Zrób to sam w domu
Wykonywanie hydrauliki w prywatnym domu to trudna i odpowiedzialna praca, ale wykonalna. Wybierając odpowiednie materiały i schemat elektryczny, możesz wykonać wszystkie prace hydrauliczne własnymi rękami, bez angażowania pracowników. Ale dla początkujących, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia, wskazane jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty.
Od czego zacząć instalację wodno-kanalizacyjną?
Sercem instalacji dowolnego źródła wody jest wybrany schemat połączeń. Dopiero po jego przygotowaniu można przystąpić do doboru materiałów i przystąpić bezpośrednio do montażu. Również na etapie planowania decyduje się, ile punktów poboru wody (lub użytkowników) będzie w domu. Będzie to zależało od preferowanego systemu — kolektora czy trójnika.
Który schemat jest lepszy - kolektor czy koszulka?
Schemat okablowania trójnika dla rur wodociągowych zakłada ich szeregowe połączenie ze wspólnym pionem. Tak więc jedna rura jest połączona z rurami zimnej i gorącej wody. Za pomocą trójników dodatkowe rury kierowane są do poszczególnych użytkowników, a sama rura kończy się podłączeniem ostatniego punktu poboru.
Zalety takiego rozwiązania:
- łatwość instalacji - przy podłączaniu dodatkowych elementów nie jest wymagana specjalna wiedza;
- niski koszt - stosuje się o połowę mniej rur;
- zwartość - trójniki łączy się bezpośrednio w pobliżu punktów czerpalnych.
Ale są też wady – gdy wszyscy użytkownicy są włączani jednocześnie, ciśnienie w systemie drastycznie spada, a podłączenie nowego punktu jest dość problematyczne (konieczne będzie włożenie kolejnego trójnika).
System zaopatrzenia w wodę kolektora wyróżnia się równoległym połączeniem użytkowników, gdy specjalny rozdzielacz - kolektor jest podłączony do rur w celu odprowadzania zimnej i gorącej wody z pionu. I już każdy punkt poboru wody jest podłączony do tego kolektora.
Zalety systemu kolektorów:
- wygoda – wszystkie punkty połączeń są zebrane w jednym miejscu;
- niezawodność – do każdego użytkownika trafia jedna rura, co minimalizuje ryzyko wycieków;
- stabilność ciśnienia - w kolektorze do każdego punktu dostarczane jest takie samo ciśnienie, więc nawet odkręcenie wszystkich kurków jednocześnie nie spowoduje utraty ciśnienia.
Wady obejmują wysoki koszt ze względu na zwiększone zużycie materiałów i konieczność wydzielenia miejsca na podłączenie kolektorów.
Właściwy plan to klucz do sukcesu
Aby nie trzeba było przerabiać połowy instalacji wodociągowej ze względu na fakt, że podczas instalacji zapomniano o kilku kluczowych elementach, bardzo ważne jest prawidłowe sporządzenie schematu elektrycznego. Powinien zawierać wszystkie punkty poboru, elementy przelotowe i zawory. Schemat pokazuje średnice rur, lokalizację podgrzewacza wody i pompy (jeśli woda pochodzi ze studni lub studni).
Rozwiązując wszystkie kontrowersyjne kwestie na etapie planowania, możesz uniknąć irytujących błędów w przyszłości. Umożliwi to również wstępne obliczenie wymaganej długości rur oraz ilości wszystkich kształtek i trójników.
Jednocześnie działa skutecznie nawet po podłączeniu do scentralizowanego źródła wody. Na przykład, jeśli woda jest wyłączona, w zbiorniku pozostanie jeszcze 200 litrów wody, co wystarcza na potrzeby domowe. I nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu zbiornik znajdujący się 4 m nad odbiornikami wody zapewni ciśnienie 0,4 atm., co wystarczy, aby woda z mieszadeł płynęła grawitacyjnie.
Schemat jest dość prosty:
- Zbiornik magazynowy jest podłączony do głównej rury wodociągowej. Jeśli woda pochodzi z rur wodociągowych o zmiennym ciśnieniu, na wlocie trzeba będzie zainstalować dodatkową pompę, która zapewni stałe ciśnienie wody.
- Aby chronić pompę przed wypaleniem w przypadku braku wody, zainstalowany jest czujnik suchobiegu, który wyłącza zasilanie.
- Jeśli woda pochodzi ze studni, za zbiornikiem instalowana jest tylko przepompownia - aby zapewnić stałe ciśnienie w punktach poboru wody. Wskazane jest, aby wybrać stacje z już zainstalowanym zabezpieczeniem przed przepaleniem. W przeciwnym razie należy również zainstalować czujnik suchobiegu - wyłączający stację, gdy w zbiorniku zabraknie wody.
- Ważne jest, aby w zasobniku zapewnić ochronę przed przepełnieniem - na przykład wyłącznik pływakowy.
- Orurowanie ze zbiornika jest często trójnikowe, ponieważ ta opcja jest wybierana do domów z maksymalnie 5 użytkownikami (prysznic, umywalka, toaleta, pralka i zlew w kuchni).
Dobór rur - ich rozmiar materiał
Do rur wodociągowych są używane z:
- miedź to idealny wybór, ale dość droga;
- wzmocniony polipropylen (PP) - do instalacji wymagana jest specjalna zgrzewarka (można ją nawet wypożyczyć na doby);
- stal - korozja i konieczność gwintowania sprawia, że takie rury są niepopularne;
- metalowo-plastikowy - ma doskonały stosunek jakości do ceny, ale wytrzymuje tylko temperatury do 95 stopni (należy wziąć to pod uwagę przy wyborze podgrzewacza wody i jaką daje temperaturę wylotową).
Rury miedziane „przetrwają” nawet fundament domu, ale jeśli budżet jest ograniczony, możesz poprzestać na PP lub metalowo-plastikowym. Jednocześnie do gorącej wody używany jest tylko wzmocniony polipropylen - na rozcięciu widoczna jest środkowa warstwa wzmacniająca.
Jest to znacznie bardziej niezawodne niż złączki zaciskowe, które będą musiały być dokręcane co roku, a mimo to wkrótce zaczną przeciekać.
Do układania ulicznych rur wodociągowych można stosować zarówno rury PP, jak i rury HDPE. Te pierwsze stosuje się, gdy konieczne jest podziemne połączenie części rur, podczas gdy drugie układa się w ciągłym kawałku.
Na samej rurze zawsze znajduje się oznaczenie (rozmiar, GOST) - rury bez napisów wskazują na ich niską jakość.
- rura wodociągowa - 32 mm;
- rura wznośna - 25 mm;
- rury odgałęzione od pionu - 20 mm;
- rury wylotowe do urządzeń - 16 mm.
Ale jednocześnie należy wziąć pod uwagę średnicę połączenia urządzenia. Często więc kotły mają calowy wylot rury (25 mm), należy to wziąć pod uwagę już na etapie zakupu kotła i akcesoriów. Ponadto przepływowe podgrzewacze wody są wrażliwe na ciśnienie w instalacji, dlatego wskazane jest podłączenie do nich rur o średnicy 20 mm.
Pompa czy przepompownia?
Jeśli nie ma centralnego wodociągu, a wodę trzeba czerpać ze studni lub studni, każdy właściciel staje przed pytaniem o wybór pompy. Przepompownia może podnieść wodę na wysokość nie większą niż 9 m (pozioma długość rur nie ma znaczenia). Dlatego nadaje się do większości studni lub płytkich studni. Jego zalety to obecność akumulatora hydraulicznego i mechanizmu zabezpieczającego przed wypaleniem.
Jeśli głębokość warstwy wodonośnej jest mniejsza niż 9 metrów, wyjście jest tylko jedno - pompa głębinowa. Zapewnia stabilne i silne ciśnienie wody, ale będziesz musiał samodzielnie zainstalować automatykę chroniącą przed wypaleniem oraz zbiornik magazynowy. Ta ostatnia jest opcjonalna, ale wydłuża żywotność pompy.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Sama instalacja wodno-kanalizacyjna nie jest szczególnie trudna:
- Wykonuje się układ układania przyszłego zaopatrzenia w wodę - na ścianach, w jastrychu lub pod sufitem.
- W ścianach wykonuje się otwory lub układa się rury w jastrychu. W tym drugim przypadku rury nie powinny znajdować się dalej niż 15 cm od ściany i nie bliżej niż 20 cm od przyszłych mebli.
- Dużo łatwiej jest przeprowadzić okablowanie zewnętrzne, gdzie rury mocuje się do ściany za pomocą specjalnych klipsów. Należy pamiętać, że rur polipropylenowych nie można mocować na sztywno - należy im zapewnić możliwość rozszerzania się podczas wahań temperatury.
- Klipsy są umieszczone w odległości 1-2 m od siebie. Jeśli potrzebujesz naprawić rurę o dużej średnicy lub wadze, stosuje się zaciski - dla niezawodności.
- W przypadku okablowania zewnętrznego rury przechodzące przez ściany i stropy muszą przechodzić w tulejach - osłonach wykonanych z materiału niepalnego wypełnionych szczeliwem (np. wełna mineralna). Ma to na celu zmniejszenie hałasu podczas przepływu wody. Tulejkę można przyciąć do poziomu ścian i sufitu, ale musi wystawać 3 cm ponad gotową podłogę.
- Do ściany mocowane są specjalne listwy (gniazda) do baterii. Bez dużego doświadczenia budowlanego nie uda się „zatopić” ich w ścianie tak, aby rury wylotowe były równo ze ścianą. Dzięki temu można je pozostawić wystające – ozdobne zaślepki miksera je zakryją.
- Montaż rurociągu może odbywać się zarówno „na powietrzu”, jak i na stole, gdy zmontowane części po prostu wpasowują się w wykonane otwory. Jak pokazuje praktyka, to ostatnie jest możliwe tylko przy bardzo dobrze zaprojektowanym schemacie elektrycznym. W przeciwnym razie nadal musisz dostosować szczegóły „na miejscu”.
- Cięcie rur należy wykonywać specjalnym obcinakiem do rur - nie da się ich przeciąć, połączenie będzie zawodne. Jednocześnie rury polipropylenowe i metalowo-plastikowe są cięte różnymi narzędziami.
- Jeśli trzeba ułożyć zakrzywioną „trasę”, rury metalowo-plastikowe można giąć tylko o promieniu nie mniejszym niż 5 średnic zewnętrznych rury. W przeciwnym razie nie można przewidzieć żywotności rury. Do połączeń narożnych stosuje się okucia.
Zasadę pracy z rurami polipropylenowymi, ich lutowanie i instalację pokazano szczegółowo na filmie:
