≡× MENÜ

• Vízellátás
• Szivattyúk
• Víz tisztítás
• Wells
• Szűrők

Hogyan készítsünk oszlopos alapot saját kezűleg. Csináld magad oszlopos alapozás egy házhoz, lépésről lépésre Házak oszlopos alapon

Az egyes épületek tartóssága közvetlenül függ az alatta lévő alap erősségétől. De vajon mindig indokolt-e a masszív összefüggő alapsáv beépítése, ha könnyű fa vagy vázas épületet tervez? Ebben az esetben egyre gyakrabban olyan oszlopos alapot építenek be, amely olcsóbb és teljes mértékben elbírja a várható terhelést. A tartóoszlopok különféle anyagokból készülnek, különböző módszerekkel és technológiákkal. Ezután az épület betonpillérekből álló alapjáról lesz szó.

Az oszlopos alap jellemzői

Az ilyen alapozás egy cölöpalapzatra hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a kész cölöpöket a talajba hajtják (csavarják), és a pilléreket öntik vagy fektetik a helyükre az előkészített mélyedésekben. Az így készült alap sokkal olcsóbbá és kevésbé munkaigényessé teszi a munkát.

Az oszlopos alapozás azonban nem mindig megfelelő. Ha az épület föld feletti részének tömege jelentős (a falak téglából, betonból, salaktömbből vagy más nehéz építőanyagból készültek), akkor nagy támasztófelületet feltételezünk a talajon. Ebben az esetben célszerű inkább egy eltemetett vagy sekély (talajszerkezettől függően) megfelelő alapterületű szalagalap kialakítását előnyben részesíteni.

Ha a házat könnyű építőanyagokból (fa, habbeton, vázszerkezeti anyagok) kell építeni, elegendő egy oszlopos alap, vagy inkább a talajon lévő támaszték területe.

Fontos! Az oszlopos alap alapterületét is kiszámítják. Ezt a mutatót a függőleges támasztékok száma és saját keresztirányú területük szabályozza.

A házalap szalagos változata és az oszlopos szimbiózis az oszlopos-rácsos alapozás, amikor a függőleges támasztékokat egy sekély vasbeton szalaggal további megerősítik és összekötik egymással. Ez nemcsak a pillérek megerősítésére szolgál, hanem olyan helyzetekben is, amikor az épület szokásos sekély szalagalapozása megbízhatatlan lehet a telken lévő laza vagy hullámos talaj miatt. Ebben az esetben a pillérek, amelyek talpukat mélyebb és megbízhatóbb talajrétegekre támasztják, cölöpökként működnek, amelyek megerősítik a fő övet.

A pilléres alapozás előnyei és hátrányai

A betoncölöpök felszerelésének számos nyilvánvaló előnye van, mint például:

• viszonylag alacsony anyagfelhasználás;
• sokkal kevésbé munkaigényes (a szalagalaphoz képest);
• nagyobb hatékonyság és szilárdság vizes, laza és hullámos talajokon;
• más alapszerkezetekkel való kombinálhatóság.

Vannak azonban olyan hátrányok is, amelyek bizonyos esetekben korlátozzák az oszlopos alapozás építését:

• nem építhető nagy várható alapterhelés esetén (nehéz épületek);
• pince építésének lehetetlensége;
• a talajrétegek vízszintes mozgásának instabilitása;
• üreg az alappadló alatt (ennek lefedésére kerítést kell építeni az alap kerülete mentén).

Vagyis alapszerkezet építése pillérekből, beleértve a betonokat is, nem mindig megengedett, de csak bizonyos feltételek mellett. Figyelembe véve azonban a könnyű anyagokból készült épületek felgyorsult építésének tendenciáját, az olcsó alapok pillérekből történő építése évről évre fontosabbá válik.

Az oszlopos alap kiszámításának elvei

Egy ilyen alapozás építése számításokat is igényel. Ki kell számítani a tartóoszlopok számát, elhelyezkedését és a talaj teljes támasztékát.

A tartók ezen elv szerint vannak elrendezve. A pilléreknek az épület sarkainál és olyan helyeken kell lenniük, ahol a pillérek a külső falakhoz csatlakoznak. A fennmaradó oszlopok elhelyezkedése az alapra ható terhelés számításaitól függ. A talp kiszámított területétől függetlenül azonban a szomszédos tartók közötti távolság nem haladhatja meg a 2-2,5 m-t (a választott rács kialakításától függően). Az oszlopok közötti minimális távolság 1 m.

Ha az alapozási alap szükséges összterületének kiszámítása azt mutatja, hogy tovább kell csökkenteni a tartószerkezetek közötti távolságot, ez azt jelenti, hogy az oszlopos alapozás hatástalan lehet egy adott épület tömegére. Ebben az esetben jobb, ha szalagalapot választ az épülethez, vagy annak pillérekkel vagy cölöpökkel való kombinációját (ha a talaj típusa nem teszi lehetővé egy egyszerű sekély betoncsík öntését).

Betonoszlopok öntésének módszerei

A betonalaptartók felszerelésének megkezdése előtt az építési helyet a projektnek megfelelően meg kell jelölni. Feszített szálak segítségével külső kontúrok és derékszögek alakulnak ki. Ha oszloprácsos alapozást terveznek beépíteni, akkor az árok szélének megfelelő belső kerületet menetekkel is kikalapálják, majd az utóbbit a számított mélységig ásják.

A pillérek építésének legáltalánosabb módja a beton előre elkészített formákba öntése. A folyamat így néz ki.

1. Az épület jövőbeli alapozásának kerülete mentén a támasztékok beépítési helyeit az elvégzett számítások szerint jelölik.
2. A furatok előkészítése kézi fúróval történik. Mélységük a régió talajfagyásának mértékétől és a stabil talajrétegek előfordulási szintjétől függ. Még ha az istálló talaj sekély, a pillér alapja 15-25 cm-rel a fagypont alatt van.A támasztékok átmérőjének meg kell egyeznie az egyes pillérek számított területével.
3. Hengerelt vízszigetelő anyagból (tetőfedő, vízszigetelés) hengert (2 rétegű) alakítunk ki, 3-4 cm mélyen a már előkészített mélyedésbe. A hosszanti illesztést szalaggal rögzítjük, és több rögzítő öltést készítünk az előkészített henger körül.
4. A betonöntő formát egy mélyedésbe helyezik, az aljára homok-kavicspárnát öntenek. A több fémrúdból kialakított erősítő szerkezetet kötőhuzallal hegesztik vagy csavarják. Az egyik erősítés, általában a középső, 30-40 cm-rel hosszabb a többinél úgy, hogy túlnyúlik a hengerfejen. A betonszalag merevítő vázával egy szerkezetté lesz összekötve.
5. A vízszigetelő anyagból kialakított csövet fokozatosan folyékony betonnal töltik fel. Célszerű a cementhabarcsot rétegenként rázni vibrációs eszközzel. Az öntött pillérek felső éleinek azonos vízszintes irányban kell elhelyezkedniük, ennek érdekében a csövek kiöntése előtt vízszinttel (lézeres) illeszteni kell a csöveket. A kiöntött oszlopokat a beton teljes megkötéséig állni hagyjuk, majd rátérnek a rács kialakítására.

A támasztékok elrendezésének leggyakoribb módszerét fentebb ismertettük. Lehetőségként gyakran használnak kész csöveket (PVC csatornacsöveket), vagy kész betontömbökből pilléreket helyeznek el. A második módszer munkaigényesebb, mivel minden oszlop alá lyukat kell ásni. Az oszlop alapjának nagy mélysége miatt ez nagyon kényelmetlen.

Lehetőségek rács beépítésére

Az egyik lehetőség egy sekély betonalap öntése, amely meg van kötve és oszlopos támaszokkal alátámasztva. A kitöltéshez egy árkot ásnak (a fent leírtak szerint), és függőleges fából készült zsaluzatot helyeznek el a jövőbeli épület kerülete körül és a belső falak alatt.

A szalag kiöntése előtt erősítő szerkezetet kell kialakítani, amely a pillérek kiálló vasalásához kapcsolódik. Ez monolitikus szerkezetet eredményez, ahol egy felületre épített betoncsík támaszkodik a kialakított pilléreken. Ezzel a következő célok érhetők el:

• olcsóbb kialakítás (összehasonlítva az eltemetett öv felszerelésével);
• az alap megfelelő szilárdsága;
• szilárd alap a falak építéséhez (nincs szükség kerítésre a támasztékok között).

A megerősítés után a zsaluzat üregét betonnal töltjük fel, majd annak megszilárdulásakor a fa burkolószerkezetet bontjuk. A falszerkezetek építésének megkezdése előtt hagyják megszilárdulni (érett) a betont, majd az alapfelületet vízszigetelni.

A grillezés második lehetősége a fahasábok (gerendák) felszerelése az oszlopok tetejére. Ez a kialakítás könnyűszerkezetes, váz-panel típusú épületekhez vagy faházakhoz készült. Ebben az esetben a ház alja és a talajfelület között üres tér keletkezik. Az alsó szerkezetek időjárási hatásokkal szembeni védelme és az épület általános megjelenésének javítása érdekében a támasztékok között kerítést készítenek - egy kerítést, amely lefedi a talajfelület és a falak alja közötti teret.

Gyűjtőeszköz opciók

Napjainkban az alappillérek közötti tér elkerítése többféle módon történik, különféle anyagok felhasználásával. A faház alatti oszlopok közötti alap takarására gyakran fát használnak. Építőanyagként is használható:

• tégla (falazat);
• beton (öntés megerősítéssel);
• lemezanyagok (hullámlemezek, síkpala, sűrű szigetelés (extrudált polisztirolhab).

A kerítés felépítésének sajátossága, hogy a szerkezetet nem szabad mereven csatlakozni az alaptartókhoz, és szellőzőnyílásokkal kell rendelkeznie. Az első feltétel teljesül, hogy a körülzáró szerkezet ne omoljon össze az alapozás esetleges beékelődése és a talajmozgás miatt. A szellőzőnyílások megakadályozzák a felesleges nedvesség felhalmozódását az épület alatti térben, ami károsan hat az épületszerkezetekre.Az egyik legnépszerűbb lehetőség az ilyen fa kerítés készítése.

1. Az oszlopok között a kerület mentén a talaj legalacsonyabb pontján körülbelül 30 cm mély árkot ásnak. Az árok fenekét zúzott kővel és homokkal borítják és a kialakított párnára annak tömörítése és kiegyenlítése után gerendát (rönköt) helyeznek. A második gerenda az épület kerületi falának aljához van rögzítve.
2. A deszkákat függőlegesen rögzítik a gerendákhoz, és alulról a talajszintig vízszigetelő anyaggal védik. Utána az árkot zúzott kővel vagy duzzasztott agyaggal feltöltik és a tetejére betonozzák.
3. A sétány föld feletti részét megmunkálják és valamilyen külső befejező anyaggal festik vagy burkolják. Ha burkolatot terveznek, a táblákat nem folyamatosan, hanem egy bizonyos lépéssel rögzítik, burkolatot képezve a befejező anyag rögzítéséhez.

A betontartókból készült oszlopos alapozás körülbelül fele annyiba kerül a tulajdonosoknak, mint a szalagalap, még a tartalék eszköz szükségességét is figyelembe véve. Az épület pilléres alapozása szilárdság szempontjából nem rosszabb, mint egy tömör vasbeton szalag.

A ház vagy más épület alapozásának kiválasztását számos tényező befolyásolja. Minden konkrét esetben eltérő alapozási kialakítás alkalmazható. A használat gyakoriságát tekintve az első helyen a szalagszerkezet áll, instabil talajoknál a cölöpalapozás gyakori. Meglehetősen egyszerű egy oszlopos alapot saját kezűleg építeni, amely bizonyos szempontból nem rosszabb, mint a felsorolt ​​alapozási lehetőségek. Ennek a kialakításnak saját változatai és árnyalatai vannak a könyvjelzőben. Ezen pontok mindegyikéről szó lesz a cikkben.

A megoldás előnyei

Az ilyen típusú alapozási tervezés alkalmazása során a felhasználóknak és az építőknek sikerült összeállítaniuk egy bizonyos listát az azonosított pozitív tulajdonságokról. Ezek közé tartozik:

• önálló tervezés lehetősége;
• a számítások viszonylagos egyszerűsége;
• különböző típusú talajokon történő felhasználás lehetősége;
• Felhasználási lehetőség szintkülönbségű területeken;
• a helyszíntervezés elkerülésének képessége;
• nagy építési sebesség;
• hosszú élettartam;
• viszonylag alacsony projektköltség.

Talán ezek az árnyalatok nem vonatkoznak minden típusú oszlopos alapozásra, de egy betonrácsos klasszikus szerkezet esetében pontosan ez a helyzet. Vannak hátrányai is, amelyekből lényegesen kevesebb. Az egyik az, hogy lehetetlen nehéz épületeket építeni, amelyek falai téglából készültek. Ez utóbbi jelentős nyomást képes kifejteni az alapra, ami gyakran pusztuláshoz vezet. Ez a zsugorodás miatt következik be, bár ipari méretekben ezt az alapozási kialakítást örökfagyos talajú téglaépületekhez használják. Egy másik kellemetlen pont az, hogy képtelenség közvetlenül a ház alatt pincét vagy garázst építeni, mivel az ilyen típusú alapozás nem teszi lehetővé a monolitikus szerkezet nagy mélységű lefektetését.

Jegyzet! Az oszlopos alapozást leggyakrabban olyan szerkezetek építésére használják, amelyek gáztöltésű blokkokat használnak, vagy váztechnológiával készülnek. Lekerekített rönkből készült épületek építése is megengedett.

A tervek típusai

Az oszlopos alapzat kialakítása nagymértékben függ attól, hogy melyik épülethez használják. Ha egy közönséges pavilonról beszélünk, akkor annak méretei jelentősen kisebbek lesznek, mint a fürdőhöz vagy nyaralóhoz szükségesek. A felhasznált anyag alapján az oszlopos alapok típusai a következőkre oszthatók:

• monolit beton ráccsal;
• monolit fa ráccsal;
• tégla;
• bimbóval teli;
• törmelékbeton;
• faipari;
• monolit azbesztcsövekből;
• oszlopos-halom.

Az első tervezési lehetőség a legtartósabb. Ez annak köszönhető, hogy a pillérek és a rácsok egyetlen szerkezet, amely képes egyenletesen elosztani az összes oszlopra kifejtett terhelést. Ez a kialakítás drágább, mint mások, de sokkal tovább tart. Az ilyen oszlopos alapozás lehetővé teszi több emeletes házak építését kerettechnológiával vagy rönkökből. A rácsos oszlopos alapozás következő változata hasonló technológiával készül. A pillérei is monolit betonnal vannak kitöltve vasalással, csak fagerendák vannak rárakva, amelyek az építmény falainak alapját képezik.

Leggyakrabban, amikor oszlopos alapról beszélnek, a harmadik tervezési lehetőségre gondolnak, amelyet téglával raknak le. A korábbi lehetőségekkel ellentétben az oszlopos téglaalap megépítése meglehetősen egyszerű, és viszonylag alacsonyabb költségeket igényel. Jó talajminőséggel, valamint az építkezés helyes megközelítésével több évtizedes élettartam érhető el. Sok a mai napig fennmaradt ősi épület pontosan erre a típusú alapra épült. Egyes területeken többszintes házat is lehet építeni ilyen alapra.

Jegyzet! A tégla alapozásának alapjaként más típusú blokkok is használhatók. Ebben az esetben az alap szilárdsága és stabilitása teljes mértékben a felhasznált anyag minőségétől és szilárdságától függ.

A törmelékkel töltött oszlopos alapot régi szerkezetekből származó téglából vagy kőből rakják le. Ez a megoldás alkalmas stabil talajokra és olyan területekre, ahol nincs szintkülönbség, mivel egy ilyen alap stabilitása lényegesen alacsonyabb, mint a korábbi opcióké. A törmelékbetonból készült szerkezet alapja is a fent említett anyagok felhasználásával készül, de az összekötő láncszem ebben az esetben a cementhabarcs. Az eredmény egy monolitikus, de nem megerősített szerkezet.

A szerkezet fa alapja ma gyakorlatilag nem használatos, de továbbra is releváns marad azokon a területeken, ahol a szerkezetet jelentős magasságba kell emelni az elárasztások elkerülése érdekében. Ez a világ meleg részeire vonatkozik. Hasonló módszert más területeken is alkalmaztak, de a megfelelő kivitelezés a fa speciális kezelését igényli a korhadás és kiszáradás megelőzése érdekében. A fa oszlopos alapozás kiváló megoldás a ház közelében lévő további épületekhez. Ez vonatkozik például a teraszokra. Az antiszeptikus impregnálások mellett a fát vízszigetelő anyaggal is bevonják. Ez utóbbiként gyakran használnak bitumenes masztixet.

Egy másik érdekes tervezési lehetőség az azbesztcsövekből készült alap. Leggyakrabban monolit oszlopos oldathoz hasonló megoldással gyártják. Ebben az esetben a csövek zsaluzatként működnek, amelybe erősítő rudakat helyeznek, és betonoldatot öntenek. Általában 20 cm vagy annál nagyobb átmérőjű csövet használnak, az oszlopos cölöp alapozást csavarral vagy más típusú cölöpökkel készítik. Az első esetben nem lesz szükség speciális felszerelésre az alapozáshoz, kivéve a betonkeverőt. A csavarcölöpöket egy kis létszámú, háromfős csapat tud a helyére telepíteni.

A megoldás előnye a szerkezeti alap nagyobb stabilitása. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a halom jelentős mélységbe merül, ami áthalad a fagyszinten, és eléri a sűrű talajrétegeket, ahol a rögzítést végzik. A csavaros cölöpökkel ellátott kialakítás rönkházhoz vagy keretházhoz használható. Ha fúrt cölöpökről beszélünk, amelyek egy betonrácsos fémvázzal vannak összefonva, akkor ilyen alapot használnak házak blokkokból történő építésekor.

Fajták mélység szerint

Az alapok közötti különbséget nem csak a lefektetéshez használt anyagok jelentik, hanem az is, hogy milyen mélységig szerelik az alapozást. Leegyszerűsítve tehát, mint a szalagalapoknál, két típus létezik:

• sekély;
• eltemették.

Az első esetben a bemerítés általában 50 vagy 80 cm, ami némileg csökkenti magának az alapnak a felszerelési költségét. Ezt a tartószerkezetet könnyű épületekhez használják. A süllyesztett szerkezet 150 vagy 200 cm-re a talajba nyúló támasztékokat jelent, ez a fagyás mértékétől függ. Ez a kialakítás előnyösebb olyan területeken, ahol hullámzó talaj vagy a felső rétegek nagy instabilitása van. Az alapozás mélysége mellett a rács elhelyezési magassága is változik. E tekintetben a következőket különböztetjük meg:

• föld felett;
• talaj;
• eltemették.

A föld feletti alapozás kialakítási lehetőségei kiválóak olyan esetekben, amikor a talaj felső rétegei magas fokú felborulást mutatnak. Ha a rácsot közvetlenül a talajra fekteti, fennáll a torzulás vagy a sérülés lehetősége. A szerkezet föld feletti változatának építése esetén a pillérek nagyobb magasságúak, hogy a rácsot egy bizonyos magasságba emeljék. Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy további padlószigetelésre van szükség. Ez a ház alatti tér szabad szellőzésének köszönhető. Általában az oldalak zárva vannak, és csak kis nyílások maradnak a szellőzéshez.

Az építmény földi változata előkészített homok-kavicságyra épül. Úgy kell elhelyezni, hogy egy szintben legyen a felülettel. Ez egyrészt kiküszöböli az erős fújást, mint a szerkezet föld feletti változatánál, másrészt viszont egy ilyen szerkezethez szükség van a vízszigetelés helyes megközelítésére. Az oszlopos alapozás sekély változata nagyon hasonlít egy hasonló szalagalapozáshoz, de emellett az árokban oszlopok vagy cölöpök formájában tartóelemeket készítenek, amelyeket jelentős mélységbe süllyesztenek. A második és harmadik lehetőséget leggyakrabban betonrács segítségével hajtják végre.

Alapfogalmak

Szinte minden típusú oszlopos alapozásnak van egy alapelve, amely szerint készülnek. A siker elérése érdekében fontos figyelembe venni bizonyos árnyalatokat. Közöttük:

• oszloppárna;
• saroktámasz;
• oszlop tervezés;
• oszlopok elrendezése;
• grillező berendezés.

Ha nem cölöptámaszokról beszélünk, akkor az oszlopok alatt előzetes visszatöltést kell végezni. Erre a célra általában közepes szemcséjű homokot használnak. Maga a párna vastagsága a talaj nedvességtartalmától, valamint a várható súlytól függ. Ez elérheti a 30 cm-t, és a megengedett legkisebb érték 10 cm-en belül van. Ha további vízelvezetésre van szükség, akkor az oszlopok alá további zúzottkő réteget helyeznek, amely lehetővé teszi a víz gyorsabb áthaladását, mint a homok. Az ilyen párna funkcionális célja a nyomás egyenletes elosztása, valamint az oszlopok alatti páratartalom csökkentése.

A monolit oszlopokhoz, amelyeket öntéssel készítenek, talpakat készítenek, amelyek legfeljebb 50 cm vastag betonlemezek, amelyek szélesebbek és hosszabbak, mint a tartóoszlop, a kölcsönhatási terület növelése érdekében. Az ilyen alapozás következő árnyalata a megerősítés szükségessége. Ha monolitikus alapról beszélünk, akkor nincs kérdés a megerősítéssel kapcsolatban, de ez más lehetőségekre is vonatkozik. Csak ebben az esetben végeznek külső megerősítést, amely kiküszöböli az oszlopok deformációját. Annak elkerülése érdekében, hogy a nedvesség feljusson a rácsra és az épületre, helyesen kell megközelíteni a vízszigetelés kérdését.

Fontos, hogy helyesen határozzuk meg az oszlopok számát az alapítványban, és osszuk el őket az egész területen. Ez határozza meg a terhelés elosztását. Az oszlopok talajszint feletti vetülete a rács elhelyezésétől, valamint a terület domborzatától függ. Egyes esetekben az oszlopos alapokon álló házak tulajdonosai inkább kerítést készítenek. Ez egy további betonszerkezet, amelyet az oszlopok közé helyeznek el, hogy lefedjék a föld alatti teret. Erősítés is szükséges hozzá. Az oszlopos alapozás kerítése tovább erősíti az egész szerkezetet.

Jegyzet! Azokon a területeken, ahol árvíz lehetséges, a pillérek magassága akár a 2,5 métert is elérheti a talajszint felett. A számítás alapja az a maximális szint, amelyre a víz emelkedett a területen.

Önszámítás

A szerkezet építésének sikeres befejezésének kulcsa az oszlopos alapozás kiszámítása és a projekt előkészítése. Már az alapítvány helyszínének előkészítése és tervezése előtt elkezdődnek. Jobb, ha a projekt összeállításában a szakterületének szakembere nyújt segítséget. Ennek köszönhetően figyelembe lehet venni a talajhoz és a várható terheléshez kapcsolódó összes árnyalatot. A vevő saját kívánságait is figyelembe veszik. A tervezési projekt elkészítésének fő kezdeti paramétere az épület számára kijelölt terület. A következő fontos mutató a szerkezet tömege. Az összes dokumentum helyes elkészítéséhez szükség van a terület geodéziai felmérésére, és a jövőbeni szerkezet összekapcsolására egy adott helyszínnel.

A tervezés során a következő szempontokat is figyelembe veszik:

• talaj sajátosságai;
• víztartó rétegek közelsége;
• talaj fagyási szintje;
• emeletek száma;
• építőanyagok;
• lehetséges további terhelések.

Az első és a második tényező határozza meg az oszlopok vagy cölöpök szükséges mélységét az alapszerkezethez, valamint azok szintjét a talaj felett. A harmadik tényező annak meghatározásához szükséges, hogy milyen mélység alatt kell elhelyezni az alapítvány tartóelemeit. Az emeletek száma befolyásolja a tartóelemek számát, valamint az építési anyag kiválasztását. A szél, a talaj változásai vagy a csapadék okozta további terheléseket figyelembe veszik. Mindezek a tényezők világos megértést adnak a jövőbeli alapítvány pilléreinek számáról és paramétereiről.

Kellő tapasztalat birtokában megpróbálhatja saját maga elvégezni a szerkezet tervezési munkáit. Ehhez össze kell gyűjtenie egy adott területre vonatkozó összes adatot. Megtalálhatók a különböző szolgáltatások hivatalos weboldalain, vagy közvetlenül a szolgáltatásoktól szerezhetők be. A leolvasás során sok képlet ismeretére lesz szükség. De lehet, hogy még az online asszisztensek használata sem segít, hiszen olyan fontos tényezők hiányoznak, amelyeket csak egy adott helyszínen tartózkodva lehet felmérni. Ha olyan szakemberekhez fordul, akik már több tucat számítást végeztek egy adott régióra vonatkozóan, biztos lehet benne, hogy jól ismerik a terület talajának minden árnyalatát. Ezenkívül a szakmai szolgáltatások magukban foglalják az építéshez szükséges engedélyek megszerzéséhez szükséges konkrét dokumentumok kiadását.

Építési folyamat

Minden alapozási lehetőségnek megvannak a saját építési árnyalatai, ezért érdemes megfontolni a lépésről lépésre szóló utasításokat több lehetőséghez. Ezek közül az első egy monolit oszlopos alap lesz.

Monolit lehetőség

A tervezési terv elkészítése után eljött a gyakorlati munka ideje. Az első lépés a terület előkészítése és kijelölése egy monolit oszlopos alapozáshoz.

Amint a fenti képen látható, előzetesen meg kell jelölni azt a területet, ahol a szerkezet található. Ehhez az épület sarkait csapokkal jelölik. Ez utóbbiak közé jól látható kötél vagy zsineg van kifeszítve. A szögek különös pontossága nem szükséges, mivel a szerkezet jelölését a terület építési előkészítése céljából végzik.

A következő lépés a talaj felső rétegének eltávolítása a rajta található növényzettel együtt. A munka megkönnyítése érdekében tömörítheti a területet, hogy könnyebben mozoghasson.

Az előzetes szakasz befejeztével továbbléphet az alapszerkezet pontosabb megjelölésére. Ehhez a sarokcsapokat pontosan a helyükre kell helyezni, és ellenőrizni kell a köztük lévő távolságot. Azt is meg kell határozni, hogy a jövőbeli alapszerkezet eredményül kapott alakjának átlói egyenlőek-e. Ha nem egyeznek, akkor érdemes kideríteni, hogy a sarkok közül melyiknek van rossz a szöge, és mozgatni kell egy vagy több oszlopot.

A kidolgozott projektnek megfelelően a később beépítendő oszlopokra jelöléseket helyeznek el. Erre a célra további karókat és köteleket használnak. Ez utóbbiak olyan helyeken vannak kifeszítve, ahol az oszlopsorok áthaladnak. A fotón látható, hogy a középen megfeszített madzag az alapszerkezet pilléreinek szélét jelöli. Ezzel az eljárással egyidejűleg feljegyzéseket készítenek arról, hogy pontosan hol helyezkednek el az alapítvány oszlopai.

Ha odafigyel a fenti fotóra, láthatja, hogy a mester kifejezetten kijelöli a gödör határait a posztnak. Ehhez négy darab vasalás van beütve a szélei mentén, ami megkönnyíti a tájékozódást ásás közben. Az alapszerkezet egy adott elemének megjelölése után azonnal elkezdheti. Ez történhet mechanikusan vagy manuálisan. Minden az adott területen meglévő talaj minőségétől függ. A 40 cm-es oldalmérettel rendelkező négyzetes sarok szabványosnak számít, de bizonyos esetekben akár 80 cm-re is növelhető, ekkora, plusz a zsaluzat hézagának kell lennie az oszlop alapgödörének.

A szerkezet egyes pillérei közötti távolság egy és három méter között változhat. Amikor az alaposzlop gödöre készen áll, vízszigetelni kell az alsó részt, ahol a tartóelem sarkát öntik. A fenti képen látható, hogy erre a célra egy polietilén kenőcsöt fektetnek az aljára. Az olajszövet sűrűsége 200 mikron legyen. A falakon csavarral található. További vízszigetelés és egyben zsaluzat a szerkezethez bikrost, tetőfedő vagy hasonló anyag, amely nem tartalmaz por. A vízszigetelés szögekkel vagy egyéb rögzítőelemekkel rögzíthető a falra. Ezt követően betonnal leszorítják. Az ilyen zsaluzat magasságának meg kell egyeznie a sarok magasságával, amelyet az oszlop alá kell önteni.

Az oszlopos alapszerkezet felépítésének következő lépése a betonnal önthető megerősítő elemek előkészítése. Erre a célra legalább 10 mm átmérőjű bordás rudakat használnak. Az elemeket úgy kell kiszámítani, hogy a sarok nagyobb legyen, és a függőleges megerősítés megfeleljen az oszlopnak. A vasalás magasságának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a pilléreket a később kiöntendő monolit alaprácsokkal kombinálják.

Az erősítés hajlításának megkönnyítése érdekében a fenti képen láthatóhoz hasonló eszközt készíthet. Ehhez két fém sarkot használnak, amelyek a falhoz vannak csavarozva. Sőt, hosszuk megegyezik annak az elemnek a hosszával, amely meghajlik. A két szalag közötti távolság megegyezik az alapozáshoz használt megerősítés átmérőjével. A rudak hajlításának megkönnyítése érdekében egy fémcsövet használhat karként.

A burkolat összeszerelésének megkönnyítése érdekében állványokat készítenek, amint az a fenti képen látható. A függőleges síkhoz egy támaszt csavaroznak, amelyben bevágások vannak az oszlopba beágyazott merevítőrudaktól távol. Ezenkívül egy állvány is készül, amely a megerősítés hosszától függően átrendezhető. Ő látható a jobb oldalon.

Ezt követően a vízszintes szerkezeti elemek egyenlő távolságra vannak elosztva. Ehhez használjon mérőszalagot vagy más eszközt. A következő lépés további két függőleges oszlop elhelyezése, amint az a fenti képen látható. A szerkezeti modulok egymáshoz rögzítéséhez kötőhuzalt kell használni, amely biztonságosan rögzíti őket. A kötéshez saját maga is készíthet egy kis horgot, amely leegyszerűsíti a feladatot.

A sarok alatti megerősítést külön hajtják végre, és egy kis négyzet képviseli, amelyben a rudak merőlegesen vannak elhelyezve, amint az a fenti képen látható. A megbízható rögzítés érdekében minden metszéspontban le vannak kötve.

Ezt követően elkészítik a szerkezet tartóállványait, amelyek a sarok alatt és az oszlop alatt a talajtól rövid távolságra megemeli a megerősítést. Ez azért szükséges, hogy az elemet betonhabarccsal és alulról töltse fel.

A sarokszerkezet megerősítése műanyag lábakra van felszerelve, az oszlopok megerősítése pedig felül van rögzítve. Minden elemet kötőhuzallal kötnek össze. Így az alábbi képen látható módon derül ki.

Miután az oszlopos alapszerkezet megerősítő elemei elkészültek, minden oszlophoz zsaluzat készül. Erre tökéletes egy 12 mm-nél vastagabb OBS tábla. Ha kisebb vastagságú anyagot vesz, az meghajlik a betonoldat nyomása alatt. Az oszlopos alap megfelelő megerősítéséhez a betonnak mindkét oldalon legalább 5 cm-rel le kell fednie a hálót. Ez azt jelenti, hogy a hossznak és a szélességnek 10 cm-rel nagyobbnak kell lennie, mint az erősítő elemeknél, a magasság pedig 5 cm-rel nagyobb lehet.

A zsaluzat falainak az oszlopok alatti rögzítéséhez gipszkarton profilhoz való akasztók alkalmasak. Ebben az esetben a szerkezet középső részét kivágják, és csak perforált csíkok maradnak, amelyeket a sarkokba hajlítanak, az alábbi képen látható módon. A falakhoz csavarozzák és egyesítik őket a kívánt szerkezetbe.

Amikor az összes elem készen áll, közös szerkezetbe szerelik össze, amely biztosítja az alapozás kiváló minőségű öntését.

Annak érdekében, hogy az alaposzlopok alatti OSB szerkezet kellően víztaszító hatású legyen, és az oldat nedvesség hatására ne duzzadjon, hidegen előkészített bitumenes masztixszal kell lefedni. Ez külsőleg és belsőleg is megtörténik.

A következő lépés a páncélozott öv felszerelése az alapszerkezet alá az előkészített gödrökbe.

A keretet pontosan az előkészített gödör közepére kell helyezni, hogy a betonoldat szabadon és egyenletesen tudja kitölteni a szerkezet körüli teret. Ezenkívül a szerkezetnek pontosan függőlegesnek és vízszintesnek kell lennie. Ennek eléréséhez az alábbi képen látható trükköt használhatja.

Szabályos buborékszintet használnak a szerkezet függőleges helyzetének biztosítására. Ezt követően az erősítő alapot egy kiegészítőleg lefektetett gerendára kötik, hogy öntés közben ne mozduljon el. A gerendát súlyokkal rögzítik tégla vagy egyéb eszközök formájában.

Ily módon minden olyan elem beépítésre kerül, amely az oszlopos alapszerkezet stabilitásáért felelős.

Ezután betont kell keverni az alapszerkezethez. Az oszlopok kitöltése szakaszosan történik. Az első lépés az oszlop sarkának rögzítése az alapozás alatt. Elég gyúrni minden sarokhoz. Az alapszerkezet habarcsát lapáttal lehet lerakni. Szintje megegyezik az előkészített vízszigetelés magasságával. A beton egyenletes eloszlásához az alap alatti sarokban elektromos vibrátorra lesz szüksége. Leeresztik az oldatba, hogy kitöltsék az üregeket és eltávolítsák a levegőt, amely gyengítheti az alaposzlop szerkezetét.

Csak meg kell várni azt az időt, amely alatt az alaposzlop alatti sarok megerősödik. Amint ez megtörténik, megkezdheti az oszlop zsaluzatának telepítését, amelyet OSB lapokból készítettek. A zsaluzatot úgy helyezzük el, hogy a vasalás középen legyen.

Ha betont önt a zsaluzatba anélkül, hogy rögzítené, az a zsaluzat elmozdulásához és az alapszerkezet meghibásodásához vezet. Ezért el kell végezni a visszatöltést, amely rögzíti a zsaluzatot az alaposzlop alatt. Az alapszerkezet visszatöltésekor talaj kerülhet az oszlopformába. Ennek elkerülése érdekében a zsaluzat szerkezetének felső részét az alapozás alatt vastag fóliával borítják, amint az a fenti képen látható.

Ezenkívül építési tűzőgéppel rögzítik a zsaluzathoz, hogy az olajszövet ne mozduljon el működés közben.

A feltöltéshez használhatja az alaposzlopok gödreinek ásásakor eltávolított talajt. Óvatosan öntik a gödör fala és az alaposzlop alatti zsaluzat közé. Ezt követően a tömörítést kézi szabotázsgéppel lehet elvégezni, amely rönkből és kis fogantyú alakú keresztrúdból könnyen elkészíthető.

Az építkezésen mindenki védelme érdekében a kiálló rudakat műanyag palackokkal kell lefedni. Ez utóbbit könnyű megtalálni, és tökéletesen ellátják a feladatukat.

A visszatöltés sűrűbbé tételéhez vízzel is tömörítheti, ami lehetővé teszi, hogy a talaj saját súlya alatt lesüllyedjen.

A védőfóliát eltávolítják a zsaluzatról az alaposzlop alatt. A szerkezet alján apró kavicsok és egyéb törmelékek maradtak, amelyek zavarhatják a jó tapadást. Ennek kiküszöbölésére egy normál vagy ipari porszívóval távolíthatja el őket, amelynek csöve a fenti képen látható módon egy rúdra lesz kötve.

Mielőtt a következő betonadagot az alap alá öntené, meg kell nedvesíteni az alap alatti sarkot, valamint a zsaluzatot. Ez az alapszerkezet elemei közötti jobb interakció érdekében történik. Ezt követően az oszlopot az előkészített zsaluzatba töltheti. Az oldatot vibrátorral kell tömöríteni, hogy kiküszöböljük a levegő jelenlétét a szerkezetben. Annak érdekében, hogy az alaposzlop ne veszítsen túl sok nedvességet a megerősödés során, olajos kendőt kell feltenni az alapozás megerősítésére, amely megakadályozza a talaj bejutását az oszlopba.

Az alaposzlopok kiöntése után megkezdheti az árok ásását az alaposzlopok között. Ebben az esetben árokra lesz szükség az alapozás rácsának kialakításához. Mélységét úgy számítják ki, hogy beleférjen egy kavicsból és homokból álló párna. A második ebben az esetben 30 cm, az első pedig 15 cm-nél elegendő. Ebben az esetben azt is el kell dönteni, hogy az alaprács milyen szinten helyezkedjen el. Ha egy kicsit mély, akkor mélyebbre kell mennünk erre a szintre.

Elsőként egy homokpárnát kell lefektetni az alapszerkezet alá, amely jól tömörített. Ezután a második párnát finom zúzott kő formájában visszatöltjük az alap alá. Jól tömöríteni is kell, hogy egyenletes terheléseloszlást érjünk el az alaptól a talajig. Ehhez benzines vagy elektromos vibrátort használnak. A legjobb úgy dolgozni, hogy az alapozás alatti árokra merőlegesen helyezi el, hogy ne gyűljön össze törmelék a széleken.

Amikor az alapozási szerkezet feltöltése készen áll, folytathatja az oszlopos alapozás zsaluzatának építését. Fa gerendákra lesz szükség. Az alapzsaluzat ilyen gerendájának hosszának olyannak kell lennie, hogy 45 cm-re be lehessen merülni a talajba, és az alaprács teljes magasságáig kinyúljon. A faanyag talajba verésének megkönnyítése érdekében alulról fejszével kell élezni, ahogy a képen is látható.

Ezt követően az elemet kiegyenlítjük, és kalapáccsal a kívánt mélységig behajtjuk. Rendszeresen ellenőrizni kell a szerkezet szintjét, mert eltévedhet. Ezenkívül ez lesz a kulcs a zsaluzat megfelelő felszereléséhez az alapítvány alatt.

A zsaluzat alá szerelt támaszokra egy deszkát szögeznek. Az alapzsaluzat egyes elemeit úgy kell elhelyezni, hogy ne legyenek közöttük hézagok.

Az alapozó zsaluzat a nedvesség hatására deformálódik, ezért védeni kell. Ennek legegyszerűbb módja a műanyag fólia használata. Építési tűzőgéppel rögzítjük a táblákhoz.

A zsaluzat szerkezetének megerősítése érdekében orsókat szerelnek fel, amelyek egy másik állványhoz támaszkodnak. Az elemek egy rack-en keresztül vannak felszerelve. A szabad állványok kötődrót segítségével csatlakoznak egymáshoz, amint az az alábbi képen is látható.

Ezenkívül a szerkezet tetejére keresztirányú elemek vannak szegezve, amelyek összehúzzák az alapzsaluzat falait. Először meg kell erősíteni a belsejét, mivel ez később problémás lesz.

Jegyzet! Az alapozás megerősítéséhez 14 mm átmérőjű vasalást használnak. Ebben az esetben a bilincsek 8 vagy 10 mm átmérőjű rudakból készülhetnek.

Az alaposzlopokból kilógó vasalást meg kell hajlítani, hogy összefonódjon a rács erősítésével. A rudakhoz van kötve, amelyeket kötőhuzal segítségével a zsaluzatba helyeznek.

Amikor minden készen áll, öntheti az alapot betonnal. Ezt könnyebb megtenni egy betonszivattyúval, amely az alap teljes kerülete mentén irányítható. Öntés után az alapozó rácsot vibrátorral megmunkálják és simítóval kiegyenlítik.

Amikor az alap kellő mértékben megszilárdult, a zsaluzat szétszerelhető, és az alap megtisztítható a talajmaradványoktól. Az alábbi videóban jól látható az alapítvány szerkezetének telepítésének folyamata.

Tégla oszlopokkal

Ez a tervezési lehetőség valamivel egyszerűbb, mint az előző, de érdemes megérteni, hogy a blokkokból álló oszlopos alapot nem lehet komoly épületekhez használni. Tökéletes fészerekhez vagy pavilonokhoz, ahol minimális a súlya. Az ilyen típusú alapszerkezet jelölése az előző lehetőséghez hasonló módon történik.

Az alaposzlopok gödrjei kis margóval vannak kialakítva, így a támasztó alátét valamivel nagyobb, mint a tömbök alátámasztásához szükséges terület. Az előkészített gödör aljára zúzott követ fektetnek. Rétege elérheti a 20 cm-t.Fontos az anyagot jól tömöríteni. Nemcsak a terhelés megfelelő elosztását biztosítja, hanem a vízelvezetésért is felelős, amely kiküszöböli a folyadék hatását a lefektetett blokkokra.

A zúzott kő lerakása után homokot öntenek. A rétege tíz vagy több centiméter lesz. Fontos, hogy jól tömörítse és vízszintes síkban elegyengesse.

Ezt követően folytathatja a blokkok lerakását. Kiegyenlítik és cementhabarccsal rögzítik. A második sort az elsőre merőlegesen helyezzük el, hogy biztosítsuk a varratok lekötését a nagyobb szerkezeti szilárdság érdekében. A tömbök tetejére az alapozó vízszigetelést tetőfedő formájában helyezik el. Meg kell akadályozni, hogy nedvesség jusson be a rácsba, amely rothadhat belőle. Leggyakrabban 15 cm keresztmetszetű fagerendát használnak rácsként az ilyen alapozó szerkezetekhez, amelyet az alap teljes kerülete mentén helyeznek el.

A szerkezet metszéspontjain a szövés csapos csatlakozással történik. A fotón látható, hogy két gerenda is összeköthető félmódszerrel. Ebben az esetben az alaprács minden elemében a rönk vastagságának és szélességének felét vágják. Ezt követően a két alapozási elemet csapszeggel vagy hatlapfejű önmetsző csavarral rögzítjük egymáshoz.

Cölöp opció

A következő, oszloposnak is minősíthető alapozási lehetőség a rácsos cölöp alapozás. A szerkezet önálló felépítéséhez csavaros cölöpök alkalmasak, amelyeket a legkönnyebb további felszerelés nélkül felszerelni. Az ilyen alap kellően megbízható, és lehetővé teszi erős talajrétegekben történő rögzítését. Ez meglehetősen egyszerűen megtörténik, mivel az ilyen alapítvány cölöpöi sokféle hosszúságban választhatók. A kérdés csak az lesz, hogy mennyire kényelmes becsavarni őket. Egyes esetekben további platformokra lesz szükség a munka megkezdésekor. De leggyakrabban egy ilyen alapot nélkülük telepítenek.

A csavaros cölöpökön alapuló alapozási terv kezdeti szakaszban történő jelölésének kérdése viszonylagos. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy munka közben el kell távolodnia az első halomtól. Az alapítvány felszerelését a terv határozza meg, amely pontosan jelzi, hogyan kell a házat elhelyezni a helyszínen. Ki kell választani az alapítvány bármely sarkát, ahonnan kényelmes lesz a munka megkezdése. Ez a halom lesz a kiindulási pont, ahonnan könnyen elvégezhető az alapozás többi mérése.

Könnyebb lesz a halom felszerelése, ha egy kis gödröt készít hozzá. Általában 30 cm-es mélység elegendő erre a célra.A gödör átmérője valamivel nagyobb, mint az alapcölöp átmérője. Ki lehet ásni kerti fúróval, ha az átmérője ezt megengedi, vagy rendes lapáttal.

Könnyebb lesz egy ilyen alapot felszerelni, ha nem csak a lyukba helyezett karral csavarja be a halmot, hanem egy speciális eszközzel. A fenti képen látható módon bérelhet cölöphüvelyt. A tengelykapcsoló oldalain elhelyezkedő íveknek köszönhetően könnyebb az erőátvitel a karról, amely bármilyen helyzetben van. Ebben az esetben a cölöp bemerítése az alapozás alá zökkenőmentesen megy végbe. Az alapozás alatti cölöp elforgatása a tetején található lyukon keresztül nem mindig kényelmes, mivel a cölöp körüli mozgási terület korlátozások lehetnek.

A cölöp földbe merítésére szolgáló karként egy cső nem lesz elég, mivel a segítségével kifejtett erő iránya megváltoztathatja az alapcölöp helyzetét, ami nagyon kényelmetlen. A szerkezet felépítéséhez legalább két karra lesz szüksége. Mindegyik hossza három méter. Bizonyos esetekben hosszabb karokra lesz szükség a szerkezet megfelelő felszereléséhez, ha a cölöpnek elég mélyen kell feküdnie.

A szerkezet egyszerűbbé tételéhez legalább három emberre van szükség. Közülük ketten a karokon működnek. A harmadik személy feladata a kezdeti szakaszban, hogy a kupacot függőleges helyzetben tartsa. Amíg a halom fő része a felszínen van, nincs értelme buborékszintet használni a szerkezethez. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a halom még mindig jelentős mozgási amplitúdóval rendelkezik.

Jegyzet! A kar falvastagságának legalább 3 mm-nek kell lennie, hogy biztosítsa a cölöp becsavarásához szükséges erőt.

A csavarozás az óramutató járásával megegyező irányban történik. Ez a cölöpszerkezet végén lévő csavar iránya alapján határozható meg. Amint a képen látható, a fő terhelés a szerkezet csavarozása során annak, aki függőleges helyzetben tartja, nem a kezére, hanem a vállára esik. A kezek asszisztensként működnek, mivel egy ilyen átmérőjű halmot szinte lehetetlen jól megfogni. A hangsúlyt a félig hajlított lábak és a szélesen elhelyezett lábak támasztják alá.

Amint a cölöpszerkezet nagy része a talajban van, növelni kell az erőt, mivel a csavarozás nehezebb lesz. Ehhez a karokat a maximális távolságukig ki kell húzni úgy, hogy csak egy kis rész csatlakozzon a tengelykapcsoló ívekhez.

Amint világossá válik, hogy a cölöp jó pozíciót vett fel, és szilárdan tartja a talajban, folytathatja a szerkezet pontos függőleges elhelyezését. Ehhez egy szintre lesz szüksége, amely mágnessel rögzíthető a halom testéhez. A képen látható, hogy a szint okkal található a halmon. A két tartókarra merőlegesen van elhelyezve. Csak így lehet helyesen nyomon követni a halom helyzetét. A felügyelet megkönnyítése érdekében használhat egy másik szintet is, amely közvetlenül a kar alá van felszerelve.

Amikor a szint a helyén van, kicsit másképp kell elhelyezni a szerkezetet. Ha az előző változatban a halmot a vállak tartották, most a test súlyával kell egyenlíteni, és az ellenkező irányba irányítani, mint a halom dől. Támogatást biztosítanak a nagy távolságra elhelyezett és térdben hajlított lábak is.

Minél mélyebbre kerül a halom, annál több erőfeszítést kell tenni annak vezetésére és forgatására. Lehet, hogy még néhány ember segítségét kell igénybe vennie, amint az a fotón is látszik.

Amikor az alapszerkezet első elemének beépítése befejeződött, meg kell határozni azt a pontot, ahol a második sarokcölöp elhelyezkedik, amely összhangban van az elsővel. A legjobb a körök középpontjában mérni. Ez azt jelenti, hogy a mérőszalag vége a cső középső részére van felszerelve. Megmérik az alapozás második cölöpének középpontjától való távolságot. Ez egyenlő lesz a ház teljes hosszával vagy szélességével, amelyből levonjuk az egyik fal szélességét. A távolság meghatározása után az alapcölöpöket ugyanabban a vonalban kell elhelyezni. A legegyszerűbb módja ezeknek a céloknak, ha talál egy közös tereptárgyat, például egy kerítést, és helyezi el az alapszerkezetet attól azonos távolságra.

A második cölöp ugyanúgy van becsavarva, mint az első. De most nem csak az alapcölöp függőleges szintjét kell figyelni, hanem azt is, hogy milyen távolságra van az első cölöpötől. Ha a folyamat során módosítani kell a szerkezet helyzetét, akkor nem szabad egyszerűen a kívánt irányba billenteni. A képen látható, hogy a halmot az ellenkező irányba kell dönteni, mint ahogyan a cölöpöt be kell igazítani. Ezt követően a cölöp két fordulatát az alapozás alatt készítik el, és függőleges helyzetbe állítják. Ha ez nem éri el a kívánt hatást, akkor a műveletet meg kell ismételni.

Amikor két cölöp már a helyén van, folytathatja a harmadik telepítését. A telepítés lényege valamivel bonyolultabb, mint az első és a második esetben. Az oszlopos alapszerkezet harmadik cölöpének felszereléséhez a Pitagorasz-tételt kell követnie. Az épület szélessége ismert, a hossza is ismert, most ki kell számítani a derékszögű háromszög átlóját vagy hipotenuszát. Ehhez a fal vastagságát le kell vonni a szélességből és a hosszból, mivel a mérés a középpontokban történik, és minden szám négyzetes. A kapott számok összege az átló mérete lesz. A képen látható, hogy az alapszerkezet harmadik pontjának megjelölésének egyik módja két mérőszalag használata. A szükséges értékek metszéspontjában található a harmadik cölöp helye.

Jegyzet! Ha nincs két hosszú mérőszalag, akkor használhat zsineget, amelyen a kívánt méret meg van jelölve.

Az oszlopos alapozás alatti harmadik cölöp helyének meghatározása után a cölöp előzetes beszerelését a hozzá előkészített gödörben végezzük. Miután biztonságosan a helyére került, újra meg kell mérni, hogy az alapozó cölöp a helyén legyen. Ha vannak bizonyos hibák, akkor az alapcölöpöt a fent leírt módon kell kiegyenlíteni.

Amikor a cölöp helyére szerelése befejeződött, azt tovább kell rögzíteni. Ehhez a korábban ásott gödröt meg kell tölteni talajjal. Ez utóbbit fontos jól tömöríteni, hogy az alapcölöp felső része ne lazuljon meg.

Az alapozás alatti negyedik cölöp szintén az átlós és a falméretek alapján kerül felszerelésre. Ebben az esetben az összes mutató ismert, így használhatja a mérőszalagot vagy a zsineget, és csavarja be a cölöpöt az alap alá. Időnként a cölöp helyére csavarásakor ellenőrizni kell, hogy a többi cölöphöz képest betartják-e azokat a távolságokat, amelyeken meg kell lennie.

A teljes szerkezet támasztéka készen áll, most könnyebb lesz a megmaradt cölöpöket az alap alá helyezni. Ebből a célból egy zsinórt feszítenek ki az összes felszállócső között. A lehető legközelebb kell elhelyezni a talajhoz. Könnyebb lesz a működés, ha az alapcölöpök közé két zsinórt húznak, amelyek kijelölik azt a folyosót, amelyben a cölöpöket el kell helyezni. Mindegyik fal két részre oszlik. Az így kapott méretet egy kifeszített madzagra jelöljük, és alatta gödröt ásunk a leendő alap cölöpének. Ezt a ház mind a négy oldalán meg kell tenni.

A csavarozás során ügyelni kell arra, hogy a megjelölt pont a cölöpcső közepén legyen. Minden alapozó cölöp a kívánt szintig bemerül.

A belső falakhoz is alapcölöpökre lesz szükség. Megjelölésükhöz használhatja a meglévő cölöpök vonalai közötti metszéspontokat. Ehhez a cölöpök közé köteleket feszítenek, amelyek jól láthatóak. A metszéspontokon ahol szükséges, gödröt készítenek, és a cölöpöt becsavarják. Ugyanakkor úgy kell elhelyezni, hogy ne feszítse meg a kötelet és ne térítse el. A csavarozási folyamat során fontos figyelni az alapcölöpök szintjét.

A halomnak a kifeszített kötelek metszéspontjában kell elhelyezkednie, amint az a fenti képen látható. A kötelek érintőlegesek, így az alapcölöp közepe nem esik egybe a becsavarandó cölöp középpontjával.

Miután az összes cölöp a helyére került, vízszintesen le kell vágni őket. Ez lehetővé teszi az alapozás helyes elhelyezését még ferde területen is. Erre a célra két eszközt használhat. Az egyik a lézeres szintmérő. Könnyebb a használata. Elegendő a gerendát a kívánt magasságban elhelyezni és rávetíteni a cölöpök testére. Ezt követően jelöléseket helyeznek el az alapcölöpökre, és a vágást darálóval végzik.

Egy másik lehetőség a vízszint használata. Használat előtt jól be kell állítani, hogy elkerülje a hajlításokat. Ezután a hidraulikus szinthez vizet tartalmazó tartályt az egyik cölöpre kell felszerelni. Az egyik kézműves a cső egy részét egy tartályba engedi le, a második pedig vákuumot hoz létre, így a víz saját nyomása alatt elkezdi kitölteni a csövet.

Ezután ellenőrizni kell a hidraulikus szint működőképességét. Két vége össze van kötve, és kivárnak egy bizonyos időt. Ezt követően a két csőben lévő folyadéknak ugyanazt a közös szintet kell elérnie. Ha ez megtörténik, akkor folytathatja az alapcölöpök magasságának mérését. Ha nem, akkor alaposan vizsgálja meg, és azonosítsa a csavarodásokat vagy azokat a helyeket, ahol szellőzés történt.

Jegyzet! Minél hosszabb a hidraulikus szint, annál több időbe telik, amíg a benne lévő folyadék megnyugszik.

Az alapozás egyik sarokcölöpére rajzolunk egy pontot, ahol az összes alapcölöpöt el kell helyezni. A hidraulikus szint egy részét ráhelyezik, a második pedig a következő sarokcölöpöre kerül. Miután a vízszint lecsillapodott, a halomra jelölést készíthet a vágás irányításához. Így a jel átkerül az alapozás összes sarokcölöpére.

Ahhoz, hogy egy vonalat jelöljön meg az alapcölöp teljes területén, mintát kell készíteni egy műanyag csőből, amelyet az egyik oldalon le kell vágni a csőre való könnyebb felszerelés érdekében. Jelölő segítségével rajzoljon egy kört.

A jelölővonalnak a fennmaradó cölöpökre történő áthelyezéséhez, amelyek az alapszerkezet közepén helyezkednek el, erős horgászzsinórt kell húzni a külső cölöpökön lévő jelek mentén. Ez lesz a szükséges vonal mutatója. Ezt követően jelölővel történik a jelölés a kiválasztott ponton. Az elkészített mintával egy vonalat húzunk a cölöpök teljes területén.

Miután a cölöpök jelölése az alapítványhoz befejeződött, folytathatja az összes elem vágását a húzott vonalak mentén.

A következő lépés a beépített csavarcölöpök kitöltése az alapozáshoz. Ez nem betonnal történik, hanem egy közönséges cement-homok habarccsal, három az egyhez arányban. Az oldatnak elég folyékonynak kell lennie ahhoz, hogy kitöltse a cölöpüreget. Ennek az eljárásnak nem az a célja, hogy további merevséget adjon az alapnak, hanem hogy megakadályozza a cölöp belső falainak oxigén hatását, ami korrózióhoz és az alap tönkremeneteléhez vezethet. A töltés nem a legtetejéig történik. 10 cm-es rést kell hagyni, száraz keverékkel megtöltjük, amely készen is megvásárolható.

A következő lépés a fej felszerelése a halomra. Vízszintes felületen kell elhelyezni. A fej célja a rács megtartása, amelyre a falakat rögzítik. A fejet a cölöphöz hegesztik, hogy a rögzítés a lehető legmegbízhatóbb legyen.

A hegesztési varratokat megtisztítják és festékkel vonják be, amely megvédi őket a korróziótól. Az alábbiakban egy videó az ilyen típusú alapozás teljes folyamatáról.

Összegzés

Mint látható, az oszlopos alapozás meglehetősen gyakori kialakítás. Nélkülözhetetlen lehetőség, ha egy kis könnyűszerkezetes épületet terveznek építeni. Az utolsó lehet egy lekerekített rönk vagy keret. Az alapozás során fontos figyelembe venni a talaj összes jellemzőjét, valamint a cikkben tárgyalt egyéb paramétereket.

Az „oszlop alapítvány” elnevezés önmagáért beszél. Ez egy olyan alap, amely több, meghatározott sorrendben a földbe ásott pillérből áll, és fa (néha fém) kerettel vagy vasbeton ráccsal egyetlen keretbe kapcsolódnak.

Az oszlopos alapokat főként fa (fa, rönk) vagy keretházak (legfeljebb 2 emelet), fürdőházak, verandák és egyéb melléképületek, valamint kerítések és kőkerítések építésére használják. Ritkábban az egyemeletes házak falait könnyű kőanyagokból (celluláris betonból stb.) állítják fel, amelyek fajsúlya nem haladja meg az 1000 kg/m³-t. Nem tanácsos ilyen alapokra nehezebb házakat építeni, a pillérek viszonylag alacsony szilárdsága és az alap nem kellően nagy összterülete miatt.

Az oszlopos alap kiválasztásának legfontosabb ellenjavallata a magas talajvízszint. Nem szabad megengedni, hogy 50 cm-nél közelebb kerüljön az oszlopok aljához. Ezenkívül az oszlopokat mélyebbre kell fektetni, mint egy termékeny, instabil szerves talajréteg.

Az oszlopos alapozás előnyei a pénz- és munkaerő-megtakarítás a földmunkák és a betonozási munkák mennyiségének csökkenése miatt, valamint a nulla ciklus nagy sebessége. A fő hátrány az egyes alappillérek kiszámíthatatlan viselkedése, amikor a fejlesztő komolytalanul tanulmányozza a talaj tulajdonságait a helyszínen. Ez különösen igaz a monolit rács nélküli alapokra.

A magánfejlesztők leggyakrabban elkövetett hibája oszlopos alapozás építése során az, hogy hiányzik minden, akár hozzávetőleges számítás. Az oszlopok számát, valamint alapjaik területét „a mennyezetről” veszik. Szinte minden építkezés ugyanazt mondja - helyezzen oszlopokat a sarkokba és a falak metszéspontjaiba, ha szükséges, adjon hozzá többet a hosszú falakhoz, hogy a köztük lévő távolság 1,5-2,5 méter legyen. Ez egy normális szórás! Ráadásul az alapterületről szinte sehol nincs szó. De ezek a mutatók határozzák meg, hogy a ház állni fog-e, vagy idővel vetemedni és zsugorodni kezd.

Oszlopos alapozás számítása

ÉN) Mindenekelőtt meg kell vizsgálni a helyszínt a jövőbeli építkezéshez. Erről a cikk részletesen szól, az ott leírtakon túlmenően a következőket kell megjegyezni: oszlopos alapozás mellett mindenképpen próbafúrást kell végezni 0,5-0,6 méterrel a várható mélység alatt. pillérek. Ha a teherbíró talaj alatt vízzel telített puha talajréteg (gyorshomok) találkozik, akkor jobb, ha elhagyja az oszlopos alapot, mert a terhelés alatt álló oszlopok egyszerűen átvághatják a teherbíró talajt és meghibásodhatnak.

II) A második lépésben meg kell határozni, hogy a ház és annak alapja mekkora terhelést fog kifejteni a teherbíró talajra, vagyis a ház tömegének kiszámítása. Az egyes szerkezeti elemek hozzávetőleges fajsúlyát a következő táblázat tartalmazza:

Megjegyzések:

1) Ha a tető lejtésének dőlésszöge nagyobb, mint 60º, a hóterhelést nullának kell tekinteni.

2) Az alapítvány kiszámításakor magának az alapítványnak a hozzávetőleges súlyát hozzá kell adni a ház súlyához. Hozzávetőleges térfogatát kiszámítjuk és megszorozzuk a vasbeton fajsúlyával, amely 2500 kg/m³.

III) A ház tömegének meghatározása után kiszámítjuk az összes alappillér alapjainak minimálisan szükséges teljes területét (S):

S = 1,3 × P/Ro,

ahol 1,3 a biztonsági tényező;

P - a ház teljes tömege, beleértve az alapot, kg;

Ro a teherbíró talaj számított ellenállása, kg/cm².

A talaj teherbíró képességének is nevezett Ro-érték hozzávetőlegesen az alábbi táblázatból vehető:

Jegyzet:

A számított ellenállási értékek körülbelül 1,5 méter mélységben található talajokra vonatkoznak. A felszínen a teherbírás csaknem másfélszer kisebb.

Az összes pillér alapjainak teljes területének értékének kiszámítása után most meghatározhatjuk a szükséges számot az átmérőtől vagy a keresztmetszeti méretektől függően. A nagyobb érthetőség kedvéért nézzünk meg egy egyszerű példát.

Példa egy oszlopos alapozás egyszerűsített számítására

Számítsunk ki egy oszlopos alapot (kerek oszlopokon) egy 5x6 méteres kisméretű váz-panelházhoz (lásd a bal oldali ábrát). Az 1. emelet magassága 2,7 m, az oromfal magassága 2,5 m A tető pala. A teherbíró talaj vályog (Ro = 3,5 kg/cm²). A fagyás mélysége 1,3 méter.

1) Az összes fal területe, beleértve az oromzatot is, esetünkben 72 m² lesz, tömegük 72 × 50 = 3600 kg

2) A ház pince (1. emelet) és padlóközti (1. és tetőtér között) mennyezetű. Teljes területük 60 m², súlyuk 60 × 100 = 6000 kg

3) Az üzemi terhelés az 1. és a tetőtérben is jelen van. Értéke 60 × 210 = 12600 kg lesz

4) Példánkban a tetőterület körülbelül 46 m². Súlya palatetővel 46 × 50 = 2300 kg

5) A hóterhelést nullával egyenlőnek vesszük, mert A tető lejtésének dőlésszöge meghaladja a 60 fokot.

6) Határozzuk meg az alapozás előzetes tömegét. Ehhez feltételesen ki kell választania a jövőbeli oszlopok átmérőjét és számát. Tegyük fel, hogy van egy 400 mm átmérőjű fúrónk, vegyük azt. Az oszlopok számát előzetesen a feltétel alapján határozzák meg - egy oszlop az alap kerületének 2 méterenként. 22/2 = 11 darabot kapunk.

Az egyik oszlop térfogata 2 méter magas (0,2 méterrel a fagymélység alatt + 0,5 méterrel a talaj felett): π × 0,2² × 2 = 0,24 m³, tömege 0,24 × 2500 = 600 kg.

A teljes alapítvány tömege 600 × 11 = 6600 kg.

7) Összefoglaljuk az összes kapott értéket, és meghatározzuk a ház teljes tömegét: P = 31100 kg

8) Az összes pillér alapjainak minimálisan szükséges összterülete egyenlő lesz:

S = 1,3 × 31100/3,5 = 11550 cm²

9) Egy 400 mm átmérőjű oszlop alapterülete 1250 cm² lesz. Ezért alapítványunknak legalább 11550/1250 = 10 pillérből kell állnia.

Ahogy az oszlopok átmérője csökken, számuk nőni fog, és fordítva. Például, ha egy 300 mm-es fúrót veszünk, akkor legalább 16 oszlopot kell készítenünk.

Miután meghatározták az alappillérek megengedett minimális számát, a kerület mentén helyezik el őket. Mindenekelőtt a legterheltebb helyekre vannak felszerelve - ezek a ház sarkai, valamint a külső és belső falak csatlakozásai. A fennmaradó oszlopok egyenletesen vannak elosztva a kerület mentén, szükség esetén a szimmetria érdekében a kapott minimális számhoz adjunk még néhány darabot. A fő szabály itt: több lehetséges, kevesebb nem lehetséges.

Fontos jegyzet: ha a háznak van világosabb bővítménye, például veranda, akkor az oszlopok minimális megengedett számát a háztól külön kell figyelembe venni. Nyilván kevesebb lesz.

Gyakran nehéz házak építésekor alacsony teherbírású talajon a pillérek száma nagyon nagynak bizonyul, és ennek csökkentése érdekében jelentősen meg kell növelni az alap átmérőjét. Az egyszerű földfúrók erre nem alkalmasak. Itt jön a TISE technológia a megmentésre. A cikkben tárgyaljuk.

Tekintsük most az oszlopos alapok leggyakoribb szerkezeti kialakításait

Unatkozó alapozó

A pillérek úgy jönnek létre, hogy betont öntenek előre fúrt lyukakba. A fúrt alapozás építési munkáit a következő sorrendben hajtják végre:

1)

2) Kézi (gépesített) fúróval vagy speciális fúrógéppel kutakat készítenek 20-30 cm-rel a fagypont alatt.

Jegyzet: jelen cikk keretein belül nem vesszük figyelembe a sekély oszlopos alapokat, amelyeket szinte kizárólag kisméretű fa melléképületeknél használnak.

3) A hengereket közönséges tetőfedőből tekerjük fel (a lyukak átmérőjének megfelelően), és szalaggal tekerjük. Két szerepet töltenek be: egyrészt a pillérek állandó zsaluzata, másrészt a vízszigetelésük.

Ha van szórással ellátott tetőfedő anyaga, a sima oldalával kifelé tekerje. Minél rosszabbul tapad a talaj a pillérek felszínéhez fagyáskor, annál kisebb tangenciális erők hatnak rájuk, amelyek télen hajlamosak kihúzni a pilléreket a talajból.

4) A kutakba tetőfedő nemezhengereket helyeznek be. A fenti ábrán látható, hogy a tetőfedő anyag nem éri el az aljzatot, kb 20 cm marad, ez nem csak így történik. A cölöp fedetlen részén keresztül betonöntéskor a tejföl beszivárog a talajba és tovább köti azt. Ezenkívül a talaj típusától függően a pillér teherbírása akár 2-szeresére is nőhet. Ezt a növekedést nem veszik figyelembe a számításban. Tovább növeli az alapozás biztonsági rátáját. Ezenkívül az oszlopok jobban rögzítve vannak a talajban.

5) Kevés betont (20-30 cm) öntünk a kútba, majd kis szünet után egy erősítőketrecet helyezünk be, hogy saját súlya alatt ne süllyedjen el, amíg a talajjal nem érintkezik. Ezután az egész oszlopot a tetejére öntik. Nem tanácsos a vasalás talajt érni, mert ez gyorsabb korrózióhoz vezet.

Általában a keret három vagy négy rúdból készül, A-III ∅10-12 mm munkavasalásból, amelyeket BP-I ∅4-5 mm kiegészítő merevítéssel kötnek össze. Célszerű, hogy a vasalás ne legyen közelebb 5 cm-re az oszlop külső felületétől.

Ha a pillérek kiöntése után monolit rácsot építenek rájuk, akkor az oszlopokról ennek a rácsnak a magasságáig szabadul fel a munkamerevítés. Ha az oszlopok fagerendákból készülnek, akkor a beton öntésekor rögzítéshez menetes rudat (például M16) helyeznek be a felső részbe.

Jegyzet: A cikkben vasbeton monolit ráccsal ellátott oszlopos alapokat ismertetünk.

15-20ºС levegőhőmérsékleten 4-5 nap múlva megkezdheti az oszlopos alapot. Ennek az az oka, hogy ezen időszak után az alap teherbírását már nem a pillérek, hanem az alattuk lévő talaj szilárdsága határozza meg. Ezenkívül nem tudja gyorsan megadni a teljes tervezési terhelést az alapzaton (falak, padlók, tető, üzemi terhelések). Amíg az építkezés folyamatban van, a beton „beérik”.

FONTOS: Oszlopos alapot nem lehet télre tehermentesen hagyni. A zúzmara tangenciális erői felemelhetik és meggörbíthetik az oszlopokat, méghozzá különböző módon.

Azbesztből, műanyagból vagy fémből készült oszlopos alapok

A pillérek úgy jönnek létre, hogy a kutakba előre szerelt azbeszt-, műanyag- vagy fémcsövekbe betont öntenek. A munka a következő sorrendben történik:

1) A számítás alapján az alapot a helyszínen jelölik.

2) Kézi (gépesített) fúróval vagy speciális fúrógéppel kutakat készítenek 20-30 cm-rel a fagypont alatt. A kutak átmérője 10 cm-rel nagyobb, mint a kiválasztott csövek átmérője. Ha nincs fúró, lapáttal is áshat lyukat.

3) Körülbelül 20 cm betont öntünk a kútba, hogy növeljük a pillérek teherbírását, ahogy fentebb említettük. Rövid szünet után először egy feltekert tekercs tetőfedő köpeny kerül a kútba, amely megvédi a homokfeltöltést az iszaposodástól, majd egy azbeszt-, műanyag- vagy fémcsövet és egy erősítőketrecet.

4) A cső és a tetőfedő köpeny közötti rést homokkal töltik ki, és betont öntenek a csőbe. A homok megakadályozza, hogy a talaj télen ráfagyjon a csövekre, és a fagylökés tangenciális ereje által felemelkedjenek.

Jegyzet: Az azbeszt csövek fagyállósága nem túl magas, ezért a nedvességgel való telítettség miatt gyakran összeesnek a talajba való belépés helyén. Ennek elkerülése érdekében célszerű a veszélyes területet bevonatos vízszigeteléssel lefedni.

Téglalap alakú (négyzet alakú) oszlopok betonból, téglából, tömbökből

Téglalap vagy négyzet alakú oszlopokat akkor készítenek, ha nincs kéznél megfelelő átmérőjű fúró. A lyukakat kézzel, lapáttal ásják ki. Ez a munka munkaigényesebb, és a kitermelt talaj mennyisége is nagyobb, mint a fúrás.

A munka sorrendje majdnem ugyanaz, mint a csövek esetében. A különbség az, hogy csövek helyett előregyártott fa zsaluzatot helyeznek a gödrökbe, vagy téglából (tömbökből) rakják ki a pilléreket.

A visszatöltés a zsaluzat eltávolítása után történik 2-3 napon belül. A téglaoszlopokat másnap vissza lehet tölteni.

Jegyzet: Amint fentebb említettük, a visszatöltés homokkal (nem felemelő anyag) történik, hogy megakadályozzák az oszlopok téli felemelkedését. De van egy hátránya. Amikor víz (például eső) kerül a lyukba, a homok nedves lesz, és elveszíti teherbíró tulajdonságait. Ebben az esetben a pillérek vízszintes irányban instabillá válnak. Ennek elkerülése érdekében ügyelni kell a víz alapból történő elvezetésére: meg kell csinálni a szükséges lejtőket, vakterületeket és csapadéklefolyókat.

Gyakran a pillérek kombinációban készülnek, pl. a talajban betonok, a talajszint felett pedig téglából vagy tömbből vannak kirakva. Ez az opció nem alkalmas rács utólagos építésére. Jelentése, hogy egyetlen merev keretet gyártson, elveszett.

Létezik egy másik típusú oszlop is - fából készült, ezekre nem fogjuk összpontosítani a figyelmünket, mert... Jelenleg nagyon ritkán használják őket. Csak annyit jegyezzünk meg, hogy az ilyen oszlopokhoz nedvességálló fafajtákat (tölgy, vörösfenyő stb.) kell használni, és beépítés előtt védeni kell őket a nedvességtől (vízszigetelővel bevonva vagy tetőfedő anyagba csomagolva, vagy ami még jobb, nem). mindkét).

A cikkhez fűzött megjegyzésekben megvitathatja az olvasókkal az oszlopos alapok építésével és üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatait, vagy felteheti az Önt érdeklő kérdéseket.

Szinte minden boldog magánházak, nyaralók vagy vidéki házak tulajdonosai szeretne egy külön fürdőt az ingatlanán. Építéséhez professzionális építők szolgáltatásait veheti igénybe, vagy saját maga építhet fürdőt.

Minden épület szilárdságának és tartósságának alapja kétségtelenül az alap. A fürdőház építéséhez gyakran faanyagot használnak - rönköt vagy fát, ami meglehetősen könnyűvé teszi az építést. Éppen ezért célszerű oszlopos alapra építeni a fürdőt, amely különböző anyagokból készült talajba temetett tartóoszlopokból áll. Az ilyen tartók fából, téglából, kőből, csövekből, alapozóelemekből, vasbetonból szerelhetők fel.

Oszlopos alapozás - diagram

A munka megkezdése előtt meg kell tisztítani és kiegyenlíteni a helyszínt a jövőbeni építkezéshez. Ehhez eltávolítjuk a tervezett épület alatti felső talajréteget (kb. 30 centiméter) az összes növényzettel együtt.

Ezután ki kell egyenlíteni az összes lyukat és egyenetlenséget, amennyire csak lehetséges, és ha a talaj agyagos, adjon hozzá homokot és kavicsot.

Ezután a fürdőház tervét közvetlenül a telekre visszük át, mérőszalaggal, épületszinttel, közönséges fa- vagy fémcsapokkal és építési menettel a tengelyek megjelölésére. Ha a telek olyan területen található, ahol az oldalak között jelentős magasságkülönbség van, akkor az alappillérek magasságának meghatározásához célszerű szakember segítségét igénybe venni és a felületet elsimítani. Ez garancia arra, hogy a jövőbeni fürdőben nem lesznek torzulások.

Feltárás

Függetlenül az oszloptartók felszerelésének anyagától, az összes ilyen típusú alapot hasonló elv szerint szerelik fel (kivéve a rácsos opciót). Ez vonatkozik az ásatási munkákra is, amelyek megkezdése előtt meg kell határozni a talaj típusát, a talajvíz felszínének közelségét és a fagyás mélységét.

Ezek a tényezők közvetlenül befolyásolják a tartóoszlopok beépítési mélységét. A talaj típusának és a talajvíz szintjének meghatározásához (optimálisan) legalább 1-1,2 méter mély lyukat kell ásni. Ha ebben a mélységben nincs talajvíz, és a talaj nem hullámzik - fagy, akkor ez a mélység elég egy fürdőház oszlopos alapításához.

Ellenkező esetben egy sűrű, összenyomhatatlan talajréteget kell ásni, a következő mutatóra összpontosítva: fagyási mélység + 40 centiméter. Emlékeztetni kell arra, hogy a hullámzó talajok közé tartoznak az agyagot tartalmazó talajok is. És minél több van benne, annál hajlamosabb a föld a fagyásra. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a víz vagy a nulla alatti hőmérséklet hatására az alap nem csak megrepedhet vagy deformálódhat, hanem teljesen össze is omolhat.

Az oszlopos alapozási támaszokat az épület sarkainál, a falak metszéspontjában, a teljes kerület mentén és a válaszfalak alatt 1,5-2,0 méterenként kell elhelyezni, a szerkezet össztömegétől függően. A támasztó lyukakat lapáttal lehet ásni, vagy használhat egy speciális kézi kúp alakú, kívánt átmérőjű fúrót, aminek köszönhetően a legegyenletesebb lyukakat lehet előállítani.

Attól függően, hogy milyen anyagot használnak az oszlopos alapítvány építéséhez, meghatározzák a lyukak szükséges átmérőjét, amelynek 7-10 centiméterrel nagyobbnak kell lennie, mint a következő paraméterek:

• téglából és kőből készült oszlopok esetében az optimális méret 50x50 centiméter;
• törmelékkőből készült oszlopokhoz - 60x60 centiméter;
• azbesztcement csövekhez Ø200 mm;
• vasbeton tartókhoz 30-35 centiméter elegendő;
• a közteseknél 25-30 centiméter.

Minden előkészített lyuk aljába körülbelül 20 centiméternyi homokot öntünk, kevés vizet adunk hozzá, és alaposan összenyomkodjuk, így megkapjuk a kívánt homokpárnát. Ezen a ponton az előkészítő és feltárási munka befejeződött. Közvetlenül elkezdheti az oszlopos alapozás felépítését a kiválasztott anyagból.

Oszlopos alapozás csövekből

A fürdőház oszlopos alapozásának legjobb megoldása a 200 mm-es fém vagy azbesztcement csövek, amelyeket köszörűvel könnyedén a kívánt hosszúságú darabokra lehet vágni. Figyelembe kell venni, hogy egy csőből készült rúdnak körülbelül 0,4 méterrel kell kinyúlnia a felületből.

A termék neve	1 cső súlya, kg	Belső külső átmérő, mm	Ár 1 p/m, dörzsölje.
BNT 100*3,95m	24	100/118	102,97
BNT 150*3,95m	36	141/161	165,79
BNT 200*5m	85	200/222	319,99
BNT 250*5m	125	238/266	392,76
BNT 300*5m	162	292/320	617,46
BNT 400*5m	279	365/407	958,66
BNT 500*5m	430	456/508	1732,51

A csöveket védeni kell a nedvességtől és más negatív tényezőktől. Ehhez vízszigetelést kell készíteni - tekerje be a cső felületét tetőfedő anyaggal bitumennel, vízszigetelő anyagokkal, vagy kezelje speciális masztixekkel.

Az előkészített csöveket óvatosan és egyenletesen engedjük le minden lyukba.

A csőfal és a talaj közötti hézagot korábban ásott földdel vagy homokkal és kaviccsal töltjük ki (rétegvastagság 40-50 centiméter), amit célszerű alaposan tömöríteni.

A beépített csövek közepébe egymástól 7 centiméter távolságra Ø12-14 milliméteres merevítő rudakat kell behelyezni, amelyek erősítő keretként működnek. Mivel a vasalásnak a kész pillérek fölé kell nyúlnia, hossza 20%-kal legyen nagyobb, mint a cső mérete.

Az előkészítő munkák elvégzése után megkezdheti az alappillérek öntését. A legjobb megoldás az M400 betonminőség. Megrendelhető szakosodott vállalkozásoktól, vagy betonkeverővel saját maga is elkészítheti. Saját készítésekor elegendő M400 cementet, durva homokot, finom és közepes kavicsot használni, amelyeket 1: 1,5: 3 arányban kell összekeverni. A szükséges vízmennyiség a felvett cement mennyiségének 0,4 része.

Maga a betonkeverék öntésének folyamata több szakaszban történik (lásd a táblázatot).

Munkarend	Ábra
betont öntünk a beépített cső belsejébe magasságának harmadáig
a cső felemelkedik, ami lehetővé teszi, hogy a beton egyfajta párnát képezzen, majd ebbe az alapba préselődik
Ezt követően lépésről lépésre folytatjuk a beton öntését a csőbe és annak köré, 0,3 méterenként mélybetonvibrátorral tömörítjük, ennek hiányában pedig betonacél is használható. Ez szükséges a légbuborékok eltávolításához és a beton minőségének javításához.

Az így készült kupacokat fóliával letakarjuk és 7-10 napig állni hagyjuk. Ezalatt a beton megszerzi a szükséges szilárdságot és folytatódhat a fürdő építése.

Ez az oszlopos alapozási módszer az egyik legnépszerűbb, nagy megbízhatósága, viszonylag olcsósága és minimális szakértelemmel történő telepítési sebessége miatt.

Azbesztcement nyomásmentes csövek árai

azbesztcement nyomásmentes csövek

Az oszlopos téglaalap elrendezése előtti előkészítő és ásatási munka hasonló a csövekkel végzett munkához. De a mester kényelme érdekében a jövőbeni oszlopokhoz nem kell lyukakat fúrni, hanem kézzel vagy gépekkel kell ásni, ami sokkal gyorsabb, de drágább is. Ugyanakkor ne felejtse el kissé növelni a hangerőt a kezelés megkönnyítése érdekében.

Az előkészített gödör alját tizenöt-húsz centiméteres homokréteggel töltjük meg, amit tömörítünk, homokpárnát képezve. A tetejére betonalapot kell önteni, erősítőhálóval megerősítve. A háló elkészítéséhez 12-14 milliméter keresztmetszetű merevítő rudakat veszünk, amelyeket a gödör paraméterei szerint vágunk. Merőlegesen fektetjük őket, négyzet alakú cellákat képezve, amelyek metszéspontjait vékony, 2-3 milliméter átmérőjű kötőhuzallal rögzítjük. A kötés megkönnyítése érdekében használhat egy speciális kampót, amelyet érdemes megvásárolni egy vasboltban. A betonalap (M400) vastagsága a merevítőhálóval együtt nem lehet több 20 centiméternél.

Oszlopos tégla alapozás - diagram

Miután a betonnak néhány napot hagyott erősödni, közvetlenül folytathatja a téglafalat. Figyelembe kell venni, hogy az üreges téglák erre teljesen alkalmatlanok. Optimális lenne tömör kerámia téglák (például M-100) használata, amelyek rendelkeznek a szükséges szilárdsággal és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállással.

Téglafalazáskor célszerű minden sort egy szinttel ellenőrizni. Ez lehetővé teszi, hogy egyenletes oszlopot kapjon. Az oszlopok nagyobb szilárdsága érdekében 3-4 sor tégla után hálót helyezhet el. Az alap téglatartóját a talajszint felett 15-20 centiméterrel elássuk és vízszigetelő anyaggal - öntött vagy forró bitumen tetőfedővel - védjük. 5-7 nap múlva a kész téglaoszlopot földdel töltjük fel, amit alaposan tömörítünk.

Ennek az oszlopos alapítványnak a népszerűsége ellenére megvannak a maga hátrányai. A téglák közötti varratok meglehetősen törékennyé teszik az ilyen támaszt, és kedvezőtlen tényezők hatására megsemmisülhet.

Tégla árak

Gyártásához ipari beton alapblokkokat használnak. Leggyakrabban tömör tömböt vagy kisebb üregeket használunk, amelyek mérete 20x20x40 centiméter.

Ez egy tartós építőanyag, amely képes ellenállni a jelentős terheléseknek. A blokkokból álló oszlopos alapot a téglatartókhoz hasonlóan kell felszerelni, figyelembe véve néhány különbséget:

• a tömbök nagyobb súlya miatt a homokpárna tetején lévő monolit vasbeton alap vastagsága 50-70 centiméter között változik;
• Homokágy helyett durva és közepes frakciójú zúzott kőből is megengedhető. Ez segít eltávolítani a nedvességet;
• az első tömbsor felszerelése előtt habarcspárnát kell készíteni, amelyre az építőanyagot fel kell szerelni;
• a beépítendő sornak legalább két blokkból kell állnia. Mindegyik következőt az előzőre merőlegesen kell felszerelni, és hagyományos cementhabarccsal rögzíteni a falazathoz.

Az utolsó tömbsort 20-30 centiméterrel a talaj felett szerelik fel, és vízszigetelő anyaggal borítják, hogy megvédjék a varratokat és magukat a blokkokat a nedvességtől és az alacsony hőmérséklettől, amelyek együttesen az ilyen típusú oszlopos alap tönkremeneteléhez vezethetnek. Ha blokkokat helyez a felületre, gondosan ellenőriznie kell azok elhelyezkedését a jövőbeni fürdőház megjelölt tengelyeihez képest. A felszerelt blokktámaszok körüli rést visszatöltjük előzőleg ásott talajjal, amit szintén döngölünk.

Blokk alapozás - fotó

A tömbök lerakása lejtős területen különös figyelmet igényel. A tömbtartókat semmilyen körülmények között nem szabad azonos mélységben lefektetni. Ez a fürdő későbbi torzulásához és az oszlopos alapzat megsemmisüléséhez vezethet.

Beton oszlopos alapozás

A megerősített monolit oszlopos betonalap a legerősebb és legmegbízhatóbb.

Gyártásához az általános technológiának megfelelően előkészítő és földmunkákat végzünk. Ø12-14 milliméteres vasalásból kerek és négyzet alakú kereteket készítünk (3 vagy 4 rudat használunk) a kívánt hosszúságban, figyelembe véve az oszlop feletti 15-20 centiméteres kiemelkedést. Ehhez a rudakat vékony huzallal 6-8 milliméter sima vasalásból hajlított kerek vagy négyzet alakú gyűrűkre kötjük.

A kívánt méretű alappillér kitöltése csak zsaluzat segítségével lehetséges, amelyet szélezett deszkából, faforgácsból és egyéb megfelelő anyagokból kell készíteni. Ez a módszer azonban meglehetősen idő-, munkaigényes és pénzügyileg költséges.

Az előkészített gödör aljára öntsön egy 10-20 centiméteres réteget, és tömörítse homokpárnával, amelyre tetőfedő anyagot vagy polietilént helyezünk, amely szükséges a nedvesség megtartásához az öntött betonban.

Az összeszerelt zsaluzatot bemerítjük a lyukba, és ott megerősített keretet szerelünk fel.

Oszlopos alapozás - zsaluzás és megerősítés diagram

A zsaluzatba 400-as minőségű betont öntünk, amelyet M 400-as cementből, durva homokból, finom és közepes kavicsból készítünk, 1:1,5:3 arányban vízzel keverve 0,4 rész felhasznált cement mennyiségében.

Öntéskor 30-35 centiméterenként a betont tömörítjük, eltávolítjuk a levegőt.

A kész alátámasztást fóliával lefedjük és néhány napig állni hagyjuk, majd eltávolítjuk a zsaluzatot a megszilárdult betonról.

A kész támasztékokat vízszigetelő anyagokkal fedjük le, a melléküregeket pedig feltöltjük korábban ásott földdel.

A költségek és az idő csökkentése érdekében a betonfürdő oszlopos alapozása során a merev zsaluzat helyett állandó puha zsaluzatot használhat, amely üvegszálas hálóval ellátott tetőfedő anyag. Ebben az esetben a támasztékhoz megfelelő méretű fúróval kell furatokat készíteni. Miután levágta a tetőfedő anyagot a kívánt hosszúságra, csavarja meg és helyezze be az előkészített lyukba. Ugyanakkor homokpárnára és alsó szigetelőrétegre is szükség van. Ezután felszereljük a megerősített keretet és betont öntünk, mint az eltávolítható zsaluzatnál. Ezzel az anyaggal kész halmot kapunk, amelyet azonnal vízszigetelő anyaggal borítunk. És azonnal, miután a beton megszilárdul, elvégezhető a munka következő szakasza.

Fotó – öntési folyamat

Tetőfedő anyagok árai

tetőfedő filc

Videó - Oszlopos alapozó öntése

Nehezebb (például téglából készült) fürdőépület építésekor, vagy pincét szeretne felszerelni, rácsos oszlopos alapot szerelhet fel. Ez egy monolit vasbeton szalagszerkezet, amely a földbe temetett alapelemek felső pontjait összeköti.

A rács kitöltéséhez zsaluzati anyagra lesz szüksége: 20-40 milliméter vastag szélezett deszkára, rétegelt lemezre, OSB-re vagy más hasonló építőanyagra. Valamint 10-12 milliméter keresztmetszetű vasalás és legalább 150-es beton. Leggyakrabban 200-as betont használnak a rács kitöltésére, és ha saját kezűleg készíti, akkor M400-as cementet kell keverni, durva. homok és közepes vagy finom zúzottkő 1:2, 5:4,5 arányban.

Számítsuk ki a zsaluzathoz szükséges fűrészáru mennyiségét. Figyelembe kell venni, hogy a rács magassága legalább 0,3 méter, szélessége pedig 10 centiméterrel nagyobb legyen, mint a gyártott oszloptartók szélessége.

1. Meghatározzuk a rács közvetlen magasságát, és további 0,2 métert adunk hozzá, mivel a zsaluzat magasságának nagyobbnak kell lennie, mint a beleöntött beton szintje.
2. A zsaluanyag vastagságát méterben rögzítjük.
3. Megmérjük a leendő rács teljes hosszát.
4. Az összes kapott paramétert összeszorozzuk, és köbméterben megkapjuk a zsaluzáshoz szükséges anyagot.

Az előkészített fűrészáruból leütjük a zsaluzódobozt. Alsó részén lyukakat kell vágni a korábban elkészített oszlopokhoz, amelyeknek kissé fel kell emelkedniük a zsaluzat alsó része fölé.

Videó - Zsaluzat szerelése

Merevítőrudakból keresztirányú négyzetkapcsos kereteket kell készíteni, melyek vékonyabb sima vasalásból vagy Ø6-8 mm-es huzalból hajlíthatók. Megadják a szükséges szilárdságot és megbízhatóságot a szerkezetnek. 30-35 centiméterenként bilincseket és merevítőrudakat kötünk kötőhuzallal a rács teljes kerületével megegyező mennyiségben. A keret méretét úgy számítjuk ki, hogy 5-7 centiméter legyen tőle a zsaluzat falaiig.

Ha a kész alappillérek jelentős távolságra vannak egymástól, akkor a megbízhatóság érdekében a zsaluzatot megerősítheti fa támasztékokkal, amelyeket szigorúan vízszintesen kell felszerelni.

A zsaluládába betonozás előtt erősítő keretet szerelünk fel, alsó részét rögzítve az oszlopokból kiálló vasaláshoz.

Videó - Oszlopos alapozó. Zsaluzás, megerősítés, öntés

Ha az öntés betonkeverő teherautóval történik, akkor a teljes betonkeveréket egyszerre öntse ki, építővibrátorral, merevítőrúddal vagy egyszerűen lapáttal távolítsa el a levegőt.

Ha magának kell bekevernie a betont, és az öntés több napig tart, akkor:

• egyszerre kitöltjük a rács egy részét, függőlegesen elosztva, nem felejtve el eltávolítani a levegőt;
• A következő rész öntése előtt a kész blokk szélét a már megszilárdult betonnal bőségesen megnedvesítjük vízzel.

Töltse fel teljesen a zsaluzatot betonkeverékkel, fedje le fóliával és hagyja állni néhány napig. Ezután óvatosan eltávolítjuk a fadobozt, és kész is a függő rácsunk.

Érdemes megjegyezni, hogy az oszlopos alapozáshoz használt anyagtól függetlenül a jövőbeli fürdőház alapjának ez a változata megbízhatóbb, mint a hagyományos szalagos, ugyanakkor sokkal olcsóbb (majdnem fele).

Videó - Cölöpös-rács alapozás

Videó - A cölöprács alapozásának árnyalatai

Az oszlopos alapok kiválasztásának megvalósíthatósága

Oszlopos alapozást főként alagsor nélküli, világos falú (fa, panel, keretes) házakhoz építenek. Téglafalak alá is rakják, ha mély alapozásra van szükség, és a szalagalapozás nem gazdaságos. Az oszlopalapozás 1,5-2-szer gazdaságosabb, mint a szalagalapozás anyagfelhasználás és munkaköltség szempontjából.

Az épület szerkezetétől (elsősorban tömegétől és szintszámától) függően az alappillérek lehetnek kő, tégla, beton, törmelékbeton, vasbeton és egyéb anyagok. Az oszlopos alapok építésekor leggyakrabban kész előregyártott betont és vasbeton blokkokat használnak. Az oszlopos alapozást a ház sarkai alatt, a falak metszéspontjainál, a keretoszlopok, a nehéz és teherhordó válaszfalak, a gerendák és más koncentrált terhelésű helyeken kell elhelyezni. A gyenge talajokra nehezedő nyomás csökkentése érdekében a darabos anyagokból készült oszlopos alapokat az alsó részen kiszélesítik, így a párkányok legalább két sor falazat magasak.

Ha az oszlopos alapozás mélysége meghaladja az 1 m-t, és nehéz alapot építeni apró darabos anyagból, akkor vasbeton oszlopokat, azbesztcement vagy fém csöveket használnak. Ha a lyukak ásásakor nincs bennük víz, az ilyen alapokat monolit beton alaplappal lehet készíteni, amelyet a pillérek felszerelése közben az aljára fektetnek. A pillérek közötti távolság 1,2-2,5 m. Ha az alappillérek közötti távolság több, mint 2,5-3 m, erősebb randgerendákat (vasbeton, fém) helyeznek rájuk.

Az alappillérek minimális keresztmetszete, mm, attól függően, hogy milyen anyagból készültek: beton - 400; törmelékbeton - 400; természetes kő falazat - 600; kőtörmelékből - 400; téglából a talajszint felett - 380, és felszedővel összekötve - 250.

Előnyösebb az oszlopos alapozás építése hullámzó talajon, mivel minimális költséggel a fagymélység alá is beépíthetők. Ebben az esetben a talaj dérfelverődéséből adódó érintőerők hatása a pillérek felületére minimális. A fagyfelhajtó erők negatív hatásait nem mindig lehet elkerülni csak az alap mélységének a fagypont alá történő növelésével. A fagyfelborítás érintőleges erőit a következőképpen semlegesítjük: az alap alapja szélesebbre van kialakítva egy horgonyplatform formájában, ami nem teszi lehetővé az alap kihúzását a talajból fagyfelverés közben. Egy ilyen alapon célszerű egy erősítőketrecet fektetni, amely megvédi az alapot a szakadástól. Ha az alapot kőből, téglából, kis téglából vagy vasalás nélküli monolit betonból építik, falait felfelé keskenyedővé kell tenni.

Ingadozó talajok nagy fagyásánál a horgonyos vasbeton, monolit vagy előregyártott alapok hatékonyak. Az ilyen alapokat elenyésző mértékben befolyásolják az oldalfelületre ható fagyfelhajtó erők, mivel a pillérek minimális keresztmetszetűek (lásd 1. ábra).

A fagyfelhajtó erők hatásának csökkentésére további intézkedések lehetnek: az alapozás oldalfelületeinek lefedése talajsúrlódást csökkentő anyagokkal, valamint az alap körüli talaj felszíni rétegének szigetelése. Az alapozás mélysége közvetlenül függ a talaj befagyásának mélységétől és a talajvíz szintjétől.

Az oszlopos alapok stabilitásának növelése, vízszintes elmozdulásuk és felborulásuk elkerülése, valamint az alap tartó részének elrendezése érdekében a pillérek között rácsot készítenek. Faépületek oszlopos alapjainak telepítésekor a rács funkcióját rönkből vagy fából készült fakeret is elláthatja. Ebben az esetben a tervezési alapjel (vakterület) és a csővezeték közötti teret kerítéssel töltik ki.

A kő- és téglafalak lábazatának tartó része lehet a pillérekre fektetett vasbeton rács. A rácsot közönséges szemöldök formájában is készítik, 4-6 darab, 10-12 mm átmérőjű merevítőrúddal megerősítve, 70 mm vastag betonrétegre fektetve. A sorperem magassága a fesztáv 1/4-e, de legalább 4 falazatsor legyen. A rács készülhet monolit vagy előregyártott vasbeton randgerenda formájában.

A monolit vasbeton oszlopos alapok építésekor további költségekre lesz szükség a merevítőketrecek gyártásával és felszerelésével, a betonkeverék előkészítésével és lerakásával, a rácszsaluzat összeszerelésével és szétszerelésével, valamint egyéb munkákkal kapcsolatban. A hullámzó talajon történő alapozásnál világosan meg kell érteni, hogy a ház építését és üzembe helyezését egy építési szezonban kell elvégezni. A hullámzó talajra épített, télen tehermentesen hagyott alapok (falak, födémek, tetők nélkül) deformálódhatnak.

Előre nem látható alakváltozások akkor is előfordulhatnak, ha az épített házat télen nem használják vagy nem fűtik, és az alapozás mélységét a fűtött ház termikus viszonyaihoz tervezték.

Az előregyártott oszlopos alapok a következő előnyökkel rendelkeznek a szalagalapzatokhoz képest:

Az oszlopos alapok az azonos mélységben lévő tartók emelkedésétől függően körülbelül 1,5-2-szer gazdaságosabbak, mint a szalagalapok anyagfelhasználás és költség szempontjából;

az előregyártott oszlopalapok használata jelentősen, mintegy felére csökkenti a munka intenzitását és a nulla ciklusú munka időtartamát;

az oszlopos alapozás költsége hozzávetőlegesen másfélszeresére csökkenthető, ha a tartózsaluzatban a pilléreket monolitikussá alakítják, így a keresztmetszete felére csökken az előregyártottakhoz képest.

Az oszlopalapozásnak van még egy pozitív tulajdonsága, hogy a szabadon álló támasztékok alatti alaptalajok jobban működnek, mint a tömör szalagalapok alatt, aminek következtében az alattuk lévő, a talajra egyenlő nyomás mellett jóval kisebb az ülepedés, mint a szalagalapoknál. A letelepedés mértékének csökkentése lehetővé teszi a talajra nehezedő nyomás megfelelő 20-25% -os növelését, és ennek következtében az alap teljes területének csökkentését.

Mint már említettük, az alacsony emeletes egyéni házak alapjaira ható legveszélyesebb erők a fagyfelverődés erői. Ezért szinte az összes alapozási lehetőséget figyelembe veszik a hullámzó talajon történő építés szempontjából. Általánosan elfogadott, hogy hullámzó talajra építve az alapozás mélységének kisebbnek kell lennie, mint a szezonális fagyás számított mélysége.

Kis házak enyhén terhelt alapjainál azonban a billenőerők általában meghaladják az alapra ható házból származó összterhelést, aminek következtében különféle alakváltozások lépnek fel. Ezért, ha pincék nélküli házakat építenek hullámzó talajon, jobb sekély, sekély vagy nem temetett alapot építeni. Magyarázzuk meg a különbségeiket.

A normál fagyasztási mélység 0,5-0,7 közötti fektetési mélységű alapok sekélynek minősülnek. Például 140 cm-es szabványos fagyasztási mélységnél a sekély alapozás mélysége 140x0,5 = 70 cm lesz.

Sekély alapozásnak azokat az alapokat kell tekinteni, ahol az alaplap magasságának és szélességének aránya nem haladja meg a 4-et. Nem temetett alapok azok, amelyek alapmélysége 40-50 cm.

A megfelelően kivitelezett sekély alapozás biztosítja:

• a talaj és az alapozás szezonális ingadozásainak csökkentése;
• az alapok építéséhez szükséges munka és idő csökkentése;
• az alapozás költségeinek csökkentése az anyagfelhasználás és a munkaerőköltségek csökkentésével;
• a telephely szinte bármilyen hidrogeológiai körülményei között alapozási lehetőség.

Oszlopos alapozási szerkezetek

A kész szabványos betontömbökből készült oszlopos alapok cementhabarcsra fektetett egyedi tömbökből álló szerkezet. A blokkok száma az alapozás mélységétől függ (2. ábra). Az alappillérek felszereléséhez a kívánt mélységű lyukakat lejtőkön ásják. A tervben szereplő méretek a felhasznált előregyártott elemek szélességétől és hosszától függenek, plusz mindkét oldalon legalább 20 cm a homokpárna felszereléséhez.

Az alaptalaj teherbíró képességétől, az alapozási alap 1 m2-ére ható teljes terheléstől függően meghatározzák az alap támasztófelületét. Az előregyártott oszlopalap területe növelhető az F 4.5.3 (Sph = 1900 cm2), F 4.4.3 (Sph = 1520 cm2) betontömbök FBS 9-5-6 (Sph = 4440 cm2) cseréjével. . Ha az alaptömbnek ez a területe nem elegendő, akkor ezek alá FL márkájú párnablokkokat helyeznek el, például FL 6-12-3 (Sф = 7080 cm2) vagy FL ​​8-12-3 (Sф = 9440). cm2). Az alapblokkok műszaki adatait a táblázat tartalmazza. 15 és 16.

Az építőipari vállalkozások különböző méretű előregyártott alapelemeket gyártanak és saját jelöléseket rendelnek hozzájuk. Oszlopos alapok alatti kis kerti házakhoz használhat például FSD-1 blokkokat (Sф = 1500 cm2) - méretek 500x300x300 mm, tömeg 108 kg, betontérfogat 0,045 m3.

Oszlopos alapozás rácsokkal

A pillérek stabilitásának biztosítása és a ház falainak megtámasztása érdekében az alappillérek felső élének (beépítési horizont) jeleinek igazítása után előregyártott vasbeton elemek vagy monolit vasbeton rácsot kell kialakítani. . ábrán látható egy oszlopos alapozás változata szabványos elemek rácsával. 3.

Rizs. 3. Oszlopos alapozás előregyártott szabványos elemekből készült ráccsal: 1 - FL 8-12-3 (1180*800*300 mm) szalagalapozási tömbök; 2 - betonblokkok FBS 9-5-6 (880 * 500 * 580 mm); 3 - vasbeton áthidalókból készült rács 5 PB-25-37 P (2460*250*200 mm); 4 - csavart huzal; 5 - megerősített monolit öv

Rizs. 5. Süllyesztett oszlopos alapok, hullámos talajra szerelve: a - előregyártott alapozás; b - előre gyártott monolitikus alapozás; 1 - homok előkészítése 10-15 cm vastagsággal; 2 - alapblokk FL 6-12-3 (1180*600*300 mm); 3 - azbesztcement cső 200-300 mm átmérőjű; 4 - beton osztály B15 (M200); 5 - legalább 10-15 cm-es betonacél gyártása (A-III betonacél osztály, 18-22 mm átmérőjű); 6 - monolit vasbeton alaplemez; 7 - mag 80-100 mm átmérőjű fémcsőből

Az 5PB-25-37P vasbeton áthidalók helyett 2980 mm hosszúságú 5PB-30-37P vagy BU-28-1 áthidaló használható. Ha az áthidalókat érő terhelések meghaladják a tervezett teherbíró képességüket, akkor az áthidalók tetején monolit vasbeton szalagot kell elhelyezni (4. ábra). Ez különösen igaz az oszlopos alapok süllyedő és ömlesztett talajon történő építésére.

Az oszlopos sekély alapozás téglából és monolit betonból készülhet (1. ábra). Ehhez a nyitott gödörbe nedves homokot öntenek rétegenkénti tömörítéssel 50-60 cm vastag rétegben, tetőfedőt vagy tetőfedőt terítenek, hogy a betonból (habarcsból) ne szivárogjon be a cementtej. a homok és a téglafal M50 cementhabarccsal kezdődik, a monolit változatban pedig az M200 beton lerakása. Az oszlopok falai felfelé keskenyedőek, amint az az ábrán látható. 1.

Az oszlopos alapozások telepítése után ellenőrizze az oszlopok tetején lévő jelöléseket, és szükség esetén 1:2 összetételű cementhabarccsal egyenlítse ki azokat. Ezt követően elkezdenek előregyártott, előregyártott-monolit vagy monolit vasbeton övet (grillage), faház építésekor pedig rönkökből vagy gerendákból történő pántolást. A monolit öv felszerelése biztosítja az alap megfelelő hosszirányú merevségét és stabilitását. A monolit öv építése előtt biztonságosan össze kell kötni az előre gyártott jumpereket. Ehhez a rögzítőhurkokat csavart huzallal keresztben meg kell kötni, vagy 8-10 mm átmérőjű vasalás hegesztéssel kell összekötni. Ezután az áthidalók tetejére zsaluzatot helyeznek, és 4-5 cm vastag M100-as cementhabarcsot terítenek, megerősítő keretet szerelnek fel és M200-as betonkeveréket helyeznek el. A betonfelületet kiegyenlítik és bármilyen hengerelt anyaggal borítják, hogy megvédjék a légköri hatásoktól. A szilárdság és a vízszigetelés megszerzése után megkezdheti a padlólapok felszerelését.

Alapozás mélyen fagyos, hullámzó talajban

Mélyen fagyott hullámzó talajban történő házak építésekor a fagyfelhajtó erők hatásának csökkentése érdekében a talajfagyás szintje alatt célszerű oszlopos alapozást építeni. Ehhez nemcsak hagyományos alapelemeket, hanem azbesztcement-, beton- és fémcsöveket is használhat. Az ilyen alapok építési lehetőségei az ábrán láthatók. 5.

Az előregyártott alapozás (5. ábra, a) felszerelése a következő technológiai sorrendben történik. Az előkészített homokpárnára egy FL ​​típusú blokkot helyezünk, függőlegesen a kívánt hosszúságú azbesztcement csövet szereljük fel, és ennek helyzetét a talajszinten rögzítjük. Az alapra egy betontömböt helyeznek el 45°-os szögben, rögzítve a cső helyzetét az alaptömbön. A betontömb felületét tetőfedővel (tetőfedő filc) borítják és talajjal (homok) szórják meg. Egyetlen cső helyett az alappillér különálló alkatrészekből is összeállítható. A betontömb felszerelése után folytatják a következő oszlopos alap építését, időt adva a betontömb megerősödésére. Az összes alapozóblokk beépítése után visszatérnek az első oszlopos alaphoz, és gondos rétegenkénti tömörítéssel visszatöltik a talajt. Az oszlopos alapozás egyes csőszakaszokból történő felszerelésekor a visszatöltést és a tömítést a telepítéssel párhuzamosan végzik. Az alappillér ilyen módon történő rögzítése után megkezdik a merevítőrudak vagy a fémcsőmag felszerelését. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vasalás elmozdulását a betonozás során, először betont öntünk az azbesztcement oszlopba 10-15 cm magasságig, és középen 25-35 távolságra egy fémcsőmagot vagy egyes betonacél rudakat merítünk. mm-re az oszlopfaltól, lehetőleg térbeli merevítő keretet, amely ugyanazon egyedi merevítőrudakból készül, amelyek 3-5 mm átmérőjű merevítőhuzalból készült bilinccsel vannak összekötve. A megerősített alaposzlop rétegenként (30-40 cm) M200 műanyag betonkeverékkel van feltöltve, 6-8 cm kúpos lejtéssel (DC) A beton tömörítése mélyvibrátorral vagy bajonettezéssel történik sima rúderősítéssel. 20-25 mm átmérőjű A-1 osztályú.

Előregyártott monolit oszlopalap építésekor (lásd 5. ábra, b) az azbesztcement cső és fémmag beépítése az alaplemez frissen lerakott betonkeverékére történik, a magot az alaplap testébe süllyesztve. födém 10 -15 cm-rel.Egyébként a munkavégzés sorrendje hasonló az előregyártott kivitelű alapozás megépítéséhez.