Обязательно ли нужен мауэрлат. Мауэрлат для двускатной крыши: делаем правильную основу под стропильную систему. Как рассчитывается двускатная стропильная система
На конструкцию из стропил, обрешетки и кровельного материала действует множество сил . Задержавшийся снег давит всей массой, ветер старается ее оторвать. Чтобы у вашего дома не «поехала» крыша, существует испытанный временем строительный прием – устройство мауэрлата.
Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен? Фото
У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен - немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат - это то, на что опирается крыша, точнее - вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.
Мауэрлат выполняет две функции :
- Компенсирует распирающее усилие от стропил.
- Удерживает крышу на стене.
Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши . Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.
Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.
Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли . Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.
Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.
Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция
только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.
Как правильно устроить?
Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены
. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.
Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.
Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги . Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).
Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.
Как закрепить на стене?
Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки . Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.
Можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.
Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.
В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.
И как позже выяснилось - зря! Давайте разберемся что к чему.
Вообще у мауэрлата два основных предназначения.
Первое - это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае - передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.
Масса у крыши огромная! Необходимо учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму кровлю, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой кровле. В общем, набегает прилично, и все это давит точечно на мой газосиликат, пытается его продавить и разрушить.
Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.
- 8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) - 5600 кг;
- около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) - 1120 кг;
- мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) - 1615 кг;
- утеплитель 22 куба (по 37 кг) - 814 кг
Тут, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку не из-за вредности не привожу, а из-за того, что сегодня по ссылке СНиП, а завтра неизвестно что. В пункте 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами это площадь земли, которую накрывает крыша. К примеру, если накрыть крышей 100 м 2 площади
и сделать двухскатную кровлю под углом 60 градусов, то площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей как была 100 квадратов, так и останется.
И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.
Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность получается 12,6х14,1=177м 2 . По карте номер 1 (Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли) ищем свой населенный пункт, выясняем снеговой район,
подставляем в табличку.
Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м 2 . Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина - в 41 тонну весом!!! Бедные мои блоки…
Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.
Блок у нас имеет ширину 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2 . Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давит на каждую точку или 3,25 кг на см 2 .
Выясняем предел прочности на сжатие материала. В моем случае, по заверению производителя, разрушение наступает при нагрузке 27 кг/см 2 , что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я и решил, что мне мауэрлат не нужен.
Всё своими руками
Нужен ли мауэрлат?
Этот вопрос я как-то опустил при написании статьи про балки и как позже выяснилось — зря! Давайте разберемся что к чему.
Вообще у мауэрлата два основных предназначения.
Первое — это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае — передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.
Масса у крыши огромная! Необходимо учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму кровлю, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой кровле. В общем, набегает прилично, и все это давит точечно на мой газосиликат, пытается его продавить и разрушить.
Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.
- 8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг,
- около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) — 1120 кг,
- мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг,
- утеплитель 22 куба (по 37 кг) — 814 кг
Тут, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку не из-за вредности не привожу, а из-за того, что сегодня по ссылке СНиП, а завтра неизвестно что. В пункте 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами это площадь земли, которую накрывает крыша. К примеру, если накрыть крышей 100 м 2 площади
и сделать двухскатную кровлю под углом 60 градусов, то площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей как была 100 квадратов, так и останется.
И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.
Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность получается 12,6х14,1=177м 2 . По карте номер 1 (Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли) ищем свой населенный пункт, выясняем снеговой район,
подставляем в табличку.
Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м 2 . Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина — в 41 тонну весом. Бедные мои блоки…
Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.
Блок у нас имеет ширину 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2 . Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давит на каждую точку или 3,25 кг на см 2 .
Выясняем предел прочности на сжатие материала. В моем случае, по заверению производителя, разрушение наступает при нагрузке 27 кг/см 2 , что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я и решил, что мне мауэрлат не нужен.
Красивая и надежная двускатная крыша своими руками
Из чего состоит двускатная кровля
Для того, чтобы понять, как сделать двускатную крышу необходимо узнать из каких структурных элементов она состоит. Для этого ниже приведен список этих компонентов и описание - для чего они нужны.
Мауэрлат и стропильные ноги
Стропильные ноги - это доски размером 50 мм х 100 мм или 100 мм х 100 мм. Обрисовывают контур будущей кровли. Они распределяют нагрузку по всему мауэрлату, а он в свою очередь передает ее на стены. Удерживают кровлю от срыва во время непогоды. Шаг стропильных ног должен составлять примерно 80 - 100 см, если материал будет ложиться на обрешетку тяжелый, то уменьшить до 50 – 60 см.
Конек, кобылки и лежень
Кобылки продолжают стропильные ноги и являются свесом для кровли. Используются тогда, когда длина стропил меньше, чем необходимо для формирования свеса. Свес в свою очередь защищает стены от дождя.
При возведении двускатной кровли своими руками не стоит забывать и об лежне. Это брус, который кладут на внутреннюю несущую стену. Он тоже участвует в равномерном распределении нагрузки.
Стойки и затяжки
Затяжки - компоненты висячих частей стропил. Они не разрешают ногам разъехаться в разные стороны.
Подкос и обрешетка
Заключительный этап в формировании двускатной крыши своими руками - крепление обрешетки. Крепится перпендикулярно стропильным ногам. На нее укладываются и прикручиваются кровельные листы.
Возведение крыши без мауэрлата может привести к следующим недостаткам:
- потеря жесткости, которая необходима для крепления стропильных ног,
- потребует увеличить расход материала.
Мауэрлат влияет на механическую прочность и является основой будущей кровли. К стенам его желательно монтировать с помощью анкеров.
Когда стало примерно понятно какие компоненты понадобятся для изготовления каркаса крыши двускатной следует перейти к монтажу.
Монтаж двускатной крыши
Расчет положения каркаса
Если возведение двускатной крыши происходит на территории большого выпадения осадков, наклон следует делать под 45°. Это обеспечит беспрепятственное соскальзывание снега и дождевой воды.
Как укладывать мауэрлат для двускатной крыши
Если дом изготовлен из бруса, то последний верхний брус будет служить мауэрлатом.
Под него обязательно прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида. Соединяется со стеной с помощью шпилек для деревянного дома, для кирпичного используются вязальная проволока, арматура.
Монтаж стропил
Чем лучше крепление, тем менее крыша будет подвержена сносу во время сильного ветра.
Верхняя обвязка стопил двускатной крыши производится за счет монтажа «на ус». Коньковая балка укладывается после установки и крепления крайних стропильных ног к стене здания.
После того, как были ровно выставлены стропила рекомендуется еще раз каждую ногу проверить с помощью уровня. Стропильные ноги должны жестко упираться в мауэрлат.
После того, как выставлены стропила и надежно укреплен мауэрлат, рекомендуется перейти к сборке фермы крыши.
Ферма кровли
То, чем крепятся балки при постройке крыши дома имеет важное значение. Рекомендуется использовать саморезы, гвозди, стягивающие доски.
Перед установкой фронтона необходимо проверить перпендикулярность конструкции, проследить за тем, чтобы стропила имели одинаковую высоту. К верхней части фронтона крепится коньковая балка.
Зашивать фронтон необходимо после окончания кровельных работ и укладки листов на обрешетку.
Для изготовления фронтона используется доска размером 50 х 100. Обшивку проводят вертикально или горизонтально.
После того, как основание под крышу готово, на стропила в перпендикулярном положении укладываются брусья размером 400 х 400. Они стягивают стропильные ноги и одновременно являются основанием, к которому будет прикручиваться профильный лист или металлочерепица.
Обрешетка бывает двух видов:
Для утепления крыши используется утеплитель в виде минеральной ваты. Обязательна между стропилами и брусьями обрешетки укладка гидроизоляционной пленки. Это защитит крышу от собирания конденсата внутри. А конденсат, если будет частым гостем, способен привести к гибели деревянных изделий, разбуханию их, заплесневению. Создать благоприятные условия для развития болезнетворных организмов для дерева.
На нижнюю рейку обрешетки, до укладывания кровельного материала, рекомендуется положить карнизную планку. Она будет служить направляющей для стека дождевой воды в водосток.
Положительные стороны двускатной кровли
Если будут соблюдены все инструкции по возведению и эксплуатации крыши, то она будет служить владельцу дома:
- защитой от дождя и снега,
- холода и зноя,
- снег и вода легко будут сходить с нее,
- ветер никогда не сорвет правильно уложенную крышу,
- кровля прослужит долгие годы.
Если же хозяин не имеет достаточно знаний по возведению крыши, то рекомендуется обратиться к специалистам.
Стропила без мауэрлата
Добрый день.
Я вобщем неопытный строитель, первый раз строю. Построил коробку из кирпича. Подошел этап строительства крыши. Хозблок на даче. В полкирпича. 4х10. Собираюсь делать двухскатную крышу 45 градусов с покрытием из гибкой черепицы.
Затяжка — доски 50х150. Стропила 50х100. Какой крепеж посоветуете стропил и затяжки. Стропила в зоне конька собираюсь скреплять треугольниками из фанеры 16-18мм, а вот стропила и затяжку думаю болтами, но не под углом как обычно показывается в инете, а вертикально.
RUS34 написал:
Такое возможно или это не правильно?
А если выложите эскизик (фотку эскиза в карандаше), то возможно и правильно.
Вот набрасал рисунок. Вертикальный цилиндр — болт, утопленный в стропило и затяжку.
RUS34 написал:
Такое возможно или это не правильно?
Такое не понятно. Стена в пол кирпича длиной 10 метров у Вас что ли? Высота какая? Экстримом пахнет,однако.
Строение шириной 4 метра, длиной 10. Есть 2 основные перегородки в перехлест с основными стенами. Для летней кухни с баней, предбанником, сараем и туалетом более массивное здание не вижу смысла строить. Так что никакого экстрима
Высота 2,5 метра.
Вот более наглядно строение
RUS34 написал:
Так что никакого экстрима
Дух авантюризма витает подле болта на высоте 2 с половиной метров.
Простите, не понял
2RUS34 типа вот так можно.
Плюс накладки
RUS34 написал:
из фанеры 16-18мм
на гвозди, может проще будет?
Но лучше бы брус кинуть 150*50 типа мауэрлата.
Да я хотел изначально использовать накладки, но посмотрев цены на них у нас, что-то расхотел. В связи с тем, что это у нас еще редкость, цены на них высокие. Например 1 уголок около полтинника стоит
А вот использование мауэрлата на здании в полкирпича я себе мало представляю (например, как его закрепить)
Если накладки у вас дорого, то у висячих стропил можно дощатый узел сделать.
Маурлат, а в вашем случае подкладочную выравнивающую доску, вместе со стропильной фермой надо привязать мягкой (оттоженной) стальной проволокой к стене. Проволоку надо было в кладку заложить. Если не заложили, свердите стену либо насквозь и вкладывайте проволоку либо анкера забивайте и к ним привязывайте. Пролет 4 метра, это немного у вас скаты по 2 м получаются, да еще под углом 45° снега на них не будет. Нужно бороться с ветром, а это только привязыванием фермы.
Samar , Arkan60 Спасибо большое! Сделаю согласно Вашим советам.
Вы только проволоку пониже к стене крепите, а то сильный ветер может сорвать крышу вместе с кирпичом стены если высоко прикрепите. Толщина стены в полкирпича очень маленькая, вес небольшой получается.
Хорошо, я кстати об этом не подумал. Спасибо!
Кстати, а при использовании дощатого узла остается необходимость в болтовом соединении?
Отмечу еще несколько нюансов.Здесь правильно отмечено, что стоит кинуть брус в качестве мауэрлата. Я бы даже сделал в этом случае по другому, по всему периметру бы отлил железобетонный армпояс сантиметров двадцать толщиной в четыре арматурины 8х с вязкой проволокой «квадратиком» с закладными под болты, привязал бы к нему антисептированные доски (альтернативный вариант — заранее антисептировать доски, пробить их гвоздями 200-ками и в момент отливки бетона положить их сверху через «подушку» известкового раствора. А вот к этим доскам уже бы привязывался совершенно обычным способом, при помощи гвоздей или саморезов. Совершенно необходимым считаю сделать некоторый свес крыши. То есть ваша схема привязки неудачна. Сейчас повсюду продаются жестяные уголки с насверленными дыками, забыл как называются, удобны для крепления дерева. Имхо сделайте высоту в коньке три метра или ломаную крышу на 2.30. Удобнее будет утеплять потолок, просто будете ходить сверху по черновому настилу и заливать керамзитобетоном или засыпать опилкобетоном. Естественно что надо оставить окна, чтобы закрепить блок для подъема бетономешалки и материалов. Не торопитесь, но поспешайте. Сезон дождей уже начался, в принципе еще будут три недели бабъего лета, а потом начнется сезон окрого снега. Очень неприятно работать в полутьме под ноябрьским мелким дождем.
Возводим простую крышу для дома, гаража или бани своими руками
В этой статье мы рассмотрим распространенные варианты кровельных конструкций, расскажем о важных особенностях их выбора и монтажа.
Виды простых крыш и их основные элементы
Любая крыша состоит из несущего каркаса и защитного кровельного покрытия.
Каркас включает следующие элементы:
- Стропила – наклонные балки (служат несущей основой крыши).
- Коньковый брус (соединяет верхние стыковочные узлы стропил).
- Обрешетка – настил из досок или плиты OSB, укладываемый на стропила и служащий основанием для кровельного материала.
- Контробрешетка – применяется при устройстве теплой кровли (создает воздушный зазор для вентиляции утеплителя).
- Мауэрлат – деревянный брус (монтируется на продольные стены). К нему крепятся нижние части стропил (стропильных ног).
- Вертикальные стойки, горизонтальные затяжки и подкосы (используются для усиления стропильной конструкции).
- Кобылки – доски, прибиваемые к нижним концам стропильных ног для создания кровельного свеса.
Конструкция простой крыши для дома определяется несколькими факторами:
- шириной перекрываемого пролета,
- назначением чердачного пространства (жилое или нежилое, проходное или непроходное),
- видом междуэтажного перекрытия (деревянные балки, железобетонные панели).
Если ширина здания невелика (до 4,5 метров), а на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то можно остановиться на варианте односкатной крыши. Она экономична и проста в монтаже.
Стропила такой крыши, можно опереть непосредственно на стены. Для этого одну из них нужно сделать выше другой. Так мы создадим уклон, необходимый для стока дождевой воды.
Если вы решите поставить односкатную крышу на стенах одного уровня, то для создания уклона в ее конструкцию нужно включить деревянные стойки. После завершения монтажа их обшивают сайдингом, OSB плитой или блокхаусом.
Для асбоцементного шифера угол наклона кровли должен быть не менее 22 градусов. Для металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы уклон крыши делают не меньше 15 градусов. Делая расчет простой односкатной кровли, помните о том, что снеговая нагрузка – серьезный фактор. Для ее уменьшения уклон ската рекомендуется делать более крутым. В противном случае вам придется увеличить сечение стропил и обрешетки, что приведет к удорожанию конструкции.
Если ширина пролета составляет от 4,5 до 6 метров, то стропила нужно усилить раскосами (наклонными стойками из бруса). Они уменьшат прогиб стропильных ног под действием снеговой нагрузки. Нижние концы раскосов заделывают в кладку, а при использовании вертикальных опорных стоек крепят к ним при помощи скоб, гвоздей или зубчатых металлических пластин.
Односкатные кровли чаще всего применяют для небольших сооружений, таких как гаражи, сараи, бани или беседки. Двускатная конструкция с большим углом подъема – оптимальный вариант для обустройства чердачного помещения.
Основные стыковочные узлы
Главное условие прочности любой крыши - грамотная стыковка всех ее частей. Поэтому, составляя эскизный чертеж, нужно уделить внимание узлам (соединение мауэрлата со стеной, стропил с коньком и балками перекрытия).
Устройство простой крыши начинают с укладки горизонтального деревянного бруса – мауэрлата, на который будут опираться стропила. Его крепят к кладке через стальные анкера с резьбой (в кирпичных стенах) или к шпилькам, забетонированным в армопоясе (газосиликатная кладка, керамзитобетон, пеноблок).
Балки перекрытия фиксируют к стене с помощью анкерных шпилек, а мауэрлат крепят к ним гвоздями или длинными саморезами.
Отметим также, что крышу небольшого дома, сарая или гаража можно ставить без мауэрлата, фиксируя нижние концы стропил непосредственно к балкам перекрытия.
Следующий важный узел – крепление верхних концов стропил между собой и соединение их с коньковым брусом.
Есть несколько способов создания данного узла. Стропильные брусья можно соединить болтом и затянуть гайкой (узел 1). Можно использовать накладку из куска плиты OSB (узел №2) или зафиксировать их с помощью металлической зубчатой пластины (узел №3). Для более плотного контакта стропил с коньковым брусом на них делают зарубки.
Следует отметить, что коньковый брус, увеличивающий жесткость конструкции, чаще всего применяется на больших крышах. Он также ставится в зданиях с фронтонами из кирпича, блоков или бревен, которые служат для него опорными стенками. Строя небольшую баню, гараж или дачный дом, можно обойтись без этого элемента. Небольшой крыше достаточную жесткость обеспечит обрешетка или настил из плиты OSB.
Собираясь сделать простую крышу своими руками, следует ознакомиться с рекомендуемыми сечениями стропильных ног (таблица №1).
Размеры поперечных сечений других элементов простой крыши можно взять из таблицы №2
Особенности возведения простой крыши
К монтажу крыши приступают после завершения строительства стен, установки балок или плит перекрытия. Выставив по уровню крайние стропила, их крепят к балкам или мауэрлату и фиксируют временными связями. После этого между ними натягивают маячный шнур. По нему выставляют рядовые стропила и поочередно крепят с помощью обрешетки.
При наличии капитального фронтона монтаж упрощается, поскольку коньковый брус, уложенный на него, служит опорой и маяком для установки стропил.
Монтаж кровельного каркаса на высоте – занятие трудоемкое. Возводя небольшую крышу удобнее вести сборку стропильных ферм на земле. В этом случае на стенах вам останется лишь соединить их с помощью обрешетки в единую конструкцию. Собрав одну ферму, ее можно использовать в качестве шаблона для разметки и нарезки стропил, затяжек и балок.
Готовясь к строительству крыши, обязательно сделайте подробную схему с указанием размеров всех элементов и детальной проработкой узлов. Она пригодится вам для расчета покупаемых пиломатериалов и поможет выполнить монтаж качественно и быстро.
Если чердачное помещение будет жилым, то в конструкцию крыши нужно включить не только утеплитель, пароизоляцию, но и контробрешетку - деревянный брусок сечением 30х50 мм. Его прибивают к стропилам поверх пароизоляционной пленки для создания вентиляционного зазора, а сверху крепят основную обрешетку. Без этой «мелочи» утеплитель в холодное время года намокнет от диффузионной влаги, а деревянные детали конструкции начнут гнить.
Если при устройстве утепленной крыши используется сплошной настил из плиты OSB, то контробрешетку ставят под него.
Для защиты стен от дождевой воды любой крыше необходимы свесы. Для односкатной конструкции их делают не только в нижней, но и верхней части. Если длины стропильных ног не хватает для образования карнизных свесов, то их наращивают, прибивая доски «кобылки».
Минимальная величина кровельных свесов должна быть не менее 20 см. Для защиты фронтонов от влаги длину крыши с каждой стороны увеличивают на 20-30 см, создавая фронтальные свесы. Торцы и нижние плоскости свесов обшивают ветровой доской.
Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без её правильного устройства дом не будет достаточно прочным и комфортным для проживания. Результатом плохой крыши станут сырость, мокрые стены, всевозможные заболевания и дополнительные траты на отопление.
Предпочтительный тип крыши зависит от климата местности, преобладающих погодных условий. Наиболее распространёнными в наших условиях являются двухскатные, достаточно простые в возведении и обслуживании, и снижающие нагрузку от снега или другой небесной влаги. Немаловажную роль в выборе именно их служит эстетика.
Виды двухскатных крыш
Двухскатная крыша представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединённых между собой под углом. Они формируют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры и треугольники бывают разными. Отличаются между собой и двухскатные крыши.
Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа строения и других необходимых условий он может разниться. Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться и между собой. В результате возводят один из видов:
- Простую симметричную;
- Простую асимметричную;
- Ломаную (излом может быть как внутренним, так и наружным).
У каждого из типов есть свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие выбирать строителей тот или другой в зависимости от обстоятельств.
Простая симметричная крыша
Простая симметричная крыша
Этот тип конструкции несомненно является наиболее распространённым. Он является самым простым вариантом для изготовления своими руками. Его внешний вид всегда хорошо смотрится. В конце концов он хорош и тем, что под такой крышей остаётся немало полезного чердачного пространства.
По названию конструкции видно, что является её отличительной чертой: скаты формируют собой равнобедренный треугольник. Симметричность этой фигуры позволяет ей выглядеть пропорционально на любом доме.
Простая асимметричная крыша
Простая ассиметричная крыша
Основное отличие от предыдущего варианта также прямо отражено в названии. Конёк крыши такого типа смещён в сторону и в результате треугольник, формируемый ею, превращается из равнобедренного в разносторонний. Данная конструкция выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в модерном стиле.
У асимметричной крыши есть две важных особенности:
- Уменьшение размеров чердачных помещений;
- Неравное распределение нагрузки.
В результате, такой тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное место для комнат, которые можно довести прямо до самой крыши. Но она требует правильных расчётов.
Ломаная крыша
Ломаная крыша
Этот тип конструкции наиболее сложен, поэтому его своими руками решаются делать не все. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчёты. Ведь основной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.
Основным достоинством ломаной крыши, помимо её разнообразного внешнего вида, является то, что она даёт максимум свободной площади под ней. В результате, можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности её ещё называют мансардной.
Конструкция стропильной системы
Стропильная система - является основой крыши. Существует два основных конструктивных решения для стропил двухскатной крыши:
- Висячие.
Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
Первый из них применяется тогда, когда дом имеет внутренние опоры, например - несущие стены. В случае их отсутствия предпочтительнее висячий тип.
Но, независимо от того, какой тип стропильной системы решено построить, каждый кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в главных элементах конструкции. А именно:
- Стропильная нога или просто стропила . Стропильные ноги являются основой конструкции всей системы. Их располагают сверху, вдоль здания, и соединяют между собой для образования фермы. Поскольку именно они держат на себе покрытие крыши, то и тут важно применять прочную древесину. Желательно, чтобы это были бревно или брус. Монтаж производится исходя из заранее произведённых расчётов, поскольку изменить что-то впоследствии будет очень сложно;
- Стропильная стойка . Этот элемент конструкции помогает распределять нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенный брус. Его месторасположения зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от её размеров. Если речь идёт о простой симметричной крыше с незначительной шириной пролёта, то стойка устанавливается по центру. Если же ширина большая, то тогда дополнительно ставятся две по бокам. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный - двух по бокам. Правда, если комнат больше, чем одна, то в последнем случае нужна дополнительная стойка по центру;
- Прогон . Главная задача прогонов соединять стропила, одновременно придавая им жёсткость. Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагают на самом верху крыши, в районе её конька. Делают прогоны из брусов. Иногда применяют доски. Наиболее распространённым является сечение 50 на 150 мм. Если прогон делают не только коньковым, но из нескольких брусов или досок по бокам при большой длине крыши, то тогда их поддерживают стойкой, идущей от конька и опирающейся на лежень. Боковые прогоны соединяются с ней посредством подкосов;
- Подкос . Представляют собой конструкцию из брусов, расположенных под определённым углом и опирающихся на лежень. Их основная задача заключается в том, чтобы служить опорами для стоек. Могут быть диагональным или продольными. Последние используют чаще всего, они находятся на одной плоскости со стропилами. В то же время первые необходимы, если в местности наблюдается повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При ней также желательно выбирать угол подкосов в 45 градусов;
- Лежень . Находится в самом низу конструкции. По возможности его располагают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение в том, чтобы служить опорой для стоек. На него же крепятся откосы;
- Затяжка . Этот элемент соединяет стропильные ноги, располагаясь под ними перпендикулярно. Параллельно он обеспечивает большую жёсткость конструкции;
- Ригель . Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают ригель из доски такого же сечения, что и сами стропила;
- Обрешётка . Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтирования стропильной конструкции, поскольку он является основанием для покрытия. Состоит из брусьев и досок, которыми параллельно соединяют между собой стропила сверху донизу. Кроме того, что она служит для крепления кровли, обрешётка помогает перераспределять нагрузку от неё. Поэтому расстояние элементов между собой зависит от материала, который будет применяться при покрытии.
Общее представление о значении каждого элемента конструкции существенно облегчит задачу строительства двухскатной крыши своими руками.
Расчёты
Расчёт нагрузки на различные элементы крыши является важнейшим этапом, поскольку от него зависит прочность и безопасность конструкции. Нужно помнить, что именно треугольник является её самой жёсткой частью.
Нагрузки на стропила могут быть трёх видов:
- Постоянными. Это те нагрузки, которые стропила ощущают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешётки и т.д. Для того, чтобы её узнать достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м.кв.;
- Переменными. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветровая. Для того, чтобы посчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков нужно заглянуть в СНиП;
- Особыми. Речь идёт о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.
При расчёте нагрузки, оказываемой снегом, его вес множится на установленный коэффициент поправки, учитывающий давление ветра. Также вводится коэффициент зависимости от угла наклона крыши - чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле превышающем 60 градусов он не учитывается.
Угол наклона
Правильный расчёт угла наклона зависит от некоторых особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла в 20–45 градусов. А мягкая кровля - до 20 градусов.
Во-вторых, угол наклона зависит от климата в котором возводится крыша. Если мало осадков, то можно сделать его и незначительным. А при большом количестве - наоборот. Но, стоит помнить, что большие углы подвержены большим ветровым нагрузкам.
Длина стропил
Расчёт длины стропил не представляет особой трудности. Он производится на основе теоремы Пифагора. Длина стропила принимается за гипотенузу треугольника. А роль катетов исполняют - высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров для запила.
Шаг стропильных ног
Их выбор зависит от используемого для покрытия кровли веса конструкции и использованного материала. Обычно он варьируется в пределах 60-100 см.
Сечение стропил
Расчёт правильного необходимого сечения стропил - один из самых важных моментов, поскольку этот показатель сильно влияет на надёжность конструкции. При этом учитываются:
- Нагрузки;
- Длина стропила;
- Шаг стропил;
- Используемый материал;
- Тип древесины, применяемой в строительстве дома.
Чем выше шаг стропильных ног - тем выше и сечение.
На видео подробоное описание расчёта стропильной системы.
Виды стропильных систем
Существует два основных вида стропильных систем, из которых выбирают возводя двухскатную крышу. Речь идёт о висячих и наслонных и стропилах. Каждый из видов предназначен для различных сооружений.
Висячая конструкция
Висячая стропильная система
Висячие предназначены для небольших домов, чья ширина не превышает 6–6,5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также их не используют там, где есть средняя несущая стена.
Конструктивные особенности
Особенностью конструкции висячих стропил является то, что они опираются на две крайних несущих стены. В результате система находится под сильным воздействием распирающего усилия. В случае необходимости его снижают с помощью крепящейся внизу затяжки-ригеля.
Крепление к мауэрлату
Особенность конструкции висячих стропил диктует и то, как они крепятся к «фундаменту» всей системы - мауерлату. Единственным вариантом крепления является применение узла с нулевой степенью свободы. Шарниры, например, использовать нельзя.
Наслонная система
Наслонная система стропил
Наслонные стропила являются безальтернативным вариантом, когда речь идёт о большой крыше. Но для них нужно или наличие внутренней несущей стены, или же специально установленных промежуточных опор. Параллельно мауэрлату укладывается лежень, который принимает на себя часть нагрузки от конструкции.
Отличия между висячими и наслонными стропилами
Висячие стропила не требуют наличия промежуточных опор или внутренней несущей стены, но их распирающее усилие сильно влияет на конструкцию. В то же время, благодаря тому, что они опираются также на лежень посредине, наслонные стропила легче, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.
Устройство двухскатной крыши своими руками
Как уже отмечалось, двухскатная крыша пользуется особой популярностью благодаря тому, что её конструкция позволяет возвести её своими руками. Что естественно довольно привлекательно для тех, кто любит строить сам или хочет существенно сэкономить.
Возведение конструкции двухскатной крыши состоит из нескольких больших этапов, каждый из которых важно выполнить правильно. В таком случае крыша будет стоять долго и не завалится.
Установка и крепление мауэрлата
Формально двухскатную крышу можно сделать без мауэрлата. В таком случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но так не рекомендуют делать по одной простой, но важной причине - балкам придётся принять на себя дополнительную нагрузку от крыши.
Устанавливается мауэрлат вдоль стены на которую будут опираться стропила, параллельно коньку дома, как это показано на фото.
Мауэрлат
Соединение мауэрлата
Концы брусьев, которые будут соединяться, запиливаются под углом в 90 градусов. После того, как концы прикладывают друг к другу, их скрепляют болтами и только ими. Важно не использовать вместо болтов какой-то другой материал, по типу гвоздей или проволоки.
Крепление
Способы крепления мауэрлата исходят из того, что он устанавливается поверху стены. При этом, он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краёв. Но важно соблюсти расстояние в пять сантиметров до наружного края.
Между стеной и брусом кладётся слой гидроизоляции. Для этого подойдёт вполне и простой рубероид.
Это защитит дерево от влияния влаги, которая может попадать на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь ему придётся выдерживать ветровую нагрузку.
Существует несколько способов фиксации мауэрлата к стене.
Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала строится дом.
- Если здание возводят из монолита, то лучшим решением являются анкерные болты;
- Если дом возводится из бруса, то обычным решением являются деревянные нагели. Их можно усилить дополнительным креплением;
- Довольно распространённым вариантом крепления являются скобы. Их любят за то, что они довольно универсальны, хотя и не являются наиболее прочным решением;
- Если здание возведено из пористых материалов, таких как пенобетон, то правильным выбором будет крепление мауэрлата на арматуру;
- Шарнирное крепление, благодаря тому, что оно скользящее, подходит в первую очередь для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
- Как дополнительное крепление можно применять прочную, например - вязальную, проволоку. Как самостоятельный вариант она не применяется.
Правильный выбор крепления даст возможность пережить крыше удары даже самого сильного ветра.
Установка стропил и стоек
Существует два варианта сборки стропильных ног. Их можно собрать или сверху, на крыше, или внизу, на земле. Второй вариант проще делать своими руками, но он занимает больше времени. Второй потребует использования механизмов, поскольку вручную конструкцию стропильной системы наверх поднять сложно.
Но, так или иначе, изготовление стропил нужно делать строго по разметке. Для этого хорошо подходят специальные шаблоны, которые делаются из фанеры после того, как были произведены все расчёты.
Схема крепления стропил
Перед креплением стропильных ног к мауэрлату в них надо сделать запил. Пилить можно только стропила, поскольку такие процедуры над мауэрлатом ослабляют его. Для крепления используют три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий нужно вбить через верхнюю плоскость конструкции по центру. Благодаря использованию трёх вбитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не двигается.
Что касается верхнего крепления стропил между собой, то существует три основных способа сделать это.
- Без опорного бруса. Стропила можно сращивать встык или внахлёст. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. После прикладывания концов друг к другу, их соединяют с помощью металлической или деревянной планки. Кроме того, вверху вбивают гвоздь. При соединении внахлест концы обрезают нужным образом и соединяют болтами;
- С использованием опорного бруса. Этот метод необходим, если речь идёт о большой крыше. Стропила у конька так же крепятся встык или внахлест, но дополнительно они опираются на брус, который в свою очередь также служит опорой для стоек;
- Методом врубки. Он предполагает врубку стропильных ног в опорный брус.
Опора конька монтируется после того, как установлены две крайние стропильные ноги. Потом происходит крепление стоек. А потом, оставшихся стропил. Увидеть это всё можно на фото или видео.
Утепление и защита от воды
Правильные утепление и гидроизоляция очень важны в отечественном климате. Особенно, когда дело касается крыши, на которую постоянно и сильно воздействует окружающая среда. Да и влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.
Исходя из вышесказанного, важно выбрать утеплитель, имеющий функцию пароизоляции. В остальном же его тип не имеет значения. А вот, что касается гидроизоляции, то и наиболее подходящими считаются рулонные её виды. Например, специальная плёнка. Её можно легко уложить прямо на стропила. Как это делается можно увидеть на видео.
Установка обрешётки
Обрешётка монтируется последней, но она играет не последнюю роль.
Без неё неудобно перемещаться по крыше, а кровельный материал излишне давит на стропила.Кроме того, она даёт возможность появиться воздушной подушке между кровельным материалом и утеплением.
Конструкция обрешётки и её шаг зависят от того, какой материал будет укладываться на кровлю.
- Решетчатая обрешётка укладывается под шифер, черепицу или металлочерепицу, профнастил. В случае с металлочерепицей расстояние должно составлять 350 мм, а под шифер и профнастил - 400 мм;
- Сплошная обрешётка используется для мягких типов покрытия.
Установка обрешётки
Делают её из бруса или доски, а если речь идёт о мягкой - из фанеры, листов ОСБ или той же доски. Укладывают на брус расположенный вдоль стропил, как это показано на фото и видео.
Расчёт площади крыши
Двухскатная крыша зачастую имеет простую форму, поэтому рассчитать её площадь не составит особого труда. А ведь это крайне важно сделать точно, ведь от знания площади зависит расход материалов.
Расчёт площади крыши
Рассчитывая площадь крыши, для этого, чтобы не путаться не стоит обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных отверстий, мансардных окон или дымоходов. Достаточно лишь узнать высоту от перекрытия потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры перемножаются. Если площадь крыши разделить на синус угла наклона стропила, то можно узнать площадь одного ската.
Типовые параметры
Особенностью конструкции, которой отличается двухскатная крыша, является то, что её можно разбить на отдельные типовые части. Посчитав площадь каждого такого элемента, отдельно и сложив всё вместе можно получить искомую величину количества материалов.
Поскольку крыша делается с наклоном, то нужно знать его угол.
Косинус угла нужен для определения точного показателя площади почти всех элементов.
Типовыми элементами являются ноги стропил, формирующие основу ферм. Кроме них присутствуют раскосы, подкосы, опоры, прогоны.
Кровельное покрытие: выбор и установка
Монтаж кровли из металлочерепицы
Монтаж кровельного покрытия является завершающим этапом работ. Но ему предшествует выбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, денежных возможностей и климата.
- Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но вместе с тем и дорогой материал. Её высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если конечно её специально не бить или же на неё воздействуют крайне неблагоприятные погодные условия;
- Металлическое покрытие. Такая кровля также является достаточно традиционным решением. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для крыши, отличающихся не только прочностью, но и внешним видом;
- Деревянная крыша. Крыша из гонта или шпинделя несомненно имеет множеств эстетических достоинств. Но на довольно дорогая и без специальной обработки подвержена гниению;
- Наливное покрытие. Оно считается достаточно недорогим и надёжным. Относится к категории мягких покрытий. Недостатком является то, что его можно использовать лишь на крышах с не очень крутыми скатами.
Монтаж каждого из видов материалов производится по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно узнать из видео или у производителя. После монтируются карнизные свесы.
Крепление деталей
Умение правильно закрепить малейшие детали является важнейшим в деле изготовления крыши своими руками. Есть несколько основных методов соединения и крепления частей конструкции кровли.
Так, пазовое соединение используют, скрепляя диагональные части. Если же идёт речь о соединении перпендикулярных элементов, то оно годится только для тех из них, где не так важна прочность.
Металлические уголки и пластины также довольно популярны. Их отличает хорошая прочность. Но недостатком является опасность того, что некоторые шурупы вывернутся от нагрузок. Для минимизации рисков применяют комбинированный метод крепления.
Стоимость двухскатной крыши
Стоимость сильно разниться от того, делается ли крыша своими руками или с помощью мастеров. В последнем случае она выйдет существенно дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч. В первом же случае основные расходы уйдут на материалы.
В общую цену конструкции входят:
- Материалы;
- Установка мауэрлата;
- Установка стропильной системы;
- Установка гидроизоляции;
- Установка обрешётки;
- Монтаж кровли.
Выполнение любого из этих элементов собственноручно удешевляет строительство.
Отделка фронтона сайдингом
Фронтон является заметной частью дома. Поэтому для его обшивки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон крыше, фанера или сайдинг. В случае деревянных домов фронтон может вырезаться заранее. Подробнее об этом рассказано на видео.
Двухскатная крыша благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей её устроить в том числе и своими руками, стала по-настоящему универсальным решением. Знание отдельных особенностей позволит легко избежать главных проблем при её возведении.
Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.
Газобетон - это?
Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:
- относится к категории пористых материалов;
- неплохие теплоизоляционные качества;
- не самое низкое влагопоглощение;
- неплохая несущая способность;
- низкая прочность.
Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.
Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.
Армопояс: особенности конструкции
Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.
Способы крепления
Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.
И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.
К примеру:
- можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
- если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
- если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
- если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.
Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.
Вариант №1
Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:
- проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
- длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
- шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.
Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.
Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.
То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.
Вариант №2
Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 
Как проводится этот процесс:
- На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
- Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
- Забиваются дюбели.
- В них вкручиваются анкерные болты.
Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.
Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.
Вариант №3
Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.
В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:
- сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
- она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
- скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
- свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
- производится затяжка гайкой и шайбой;
- потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.
Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.
Вариант №4
Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.
Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:
- Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
- Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.
Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.
Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.
Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.
Вариант №5
Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.
Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.
Обобщение по теме
Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.
