilyen szerkezethez szükséges építőanyagok magas költségeit. Tekintettel azonban arra, hogy monolit alapozáskor kettőt kap egyben (alap és padló), az összegek nem fognak annyira eltérni.

A födém alapjának helyes kiszámításával és a „pite” rétegeinek helyes lefektetésével bármilyen talajon házat építhet.

Monolit födém készülék

Mint minden monolitikus szerkezet fektetésekor, a födém alapozása magában foglalja a beton "pite" rétegeinek bizonyos sorrendjét:

1. Homok és kavics aljzat - 15-20 cm homok lehetővé teszi a "szemtelen" talaj kiegyenlítését, és 15-20 cm kavics jó vízelvezető rendszerré válik.
2. Geotextília (egyesek homokos alap elé fektetik).
3. Kb. 5-10 cm vastag beton "előkészület" Ez a réteg egy merev alap, amelyre vízszigeteléshez lesz szükség.
4. Hengerelt vízszigetelő anyag (jobb, ha előnyben részesítjük az üvegszál alapú anyagokat).
5. Kb. 15-30 cm vastag hőszigetelés A szigetelés (legjobb a polisztirolhab) csökkenti a felhajtóerőt, és nem lesz olyan hideg az alapozás.
6. Páncélozott öv, amely két erősítő hálóból áll, 20 x 20 méretű cellákkal (rúd átmérője 12-16 mm).
7. 20-50 cm vastag betonesztrich és padlófűtés (ha van).

Ahhoz, hogy a födémalapot saját kezűleg kitöltse, el kell végeznie a megfelelő számításokat.

A födémalap számítása

A szalagalapozással ellentétben sokkal kevesebb paramétert kell tisztázni a födémalap kiszámításához. Ismernünk kell a talaj és magának a betonnak a teherbíró képességét. Arról is érdemes meggyőződni, hogy a csempézett alap elbírja a leendő épület súlyát. Ehhez elosztjuk a szerkezetek teljes tömegét (beton alap és épületek) az alap teljes területével.

Vegyünk egy példát. A száraz talaj teherbírása 2 kg/cm 2, az általunk használt M 150 betonminőség 163 kg/cm 2 teherbírású. Ezen adatok alapján kiderül, hogy az alapozás és az épület legfeljebb 2 kg/cm 2 nyomást gyakorolhat a talajra.

A födémalap vastagságának kiszámítása szintén ezektől a mutatóktól függ. Tegyük fel, hogy 2 emeleten 10 x 10 m-es fürdőt tervez építeni, az alapterület 100 m 2 lesz. Ha az alap vastagsága 20 cm, akkor hozzávetőleges súlya (beleértve a páncélozott övet is) körülbelül 100 tonna. 25 cm-es épületfalvastagság mellett a teljes szerkezet össztömege további 30 tonnával nő. De végül is a házban maradnak bútorok, felszerelések és emberek. Hozzáadunk még 70 tonnát és 300 tonnát kapunk. Ha ezt az értéket elosztjuk 100 m 2 -rel, akkor körülbelül 0,1 kg / cm 2 -t kapunk - ez lesz az épület által a talajra gyakorolt ​​nyomás.

Egészséges! Ha kis épületet tervez építeni, például egy garázs födém monolit alapot, akkor a minimális alapmagasság 10 cm lehet. Ha lakóépületekről beszélünk, akkor a megengedett legkisebb vastagság 20 cm.

Ne feledje azonban, hogy ez csak hozzávetőleges számítás. Függetlenül attól, hogy födémmonolit vagy szalagalapozást tervez-e saját maga építeni, jobb, ha alaposan tanulmányozza:

• GOST 25100 - a talajok osztályozásának kezelésére;
• SP 70.13330 - amely a záró- és teherhordó szerkezetekre vonatkozik;
• SP 28.13330 - korróziógátló bevonatok épületek teherhordó kereteihez;
• VSN 29-85 és 37-96 - az MZF gyártása és tervezése.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a födém alapja nagyon különbözik a "szalagtól", így a támaszték területe és más paraméterek változnak.

A projekt elkészítése után saját kezűleg elkezdjük elkészíteni a födémalap jelölését.

Jelölési jellemzők monolit födémhez

Az ilyen alap jelölésének számos jellemzője van:

• Egy monolit födém esetében elegendő csak magát a leendő épületet megjelölni. Hogy a falak és válaszfalak hol helyezkednek el, azt később lehet eldönteni, ha elkészül az alap.
• Mindkét oldalon a jelöléseket 1 méterrel nagyobbra kell tenni, mint a jövőbeli otthon kerülete. Az ilyen manipuláció szükséges a vízelvezető rendszer és a vak terület elrendezéséhez.
• Ha a projektje szerint az épületet teraszokkal, erkélyekkel, tornáccal és egyéb bővítményekkel látják el, akkor ezeket az elemeket az alappal együtt kell önteni. Ennek megfelelően a jelölést nekik kell átgondolni.

A födém alapozásának elkészítéséhez azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az ilyen alapozás szabványos technológiájával.

Csináld magad alapozási technológia

Fontolja meg a lépésről lépésre szóló utasítást, amely segít az alapok lerakásában.

Gödör előkészítése

A gödör mélysége a talaj sűrűségétől függ:

1. Ha a talaj nagyon sűrű, akkor az 50 cm-es mélység lesz az optimális.
2. Ha tőzeg uralkodik a helyszínen, akkor jobb, ha az alapot 1 m-rel mélyíti.

A gödör alja a horizonton van elegyengeve. Ha az előkészítés során egyes helyeken gödrök keletkeztek, akkor azokat nem lehet földdel megtölteni, csak homokkal. Ellenkező esetben a ház födémalapja zsugorodhat.

Szubsztrát

Ebben a szakaszban el kell készíteni egy párnát egy födémalapzathoz. Ezért:

1. A gödör aljára öntsön mosott homokot szennyeződések nélkül.
2. Tömörítse a homokréteget. Ha a gödör nagyon mély, akkor a döngölést rétegesen kell elvégezni.

1. Ha kommunikációt tervez, akkor már ebben a szakaszban el kell helyeznie a csatornát és a vízvezetéket (a gáz és a villany később telepíthető).
2. Helyezze le a kavicsos alátétet, és nyomja le. Ügyeljen arra, hogy a zúzott kő egyenletesen és szigorúan vízszintesen legyen elosztva, ehhez jobb, ha hidraulikus szintet használ.
3. Terítsen geotextíliát a párnára.

Zsaluzás és szigetelés

A födémalap zsaluzatának előkészítéséhez vegye figyelembe a következő árnyalatokat:

1. A zsaluzatot a ház kerülete mentén kell beállítani, és nem az 1 m-es „margóval” jelölés szerint.
2. Építéshez használjon 50 mm-es táblákat.
3. A zsaluzat magassága megegyezik a monolit födém vastagságával. A vízszintes igazításhoz használjon zsinórokat és szintezőt. Ha ezt nem teszi meg, akkor az esztrich készítése előtt magát a zsaluzatot kell megjelölnie (ilyen jelöléssel könnyen hibázhat).
4. Ezt követően vízszigeteljük a födémalapot. Ehhez fektesse az átfedő anyagot a zsalulemezekre.
5. Ebben a szakaszban is további szigetelőréteg helyezhető a vízszigetelés alá. Ehhez a legjobb a nagy szilárdságú EPS használata.

A következő szakasz - a födém alapozás szigetelése lemezanyaggal (például XPS expandált polisztirol) történik, amelyet két rétegben kell lefektetni. Mindkét szigetelőréteg magassága kb. 20 cm legyen, az anyagot szorosan kell lefektetni.

Megerősítés és öntés

A végrehajtáshoz a következő lépésről lépésre szóló utasítások segítenek:

1. A karámot két sorban kell kötni 20-25 cm-es lépéssel.Az alsó rácsot speciális bilincsekre kell fektetni úgy, hogy a vízszigetelő réteg és a fémrudak között 5-7 cm távolság legyen.
2. A második sor megerősítése (felső) úgy van lefektetve, hogy a beton öntése után a rács 5 cm-rel „elrejtőzik” a cementben, de nem kevesebbel.
3. Csatlakoztassa mindkét erősítőréteget függőleges lefolyókkal, amelyeknek ugyanabból a rudból kell készülniük.

Ezt követően a betonoldatot öntik. Ehhez a legjobb az M 300 összetételű.

Az oldatot egy nap alatt kell önteni - minél rövidebb időközök vannak a beton adagjai között, annál erősebb és megbízhatóbb lesz az alap.

Az öntött alapot csak a szabály szerint lehet kiegyenlíteni, és várni kell, amíg az alap megszárad (28 nap a teljes megszilárduláshoz). A legjobb, ha kint meleg az idő, és a páratartalom körülbelül 80%. Javasoljuk továbbá, hogy az alapot polietilénnel fedje le, és naponta nedvesítse meg a betonmasszát vízzel szórófejes palackból.

Őrizetben

Ezeknek az ajánlásoknak köszönhetően önállóan lefektetheti a födémalapot lejtőn vagy "nehéz" talajon. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy számos lehetőség van az ilyen alapok lefektetésére. Például egyesek előnyben részesítik a cölöplemez alapozást.