Чем можно заменить перегной и компост? Сидераты - достойная замена навоза Чем заменить навоз на огороде
Одним из условий успешного выращивания томатов (да и других культур) является севооборот. Зная об этом, я тем не менее вынуждена вот уже в течение одиннадцати лет выращивать томаты практически на одном и том же месте.
О каком севообороте может идти речь на 5 сотках, если к тому же надо сажать томаты на солнечном месте? И разве сравнишь площади под зеленные, бобовые, после которых надо высаживать томаты, с помидорными грядками? Подросшие за 11 лет деревья, двухэтажный дом - все это дает немалую тень, и в августе, когда зреет основной урожай, она становится все длиннее и длиннее. Хотя ежегодно урожай томатов радовал - от 120-130 кустов наедались досыта, на всю зиму хватало сока, кетчупа, раздавали знакомым (причем в иные годы не килограммами, а ведрами), меня мучил вопрос - как быть дальше? Тем более, что в последние два года на отдельных плодах появилась вершинная гниль. Удобрять томаты «химией» боялась из-за нитратов, а с навозом опасалась «обзавестись» на участке прожорливой медведкой.
Ответ на свой вопрос я нашла в небольшой книжечке доктора химических наук, академика Ф. К. Величко. Думаю, что его рекомендации заинтересуют многих дачников.
Вернуть почве питательные вещества, унесенные выращенными культурами, поможет удобрение земли. Самый простой, экономичный, экологически чистый, «естественный» способ - использование сидератов. Так называют растения, быстро формирующие зеленую массу. Наиболее важно использовать сидераты на участках, где из года в год выращивают одну и ту же культуру, особенно без внесения удобрений.
Влияние сидератов благотворно и многообразно.
Своими корнями они переносят питательные элементы из глубины на поверхность; корневыми соками переводят в хорошо усваиваемое состояние нерастворимые и потому прежде совсем не усваиваемые ростками соединения фосфора, кремния и калия. Размножающиеся на корнях бобовых сидератов азотфиксирующие бактерии обогащают почву соединениями азота.
Сидераты структурируют почву: сыпучую песчаную они укрепляют, делают более связной, а тяжелую, глинистую, наоборот, разрыхляют, облегчая в нее доступ воздуха и влаги. Они снижают кислотность почвы, повышают активность полезной микрофлоры, обогащают почву органикой (в том числе стимуляторами роста); затеняя поверхность земли, препятствуют ее растрескиванию под лучами жгучего солнца.
Незадолго до посева основной культуры выращенные сидераты запахивают в почву, возвращая тем самым в нее питательные вещества и обогащая таким образом землю азотфиксирующими бактериями.
Сидераты позволяют резко сократить потребление дорогого и объемистого тяжелого навоза. Две-три сотки сидератов равноценны по удобряющей способности телеге навоза. На делянке 3х3 метра сидераты дают от 30 до 50 кг зеленой массы, которая при перегнивании приносит в почву 150-200 г усваиваемого азота.
Сидераты исключительно хороши на малогумусовых песчаных и супесчаных участках, но и на глинистых их выращивание дает заметный эффект.
В качестве сидератов часто используют сочетания бобовых (клевер, люцерна, вика, люпин, донник, лядвенец, чина, горох) и зерновых культур (рожь, овес). Из злаков предпочтителен овес, наиболее богатый среди зерновых культур калием, кремнием и фосфором. Можно сажать также рапс и горчицу. Последняя хороша там, где планируется посадка накапливающих серу и селен культур - лука, чеснока, редиса, редьки. Содержатели ульев используют и медоносы - гречиху, фацелию, подсолнечник. Их эффективность в качестве сидератов чуть ниже других, зато это кормовая база для пчел, от активности которых в немалой степени зависит урожай сада и огорода. Наиболее ленивым земледельцам рекомендуется многолетний люпин.
Сидеральная система отлично зарекомендовала себя на протяжении тысячелетий. О ее древности говорит само название «сидерат» от латинского «сидерус» - звезда. Сидеральными посадками древние земледельцы как бы привлекали к своим участкам благосклонность звезд.
Сидераты высаживают семенами в грунт по свежей вспашке или прямо под лопату. Их выращивают в два приема: до посадки основной культуры и после уборки. В садах сидераты высевают в междурядьях деревьев (кустарников) непрерывным способом: запахав один урожай, тут же проводят следующий посев. При ранних весенних посадках, когда снег только что сошел, подбирают скороспелые холодостойкие растения - горчицу, кормовой горох, овес.
Чтобы сидерат не дал разрастись сорнякам, его сеют не рядами, а вразброс и потом заделывают граблями. За неделю-другую до высадки основной культуры, сидерат скашивают или мелко рубят лопатой и тут же закапывают. При сухой погоде закопанный сидерат поливают, чтобы ускорить процесс разложения. Уход за порослью сидерата минимальный - выдернуть сорняки, полить при засухе. Если позволяет время (например, при позднеспелых и осенних посадках и в междурядьях сада), лучше всего довести посевы сидератов до стадии цветения. Они в эту пору наиболее богаты стимуляторами роста, питательными веществами, энзимами (ферментами) и быстрее разлагаются при запахивании.
Не допускайте перестаивания сидератов! Огрубевшие стебли плохо перегнивают в почве и могут стать источником вирусных и грибковых заболеваний для последующих посадок.
На своем участке я ежегодно устраиваю две компостные кучи.
Первую, размером примерно 1×2-2,5 м, закладываю в начале мая, делаю ее на целине.
В нижний слой кладу мелкие ветки, старые стебли, сухую листву.
Слой такой органики в 10-20 см закрываю слоем земли в 10 см.
Затем – слой травы. Трава должна быть не свежей, а подсохшей, иначе начнется процесс силосования. Очень хорошо закладывать зелень бобовых, она богата азотом.
Я для этой цели специально сею люпин : пока цветет – красиво, а отцветет
Хорошее удобрение.
Ученые утверждают, что люпин по удобрительной способности превышает навоз в три раза!
Первую компостную кучу я формирую до середины июля, затем закрываю пленкой и оставляю до осени. И тут же закладываю вторую кучу.
Она, как правило, бывает больше, потому что но вторую половину пета больше растительной массы – травы от прополки, ботвы использованных овощей и т.п. После окончательной уборки овощей я закладываю в кучу последнюю зелень, засыпаю кучу землей слоем 10-15 см и оставляю до весны.
Что еще я закладываю в кучу?
Кроме того, что уже назвала, – опилки (обязательно перепревшие), кухонные отходы (очистки овощей, фруктов), х/6 тряпье, куриный помет (лучше – растворенный).
Нельзя закладывать в кучу жир, кости, шерсть. Они годами не разлагаются, а жир и кости могут привлечь в сад грызунов.
Однако компостные кучи нужно не только складывать, их нужно поливать, это очень важно! Обычно я чередую поливы обычной водой с питательно-удобрительными.
Для таких поливов я применяю, в частности, препарат для ускорения компостирования.
Он недорогой, 1 л стоит 50 руб., и этого объема хватает на весь сезон (на раз – 2 ст.л. на Юл воды). Таким ускорителем я поливаю кучу за лето 3-4 раза. Другой удобрительный полив (обычный) – настоем трав.
Травы разные: клевер, тот же люпин, мать-и-мачеха, одуванчик. На бак 100 л добавляю стакан суперфосфата, 1 л биогумуса, 1 л просеянной золы (она хорошо раскисляет компост). Постоянно слежу за тем, чтобы куча не перегревалась: в жаркие летние дни она может нагреваться до 60-65°, а это приводит к гибели микроорганизмов и дождевых червей.
Кроме таких поливов, 2-3 раза за сезон поливаю кучу раствором эффективных микроорганизмов – 2 ст. л. на ведро воды.
Осенью, сняв лук, а потом и другие овощи, я рыхлю почву плоскорезом, убираю сорняки, засыпаю гряды перегноем из первой кучи (слоем 5-6 см) и засеваю их сидератами (рожь, горчица, фацелия).
Поздней осенью (конец сентября – октябрь) подрезаю сидераты и оставляю под зиму, а весной заделываю их в гряду тем же плоскорезом и уже из второй компостной кучи снова засыпаю гряды компостом. Его вполне хватает и на все гряды, и в теплицу, а внуки совками разбрасывают его и в междурядьях картофеля, там компост выполняет роль мульчи.
Для приготовления компоста не требуется больших затрат, а урожай вас порадует. Л.Т. Фочкина.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Купить камаз навоза сегодня многим не по карману. Полбеды, если бы еще и навоз был нормальный, а то частенько бывает, что он наполовину смешан с землей. Бывает, нерадивые поставщики вместе с навозом привозят камни, стекла. А сколько там всевозможных жучков и медведок… Все говорит о том, что навоз «неправильный» - он уже давно перегорел и стал домом для всевозможных насекомых, в том числе и проволочников.
Знатоки утверждают, что современный навоз пропитан стероидами, антибиотиками и синтетическими гормонами, что небезопасно для нашего здоровья. Поэтому замена навоза на более дешевое и не менее эффективное удобрение - очень важный вопрос для садоводов.
Вместо навоза - компост
Приготовить замену навозу можно в обычной компостной яме. Достаточно заряжать ее выполотыми сорняками, послойно пересыпать землей, и через полгода будет готов перегной, который по своей питательности не уступит самому лучшему навозу.
Чтобы компост получился особенно питательным, на каждый 1 м3 нужно внести по 5 кг золы и 500 г суперфосфата. В результате получится не азотный компост, а фосфорно-калийный. Такой компост можно вносить даже осенью, улучшая вкус и лежкость плодов.
Сидераты - навоз с корнями
Еще проще - посеять сидераты.
Их не надо разносить по участку. Достаточно посеять и пару раз полить, и замена навоза будет готова к первым заморозкам. Вообще сидераты скашивают в период бутонизации, после чего перекапывают.
Влияние их на почву огромное. Она буквально сразу становится более рыхлой, чем до посева сидератов. Лучше для этих целей использовать бобовые культуры, которые дополнительно обогащают почву азотными удобрениями.
Жидкие подкормки
В какой-то мере заменить навоз можно и жидкими концентрированными подкормками: гуматами, гуминизированными и гуминовыми удобрениями. Они, кроме гуминовых веществ, содержат калий и микроэлементы. Поэтому их внесение обычно сопровождается бурным ростом растений.
Гуминовые удобрения можно купить или приготовить самим из компоста. Для этого 3 кг компоста настаивают в 10 л воды 24 часа, после чего разбавляют 1:20.
Жидкую подкормку готовят и из обычных сорняков. Для чего их заливают водой и пару недель настаивают в теплом месте. После этого разбавляют 1:20 и поливают таким раствором растения. С травяным настоем надо быть осторожными, так как можно ненароком сжечь растения при неправильной концентрации раствора.
Стараюсь использовать только натуральные удобрения — перегной и компост. Но для того, чтобы получился компост, нужно время. Есть какие-нибудь удобрения, которыми можно заменить перегной и компост, желательно без химии?
Заменить перегной и компост можно жидкими подкормками, которые по принципу действия идентичные.
Для этого в ёмкость собирайте весь сорняк с участка. Как только наберётся половина тары, залейте водой и укройте полиэтиленом. Проколов в нём несколько дырок для газообмена. Через неделю настой готов к применению. Только питательная смесь очень концентрированная, перед применением её надо развести с водой в пропорциях 1:9.
Настой из крапивы. Для процедуры брожения подходит сухая и свежая крапива. Траву мелко нарезают и заливают водой 1:2. От края посуды, надо оставить пустое место. Во время брожения смесь поднимется. Питательная смесь готова к применению, как только брожение остановится.
Заменой навоза могут быть сидераты. Хорошо себя зарекомендовала горлица. Её сеют в августе, к осени поле покрывает зелёная масса, которая забивает весь сорняк. В момент бутонизации горлицу скашивают и перекопывают почву – перегной готов. Если не скашивать траву весной появятся бутоны. Перед посадкой почву перекопать. Сидераты не только удобряют землю, но и оздоравливают.
Перегной и компост заменяйте биогумосом. Дозировка: на одну сотку 50-90 кг.
Во многих материалах, публикуемых в садово-огородных журналах и тематических сайтах, упоминаются разные средства, которые применяются в качестве защиты и удобрений для растений. Однако, далеко не каждый дачник способен достать, в необходимом количестве, такие нужные культурным растениям вещества. Связано это, прежде всего с тем, что многие дачники не являются сельскими жителями и могут ориентироваться только на те средства, которые продаются в магазинах.
Чем заменить древесную золу?
Если вы внимательно читаете статьи садово-огородных журналов и сайтов аналогичной направленности, то не раз замечали, что нужно использовать древесную золу. А если вы житель городской, печек дровами не топите всю зиму, откуда взять золу?
Древесная зола - это остаток в виде пыли, который остается в печке после её топки дровами. При этом высоко ценится зола, полученная при сжигании березы. По своему составу, зола содержит фосфор, калий и прочие микроэлементы, но не азот, из-за того, что все азотистые соединения попросту сгорают. Посмотрим, чем же можно её заменить?
Ветки кустарников и деревьев
Как вариант, можно соорудить что-то вроде кострища и сжигать подсушенные ветки, которые остаются после обрезки ваших кустарников и деревьев. Однако для сжигания нужно выбирать время и дым идёт во все стороны, так что можно полностью прокурить свою одежду. Плюсом существует постановление о противопожарной безопасности, которое запрещает жечь мусор в лесу и на дачных участках.
Остатки из мангала
Многие любят употреблять на даче шашлыки, а для их приготовления необходимы березовые угли. Поэтому, не тушите их, а дайте им прогореть полностью и тогда у вас будет некоторое количество необходимой вам золы.
Остатки соломы
Древесная золу можно заменить на золу полученную от сжигания ржаной или пшеничной соломы. В их состав входят порядка 10% калия и 3,5% фосфора. Наиболее хорошая зола получается из соломы гречихи и стеблей подсолнечника, так как калий у них в избытке. К примеру, солома гречихи содержит 30-35% калия, что соответствует нормам химических удобрений.
Доломитовая мука
Если зола применяется для раскисления почвенного слоя, то её можно заменить доломитовой мукой. Ещё для этих целей можно взять известь-пушонку.
Минеральные удобрения
Среди минеральных удобрений наиболее близких к золе, по химическому составу, можно назвать суперфосфат и сульфат калия (сернокислый калий). Их следует использовать по отдельности, в указанных дозировках, делая водные растворы.
Чем заменить навоз?
Во многих источниках вы сможете найти этот термин. Сразу поясним, что коровяком называют свежий навоз. При этом он медленно разлагается, и из-за высокой концентрации легко может обжечь корни растений. Наилучшим временем его использования является осень. Его либо разбрасывают по земле или перекапывают с почвой под новые грядки. При этом норма внесения в почву составляет 3 кг на 1 м2. Стоимость коровьего или конского навоза в данное время достаточно высока. И поэтому его нужно чем-то заменить.
Настоем коровяка называется сброженный раствор навоза, в котором необходимые питательные вещества более доступны для растений. Для его приготовления, нужно развести навоз в воде в пропорции 1:4 и оставить на неделю, перемешивая его 2-3 раза в сутки. За это время мочевая кислота успеет разложиться, и удобрение станет безопасным для корней.
Концентрат коровяка перед применением разводят ещё раз в пропорции 1:10 и вносят 2-5 литров на 1 м2. Настоем коровяка все лето подкармливают овощи, поливая с боков или по канавкам.
Навозная жижа – смесь навоза, соломы и мочи, которая образуется в коровниках. За 1-2 неделю до применения её разводят водой в соотношении 1:4, и перед самым внесением добавляют 50 грамм суперфосфата на 10 литров. Под зиму, для удобрения земли можно использовать Не разведенную навозную жижу можно использовать в качестве добавки в компост. Разведенная и перебродившая жижа применяется для летней подкормки растений.
Промышленные препараты
Можно применять «Гумат натрия» и «Идеал», но по финансовым затратам это будет стоить немало денег.
Компост
Гораздо дешевле получить компост, прямо на своем участке. Для этого ежегодно по весне нужно устраивать компостные кучи или гряду. Первую, размером примерно 1*2-2,5 метра, закладываю в начале мая, делаю ее на целине. На самый нижний слой кладут тонкие ветки, подсушенные стебли и сухую листву. Затем закрываем его слоем земли около 10 см. После накрываем всё слоем лежалой травы. Полезно закладывать ещё и зелень бобовых и сидератов, которые насыщены азотными соединениями. В качестве сидератов на свободных местах нужно сеять люпин, горчицу и гречиху.
