≡× MENU

• Zaopatrzenie w wodę
• Lakierki
• Oczyszczanie wody
• Wellsa
• Filtry

Jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze własnymi rękami. Układanie podłogi laminowanej na drewnianej podłodze: przygotowanie podłoża i wykonanie pracy Jak najlepiej ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze

Laminat wygląda pięknie i drogo. Świetnie prezentuje się zarówno w mieszkaniu, jak i w domu prywatnym, nadając pomieszczeniu estetyczną wyjątkowość. Ponadto można go układać na dowolnej chropowatej powierzchni: betonie, sklejce, deskach, a nawet linoleum. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie tego samego podłoża - wypoziomowanie go i wyeliminowanie ruchu.

W tym artykule postaramy się dowiedzieć, jak to zrobić samodzielnie, a co najważniejsze, jak prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze.

Od czego zacząć: obliczenia powierzchni i materiałów

Przede wszystkim musimy obliczyć, ile laminatu będziemy potrzebować, biorąc pod uwagę powierzchnię pomieszczenia. Nie uda ci się tego zrobić dobrze; nadal będziesz musiał zostawić trochę miejsca na resztki i wykończenia. Najlepiej skontaktować się z konsultantem w sklepie, w którym kupisz podłogę laminowaną, wskazując powierzchnię pomieszczenia i pożądany model laminatu. Warto także wskazać, w jaki sposób chcemy ułożyć płytę laminowaną – klasycznie pod kątem prostym (wzdłuż ścian), czy też decydujemy się na ułożenie laminatu pod kątem (np. po przekątnej). Następnie przechodzimy na scenę główną.

Przygotowanie drewnianej podłogi do ułożenia laminatu

Należy zdać sobie sprawę, że używając kombinacji słów „podłoga drewniana” mamy na myśli każdy produkt wykonany z drewna: sklejkę, płytę wiórową, deski, płytę pilśniową itp. Spójrzmy na przykład układania podłóg laminowanych na drewnianej podłodze bez sklejki (z nią z reguły jest znacznie mniej pracy) - układanie jej na deskach.

Do układania podłóg laminowanych wymagana jest idealnie płaska powierzchnia, podczas gdy wszystkie powyższe materiały są podatne na wpływy środowiska i odkształcenia (wilgoć, wysychanie) i z tego powodu mogą się odkształcać. W związku z tym oceniamy aktualny stan powierzchni i jaki rodzaj obróbki będzie dla niej wymagany:

• Wszystkie wystające gwoździe usuwamy młotkiem (wkręty samogwintujące - śrubokrętem, bez użycia młotka 😄😄😄).
• Na całym obszarze nie powinno być żadnych skrzypień. Skrzypienie wskazuje, że gwoździe w legarach poluzowały się i deska „zagra”.
• Sprawdź wzrokowo pod kątem pęknięć, grzybów, zgnilizny i wilgoci. Jeżeli występują głębokie i nieodwracalne uszkodzenia tego typu, deskę należy wymienić.

Wyrównanie drewnianej podłogi

Oprócz powyższych metod wyrównywania podłóg powierzchniowych, można wypoziomować podłogę drewnianą pod laminatem za pomocą specjalnych mieszanek.

• Pierwszym krokiem będzie usunięcie farby lub lakieru, jeśli został on wcześniej nałożony na chropowatą powierzchnię.

• Sprawdzanie sztywności. Deski nie powinny uginać się ani odkształcać pod ciężarem użytkownika. Jeżeli tak się stanie, należy zabezpieczyć te deski w miejscach występowania ugięć lub wzdłuż krawędzi. Jeśli problem tkwi w samym materiale, należy go wymienić na trwalszy.
• Za pomocą poziomicy sprawdzamy poziomość. Przy długości od jednego do dwóch metrów dopuszczalna jest różnica kilku milimetrów. Jeśli podłoga jest nierówna i przekracza określony limit konstrukcyjny, bierzemy szlifierkę i wyrównujemy ją zgodnie z niższą wartością.
• Wszystkie wystające gwoździe wbijamy młotkiem, a śruby śrubokrętem.
• Inaczej nie powinno być żadnych skrzypień - oznacza to, że gwoździe w legarach są poluzowane i deska będzie grać.
• Sprawdź wzrokowo pod kątem pęknięć, grzybów, zgnilizny i wilgoci. Jeżeli występują głębokie i nieodwracalne uszkodzenia tego rodzaju, należy je wymienić.

Rodzaje wyrównywania podłóg drewnianych.

Oprócz wyżej wymienionych dostępnych metod wyrównywania podłogi. Można go wyrównać za pomocą specjalnych mieszanek.

• Pierwszym krokiem będzie usunięcie farby lub lakieru, jeśli został on wcześniej nałożony na chropowatą powierzchnię. Następnie szlifowanie.

• Szwy, pęknięcia i przetoki pokrywa się kitem. Następnie po wyschnięciu pokrywamy całą powierzchnię podkładem odpornym na wilgoć.
• Na szczycie wysuszone Na powierzchni kładziemy folię (hydroizolację).
• Zgodnie z zasadą fundamentowania, przed wylaniem betonu kładziemy na powierzchni wzmocnioną siatkę. Na ścianach zaznaczamy, jaka powinna być wysokość Twojej podłogi.

Uwaga! Przed wypełnieniem podłogi masą wyrównującą należy upewnić się, że podłoga nie „bawi się” (nie przesuwa) trzykrotnie. Tę kontrolę należy przeprowadzić na całej powierzchni pomieszczenia! Jeśli podłoga jest luźna, nie należy jej wypełniać, przede wszystkim należy wyeliminować ruchomość drewnianej podłogi!

• Następnie przygotuj masę wyrównującą zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W nowoczesnych sklepach budowlanych dostępna jest szeroka gama mieszanek poziomujących.
• Gdy mieszanina będzie gotowa i przestygnie przez 10-15 minut, wylej ją na ruszt i powierzchnię.

Uwaga! Szczególną uwagę należy zwrócić na informację na opakowaniu płynu wyrównującego dotyczącą maksymalnej grubości. Lub powinieneś skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą. W przypadku przekroczenia technicznego progu grubości możliwe jest dalsze pękanie wyrównywanej powierzchni.

• Za pomocą specjalnego wałka kolczastego usuwamy wszystkie przewiewne obszary z bąbelkami. I wyrównujemy przyszłą podstawę szpatułką lub specjalnym mopem (upewnij się, że równość powierzchni jest bliska ideału).

Powierzchnia jest gotowa do ułożenia laminatu!

Układanie podłóg laminowanych na podłodze drewnianej ze sklejką.

Jak wspomniano powyżej, najłatwiejszym sposobem wypoziomowania podłoża są arkusze sklejki. Bez większego wysiłku otrzymasz gotową, płaską powierzchnię pod laminat.

Arkusze mocujemy do podłogi za pomocą wkrętów samogwintujących co 15 cm, wpuszczając je głęboko w powierzchnię. Następnie przecieramy całą podłogę za pomocą szlifierki (jeśli w trakcie montażu pojawiły się nierówności na fugach).

Układanie podłóg laminowanych na podłodze drewnianej

Sam materiał jest bardzo bezpretensjonalny i nie wymaga specjalnych umiejętności ani elementów złącznych. Łączy się go na zasadzie podszewki, co pozwala mu trochę „chodzić” pod wpływem zmian temperatury, bez widocznych i odczuwalnych zmian. Instalacja jest bardzo szybka. Zatem same instrukcje krok po kroku:

• Na chropowatą powierzchnię (na sklejce lub podłodze wypełnionej masą wyrównującą) kładziemy podkład polipropylenowy lub korkowy. Polipropylen jest tańszy. Korek jest opcją bardziej przyjazną dla środowiska, charakteryzującą się wyższymi właściwościami izolującymi ciepło i dźwięk (w porównaniu z polipropylenem). Podłoże polipropylenowe posiada warstwę izolacji termicznej (na zdjęciu poniżej).

• Układanie zaczynamy od rogu pokoju, pozostawiając odległość 1 cm od ściany.

Od autora: Witaj, drogi czytelniku. Masz podłogę drewnianą i zdecydowałeś się na ułożenie na niej desek laminowanych? Czy jest to możliwe? Oczywiście, że możesz. A nawet konieczne. Drewno jest idealnym podłożem do układania takich podłóg. Ale wszystko ma swoje niuanse. Jeśli nie będziesz przestrzegać pewnych zasad, Twoja podłoga może wkrótce wymagać ponownej wymiany. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, co to znaczy układać podłogę laminowaną na drewnianej podłodze i jak to zrobić poprawnie.

Dlaczego drewniana podstawa?

Tutaj wszystko jest proste. Drewno, pomimo wszystkich swoich zalet (wytrzymałość, przyjazność dla środowiska itp.), ma jeszcze jedną ważną właściwość. Pod wpływem zmian procentowej wilgotności i temperatury może się ona zwiększać lub kurczyć. Oczywiście nie widać tego gołym okiem, ale podczas pracy z materiałem należy wziąć to pod uwagę.

Ponieważ deski laminowane są wykładziną podłogową typu „pływającego” (czyli niezabezpieczonego niczym, nie ma potrzeby zabezpieczania!), nie przeszkadza to w zmianie rozmiaru desek podłogowych. A ponieważ laminat zawiera również drewno, jest również wrażliwy na zmiany temperatury i procentowej wilgotności. Drewniana podłoga również nie zapobiegnie zmianie rozmiaru powłoki. Okazuje się, że to kompletna idylla.

W przypadku lokali mieszkalnych zwykle wyróżnia się 31–32 klas oznaczonych odpowiednio AC3 i AC4. W kuchni lub przedpokoju, czyli tam, gdzie może przedostać się wilgoć na powierzchnię, zaleca się ułożyć materiał wykonany z płyty HDF. Niektóre rodzaje takich pokryć można nawet ułożyć w łazience.

Po zakupie desek i powrocie do domu zainspirowanym zakupem nie spiesz się z ich montażem. Pozwól materiałowi się zaaklimatyzować - „przyzwyczaj się” do temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Aby to zrobić, pozostaw go tam na około dwa dni. Dopiero wtedy rozpocznij stylizację.

Przygotowanie podłoża do montażu

Każdy wie, że każdą podłogę należy układać tylko na płaskiej powierzchni. Dlatego jeśli zastanawiasz się jak zamontować deski na nierównej drewnianej podłodze, będziesz musiał o tym zapomnieć. Zrobi to tylko płaska podstawa. Zgodnie z normą różnice nie powinny być większe niż 2 mm na 2 m². W takim przypadku spadek powinien być rozłożony co najmniej na 2 m i nie większy niż 4 mm.

Jeśli te wskaźniki zostaną przekroczone, przygotuj się na to, że nowa podłoga stanie się bezużyteczna w ciągu kilku lat. Same płyty laminowane są dość trwałe, ale w przypadku naruszenia zasad działania szybko stają się bezużyteczne. Należy to wziąć pod uwagę.

Oto kolejny ważny fakt na temat wytrzymałości płyt laminowanych: wytrzymałość podłoża określa klasę (31, 32, a może nawet 33). A wskaźnik AC mówi o odporności na zużycie. Nie wszyscy konsumenci o tym wiedzą, dlatego niektórzy „przedsiębiorczy” producenci korzystają z tego. Zwłaszcza z Chin.

Źródło: http://masterskayapola.ru

Na przykład na opakowaniu mogą napisać: „Klasa 33”, ale wskaźnik AC będzie taki sam jak w klasie 32 lub 31, tj. AC3–AC4. Innymi słowy, jest to w rzeczywistości klasa 31 lub 32, ale z nieco mocniejszą podstawą. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na obecność wskaźnika AC.

Przygotujmy bazę. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że z podłogą wszystko jest w porządku. Ale to jest zwodnicze. Zasada „ufaj, ale sprawdzaj” nie została anulowana. Dlatego konieczne jest dokładne sprawdzenie podłogi i przestrzeni podziemnej.

I w tym celu dobrze by było go nie mniej i bardziej rozebrać i sprawdzić kłody, a przy tym każdą z desek. Ogólnie rzecz biorąc, deski podłogowe można sprawdzić po prostu uderzając je młotkiem. Jeśli usłyszysz tępy dźwięk, najprawdopodobniej jest zepsuty. Jeśli główki gwoździ mocujących są zardzewiałe, to samo. Takich desek trzeba się bez żalu pozbyć.

Jeśli prace będą wykonywane w mieszkaniu miejskim, pod podłogą będzie stary. Możesz znaleźć na nim pęknięcia, które wymagają naprawy. W szczególnie zaawansowanych przypadkach z reguły wylewa się nowy jastrych.

Można oczywiście zrobić coś bardziej radykalnego. Na przykład całkowite usunięcie drewnianej konstrukcji i wylanie solidnej betonowej podłogi. Ale to trochę inny obszar, ponieważ teraz mówimy o rekonstrukcji drewnianej podłogi.

Jeśli remont przeprowadzany jest w domu prywatnym, najprawdopodobniej masz wysokie piętro. To jest fajne! Nie trzeba demontować całej podłogi, wystarczy sprawdzić ją od spodu. W takim przypadku dokładnie sprawdź dzienniki. Weź szydło o długim końcu i przebij je na całej długości, aby zidentyfikować zgniłe obszary. Jeśli taki zostanie znaleziony, należy go wyciąć i zastąpić nowym. Nawiasem mówiąc, należy go leczyć środkiem antyseptycznym.

Wszystkie deski podłogowe muszą być bezpiecznie zamocowane. Zwykle są po prostu przybijane gwoździami, ale dla bardziej niezawodnego mocowania należy użyć wkrętów samogwintujących. W takim przypadku ich czapki powinny być „wpuszczone” w drewno o kilka milimetrów. Stare deski, które są w dobrym stanie, najlepiej odwrócić stroną do dołu i unieruchomić w tej pozycji. Jednocześnie nie zapomnij użyć poziomu budynku na wszystkich etapach pracy.

Teraz możesz wyeliminować drobne nierówności za pomocą szlifierki. Szczeliny pomiędzy deskami można (a nawet należy) wypełnić pianką poliuretanową lub pokryć klejem do drewna zmieszanym z wiórami drzewnymi w proporcji jeden do jednego. Należy pamiętać, że przed ułożeniem płyt laminowanych na drewnianym podłożu należy upewnić się, że jest ono równe i wystarczająco mocne. Żadna deska podłogowa nie powinna skrzypieć ani uginać się.

Czasami optymalnym rozwiązaniem jest wyrównanie powierzchni płytą OSB. To dość trwały i przyjazny dla środowiska materiał - coś pomiędzy płytą wiórową a sklejką. Decydując się na jego zastosowanie należy pamiętać o pozostawieniu odstępu około 3 mm pomiędzy płytami i ±12 mm od ścian.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że w tym przypadku poziom podłogi wzrośnie, dlatego sufit się obniży. Dlatego w pomieszczeniach o niskim suficie warto zastanowić się, czy zastosować płytę OSB.

Oprócz zastosowania płyty OSB istnieje inne rozwiązanie. Nowe deski o tej samej grubości można położyć na starych deskach. Należy je układać „na krzyż”, czyli prostopadle do starych desek podłogowych. Ale prawdopodobnie odejmie jeszcze więcej od wysokości sufitu niż płyta OSB. Chociaż to niezawodnie „wzmocni” Twoją podłogę.

Teraz powiem ci, jak prawidłowo ułożyć podłogę. Nie zapomnij dokładnie oczyścić powierzchni z drobnych zanieczyszczeń przed montażem. Aby to zrobić, użyj odkurzacza.

Proces układania

Podczas układania nie zapomnij o podłożu. Nie można go układać pod linoleum, ale należy go układać pod deskami laminowanymi. Oto niektóre funkcje, jakie spełnia podłoże:

• izolacja akustyczna;
• izolacja cieplna;
• wyrównywanie drobnych niedoskonałości powierzchni.

Ponadto pomaga chronić samą podłogę. Na podłożu nie można oszczędzać. Zapomnij o tanich podkładach do rolek, które zazwyczaj sprzedawane są na metry. W ciągu kilku lat użytkowania płyty laminowane ulegną po prostu zniszczeniu, po czym same staną się bezużyteczne.

: , styropian, iglasty. Należy pamiętać, że nie jest wymagane mocowanie do ścian lub podłogi. Podobnie jak sama powłoka. Można go chwycić jedynie za łączenia taśmą maskującą. A wtedy nie jest to konieczne.

Na początek zamontujmy przekładki, gdyż powłokę można prawidłowo zamontować jedynie zachowując szczelinę dylatacyjną. Co to jest? Powiedzieliśmy już, że wraz ze zmianą wilgotności i temperatury drewno może się rozszerzać i kurczyć. Jest to z grubsza szczelina między ścianą a wykładziną podłogową, która jest potrzebna, aby materiał miał gdzie „rosnąć”. W przeciwnym razie złącza mogą uzyskać kształt Λ, co jest wyjątkowo niepożądane.

Wybór podłóg na rynku budowlanym jest bardzo zróżnicowany, ale laminat pozostaje ulubieńcem wielu budowniczych i projektantów. Płyty laminowane mogą imitować najdroższe gatunki drewna, ale są też tańsze. Najbardziej niezawodną metodą montażu jest montaż na płaskim jastrychu betonowym. Jednakże, z zastrzeżeniem szeregu zasad, powłoka ta jest kompatybilna z podłogami drewnianymi. Samodzielny montaż podłogi laminowanej na drewnianej podłodze nie jest trudny, jeśli postępujesz zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami przedstawionymi w tym artykule.

Diagnostyka podłóg drewnianych

Pierwszym krokiem w modernizacji podłogi jest ocena stanu starej. Nie można układać laminatu na nierównym podłożu, zwłaszcza jeśli istnieje duża różnica między rogami pomieszczenia. Płyty laminowane montuje się metodą pływającą, duży kąt nachylenia powoduje zsuwanie się płyt do najniższego punktu. Jeśli stara drewniana podłoga jest mocno związana, ma szerokie pęknięcia, a poszczególne deski są przegniłe, należy ją rozebrać do podłoża, a stare belki wymienić i wzmocnić.

Aby dokładnie określić przydatność podłogi, należy ją dokładnie zmierzyć z poziomem budynku. Pomiarów należy dokonywać naprzemiennie we wszystkich narożnikach, na środku pomieszczenia i na środku ścian, a następnie porównać wyniki z tabelą.

Przydatność podłogi do układania laminatu	Różnica wysokości desek	Wielkość szczelin pomiędzy deskami	Zmień jedną ścianę na drugą	Głębokość wgłębień na powierzchni desek
Podłoga jest płaska, gotowa do montażu, grubość podkładu jest minimalna	Nie więcej niż 2 mm/m2	Praktycznie nie ma luk	Nie więcej niż 0,5 mm	Deski są gładkie, nie sklejają się, są stabilnie zamocowane
Podłoga ma nierówną powierzchnię, można ją wyrównać poprzez skrobanie lub użycie gęstszego podkładu. Grubość laminatu – co najmniej 8 mm	Nie więcej niż 5 mm/m2	Nie więcej niż 2 mm	Nie więcej niż 2 cm	Deski są zakrzywione lub wklęsłe, głębokość wgłębień i otworów nie przekracza 3 mm
Podłogę należy wypoziomować. Bez poziomowania grubość laminatu musi wynosić co najmniej 12 mm, podkład wykonany jest ze styropianu	Nie więcej niż 10 mm/m2	Nie więcej niż 5 mm	Około 2cm	Deski posiadają wgłębienia do 3-5 mm
Podłogę należy najpierw wypoziomować (w tym za pomocą materiałów arkuszowych)	Ponad 10 mm/m2	Ponad 5 mm	Ponad 3cm	Deski bardzo skrzypią i posiadają głębokie wgłębienia przekraczające 5 mm

Metody wyrównywania podłóg

Szpachlówka akrylowa lub uszczelniacz stosuje się, gdy łączna różnica nie przekracza 3-5 mm. Zaletą takiej szpachli jest jej duża plastyczność, co sprawia, że ​​deski przemieszczane pod obciążeniem nie zapadną się. Przed nałożeniem płyty należy zagruntować podkładem w celu zwiększenia przyczepności. Musisz szpachlować 1-2 razy. Zamiast akrylu można zastosować trwalszą mieszankę z klejem PVA. Szpachlówkę na klej nakłada się w ten sam sposób, ale po nałożeniu powierzchnię należy przeszlifować.

Sklejka radzi sobie z dużymi i średnimi różnicami wysokości. Materiał ten jest często stosowany przy wyrównywaniu podłóg ze względu na jego lekkość, twardość i odporność na różne obciążenia. W sprzedaży dostępny jest szeroki wybór odmian odpornych na wilgoć. W zależności od stopnia nierówności wybierz mocowanie sklejki do legarów lub bezpośrednio do podłogi. Pod laminatem grubość sklejki powinna wynosić co najmniej 10 mm.

Mocowanie sklejki bez użycia legarów:

• Jeśli szerokość desek nie przekracza 20 cm, a podłoga nie ma większych nierówności, można wybrać sklejkę o grubości do 8-10 mm. W przypadku podłóg z dużymi ubytkami, ugięciami i różnicami większymi niż 0,5 cm grubość powinna wynosić 18-20 mm. W przypadku szerokich pęknięć spoiny przy ścianach należy uszczelnić pianką poliuretanową. Aby ułatwić montaż, arkusze sklejki można pociąć za pomocą wyrzynarki na kwadraty o wymiarach 1250x1250.
• Pierwszym krokiem przy wyrównywaniu podłogi sklejką jest usunięcie starej listwy przypodłogowej i gwoździ. Nierówności i wypukłości wygładza się płaszczyzną, a następnie podłogę dokładnie oczyszcza się z kurzu i zanieczyszczeń.
• Sklejkę mocuje się za pomocą wkrętów lub wkrętów samogwintujących w odstępach co 15 cm, pozostawiając niewielkie szczeliny w pobliżu ścian i pomiędzy arkuszami. Wystarczą odstępy 0,5-1 cm, aby uniknąć pisków i pęcznień w wyniku rozszerzania się materiału.

Mocowanie sklejki do legarów:

• Bale montuje się w przypadku znacznej krzywizny podłogi, różnicy wysokości między ścianami lub w pomieszczeniu o dużej wilgotności.
• Kierunek opóźnienia zależy od kierunku światła słonecznego. Muszą być zainstalowane prostopadle
  nasłonecznieniu lub równolegle do ruchu ludzi w pomieszczeniach bez okien.
• W przypadkach, gdy różnica w stosunku do przeciwległych ścian jest duża (do 8-10 cm), wykonuje się minikłody - specjalne okładziny o różnych grubościach wykonane ze sklejki lub drewna. Tam, gdzie różnica nie jest duża, montuje się belkę o małym przekroju, ale mocuje się ją częściej, mniej więcej co 30-35 cm, a tam, gdzie jest duża, odpowiednio mocuje się belkę o większej grubości.
• Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać obliczenia inżynieryjne, aby określić wysokość każdego elementu nośnego.
• Następnie kłody są instalowane na obwodzie pomieszczenia w odległości 40-50 cm i poprzeczek.
• Nie należy umieszczać między legarami materiału termoizolacyjnego, takiego jak wełna mineralna, ponieważ nie jest ona trwała i z biegiem czasu podłoga będzie wymagała remontu i wymiany izolacji. Jeśli do ochrony termicznej używasz ekspandowanej gliny, należy ją hermetycznie przykryć folią z tworzywa sztucznego.
• Po poszyciu mocuje się arkusze sklejki, zachowując odstęp 0,3-0,4 mm. Montaż kończy się uszczelnieniem szczeliny elastyczną mastyksem.
• Powierzchnia jest zagruntowana, a laminat przyklejony.

Przed rozpoczęciem pracy ze sklejką należy ją przechowywać przez dwa dni w pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace, aby materiał miał czas na uzyskanie niezbędnych właściwości wilgoci.

Mokry jastrych Nadaje się do trwałych podłóg drewnianych o maksymalnej nierówności 1 cm, nie można go stosować w przypadku większych zniekształceń. Aby uzyskać maksymalną wytrzymałość i elastyczność jastrychu, dobiera się specjalne suche mieszanki z plastyfikatorami i wypełniaczami do podłóg drewnianych. Wyrównywanie rozpoczynamy od nałożenia siatki wzmacniającej, a następnie gruntujemy podłogę. Jastrych to warstwa nie większa niż 1 centymetr.

W przypadku podłóg drewnianych ważna jest stała wentylacja, aby uniknąć gnicia. Dlatego często w desce w rogu pomieszczenia wiercono kanał o średnicy do 50 mm. Kanałów takich nie można zakrywać podczas renowacji i naprawy podłogi.

Jak wybrać laminat

Ważnym krokiem jest wybór laminatu

Jakość i opłacalność sprawiły, że laminat stał się tak popularnym pokryciem podłogowym. Jego cechy obejmują wytrzymałość, odporność na wilgoć, łatwość instalacji i konserwacji.

Dobry laminat ma podobne właściwości do naturalnego drewna: tę samą fakturę, wzór, odcień. Przed wyborem płyty laminowanej do niektórych pomieszczeń oceń jakość wierzchniej warstwy i wymaganą grubość.

Odporność laminatu na zużycie zależy od jakości powłoki zewnętrznej, która jest wskazana w klasach. Zazwyczaj na rynku spotykane są klasy 31, 32, 33, 34. Dwie pierwsze opcje są uniwersalne dla każdego lokalu mieszkalnego. Wyższą klasę instaluje się w przypadku dużego obciążenia podłogi, na przykład w centrach handlowych, restauracjach, hotelach itp. Żywotność powłoki zależy również od klasy. Przy odpowiedniej pielęgnacji laminat klasy 31 może wytrzymać nawet 12 lat, a najtrwalszy laminat klasy 34 aż do 25 lat.

Grubość laminatu wynosi 5, 8, 10 i 12 mm i im jest większa, tym mocniejsza jest powłoka. Czasami w celu wyeliminowania nierówności stosuje się grubszą powłokę. Jednak bardziej poprawne i niezawodne jest wstępne wypoziomowanie podłogi i użycie desek o średniej grubości.

• Laminat do kuchni Używają odpornego na wilgoć, aby nie uległ zniszczeniu w wyniku częstego czyszczenia. Preferowana będzie powierzchnia teksturowana, ponieważ nie ślizga się i sprawia, że ​​plamy są mniej zauważalne. Ze względu na duże obciążenie tego pomieszczenia najbardziej optymalna jest klasa 33.
• Do łazienek Produkują wodoodporny laminat składający się z płyt PCV z gumową uszczelką. Płyty takie nie przepuszczają wody, nie odkształcają się i mają właściwości podobne do konwencjonalnych płytek ceramicznych. Laminat jest cieplejszy od ceramiki i można go wytłaczać, co zapobiegnie poślizgowi na mokrej podłodze.
• Podczas wymiany podłogi w dzielnicy mieszkalnej Głównymi czynnikami decydującymi są kolor, wygląd i właściwości izolacji akustycznej. Chociaż płyty sprzedawane są ze specjalną warstwą gumy przyklejoną do powierzchni dekoracyjnej, nadal należy dodatkowo zainstalować osobny podkład, aby zapewnić bardziej niezawodną izolację akustyczną. Do pomieszczeń mieszkalnych wystarczy laminat klasy 31 lub 32.
• Korytarz- jest to pomieszczenie o dużym natężeniu ruchu i znacznym obciążeniu, dlatego wybiera się do niego powłoki klasy 33 lub 34. Płyta musi być odporna na wilgoć, aby częste czyszczenie z kurzu i brudu nie naruszyło warstwy dekoracyjnej.

Lepiej kupić laminat od jednego producenta, ponieważ czasami grubość może się różnić w zależności od firmy. Nawet różnica kilku milimetrów może utrudnić montaż.

Rodzaje podłoży

Podkład to warstwa materiału izolacyjnego, która leży pomiędzy podłożem a podłogą dekoracyjną. Chroni wykładzinę podłogową przed tarciem, odkształceniami, a także wilgocią i utratą ciepła. Podkład wyrównuje nierówności podłogi do 0,5 cm.

Wybór podłoża nie jest łatwym zadaniem ze względu na dużą różnorodność opcji na rynku budowlanym. Zasadniczo wszystkie nadają się do układania na drewnianej podłodze i różnią się ceną, żywotnością i właściwościami fizycznymi.

• Podkład z korka wykonane ze sprasowanych wiórów kory dębu - materiału przyjaznego dla środowiska. Czasami do kompozycji dodaje się bitum lub gumę. Podłoże to jest trwałe, ma długą żywotność i dobre właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne. Nadaje się do sypialni dziecięcych. Wady: wysoki koszt, słaba odporność na wilgoć.
• kolejny przyjazny dla środowiska materiał o gęstości pozwalającej ukryć nierówne podłoża. Zwiększyła izolację termiczną, co jest dużym plusem dla regionów północnych. Łatwy w montażu, ale nie nadaje się do pomieszczeń o dużej wilgotności ze względu na ryzyko rozwoju pleśni.
• Wytłaczany polistyren– syntetyczny materiał odporny na wilgoć, który nie ulega odkształceniom i gniciu. Dzięki wysokim właściwościom termoizolacyjnym może być instalowany w nieogrzewanym pomieszczeniu. Precyzyjny geometryczny kształt ułatwia montaż, a niska cena sprawia, że ​​jest on przystępny cenowo. Materiał nie ma jednak wysokich właściwości poziomujących.
• Podkład z polietylenu lekki, odporny na wilgoć i tani, ale szybko zużywa się w wyniku uszkodzeń mechanicznych. Należy go wymienić po 4-5 latach od instalacji.
• Izolon foliowy składa się z dwóch warstw: folii i styropianu. Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki i kuchnie. Materiał jest trwały, jednak warto wziąć pod uwagę, że z biegiem czasu ugina się, dlatego optymalna grubość powinna wynosić około 5 mm.
• Zintegrowane podłoża. Niektóre rodzaje laminatów sprzedawane są już z podkładem.

Grubość podłoża nie powinna przekraczać 2 mm, ponieważ na skutek nierównomiernego obciążenia płyt laminowanych powłoka ulegnie deformacji, a zamki staną się bezużyteczne.

Obliczanie ilości materiałów

Obliczanie ilości materiałów należy rozpocząć od ustalenia powierzchni pomieszczenia. Głównym problemem jest to, że powierzchnia całkowita często nie odpowiada powierzchni rzeczywistej. Jeśli mamy pomieszczenie o szerokości 3 metrów i długości 5 metrów, całkowitą powierzchnię można łatwo obliczyć, mnożąc jedną wartość przez drugą. Jednak w przypadku rzeczywistej powierzchni należy wziąć pod uwagę wszystkie półki, drzwi, progi, nisze. Dlatego najlepszym sposobem obliczenia powierzchni jest wykonywanie pomiarów metr po metrze.

W drugim etapie warto wykonać szczegółowy rysunek pomieszczenia, biorąc pod uwagę wszystkie występy. Schemat planu pomoże zidentyfikować trudne obszary i możliwe dodatkowe koszty materiału. Na tym etapie dobrze jest określić sposób ułożenia laminatu. Najprostsze i najbardziej ekonomiczne metody montażu to montaż równoległy i prostopadły, warto jednak pamiętać, że zapas materiału wynosi 10-15%. Przy ukośnym układzie układania margines sięga 15-20%.

Istnieją bardziej złożone metody instalacji, na przykład w stylu parkietu w jodełkę. Metody te są najtrudniejsze i najdroższe, wymagane są dodatkowe materiały aż do 30%. Ze względu na złożoność instalacji lepiej pozostawić taką pracę profesjonalnym rzemieślnikom.

Obliczenia ilości laminatu dokonuje się na podstawie informacji znajdujących się na etykiecie, która wskazuje powierzchnię zajmowaną przez deski w jednym opakowaniu. Ale liczba ta dotyczy tylko najprostszego schematu instalacji, bez uwzględnienia cech pomieszczenia. Aby uzyskać dokładniejsze obliczenia, należy dodać procent odpadów do rzeczywistej powierzchni pomieszczenia, a następniepodzielić przez powierzchnię wskazaną na opakowaniu. Otrzymaną liczbę zaokrągla się w górę.

Liczbę wkrętów i wkrętów samogwintujących oblicza się na podstawie liczby legarów i sklejki. Załóżmy, że na podłodze znajduje się 10 legarów, na których ułożonych jest 20 desek. Mnożąc te liczby, otrzymujemy liczbę elementów złącznych. Dodatkowa marża powinna wynosić 10-20%. Sklejkę należy mocować co 15 cm, dlatego liczbę wkrętów można łatwo obliczyć, dzieląc długość i szerokość pomieszczenia przez 15, a następnie mnożąc przez całkowitą liczbę arkuszy.

Narzędzia instalacyjne

Samodzielny montaż podłogi laminowanej nie jest trudny. Nie musisz kupować do tego skomplikowanych i drogich narzędzi. Jedyne w co warto zainwestować to dobra układanka. W przypadku dowolnego schematu układu ostatnie płyty laminowane w rzędzie będą musiały zostać przycięte.

• taśma miernicza o długości od 3 do 5 metrów
• miękki ołówek konstrukcyjny do precyzyjnych oznaczeń
• kwadratowy do 30 cm
• wyrzynarka lub piła ręczna
• młotek lub młotek

Aby podczas pracy nie uszkodzić zamków i powłoki dekoracyjnej, potrzebne są specjalne narzędzia do laminatu:

• metalowy wspornik lub instalator
• kliny
• dziurkacz (lub blok)
• zestaw wierteł do frezowania płaskiego

Wspornik z laminatu- Jest to cienka płyta z zagięciami na końcach pod kątem dziewięćdziesięciu stopni. Pomaga przy układaniu płyt laminowanych blisko ściany, równomiernie rozkłada obciążenie przy docisku i nie deformuje krawędzi. Szeroką, cienką część zszywki umieszcza się pod deską, a następnie uderza młotkiem na przeciwległym końcu.

Ze względu na to, że laminat jest materiałem higroskopijnym i może się rozszerzać, wzdłuż ścian należy pozostawić specjalne szczeliny o wielkości 10 mm. Te różnice temperatur są tworzone za pomocą klinów.

Plastikowy materiał młotka lub klocka łagodzi siłę uderzenia młotka i pomaga uniknąć tworzenia się wiórów na części dekoracyjnej. Do otworów o dużych średnicach pod rurociągi i grzejniki potrzebny jest zestaw wierteł.

Dodatkowe narzędzia

Do szybkiego montażu podłogi laminowanej mogą być również potrzebne dodatkowe narzędzia. Maszyna do cięcia i kątownik pozwalają szybko i solidnie dopasować deskę do narożników i wnęk. W przypadku skomplikowanych wzorów stosuje się szablony.

Etapy układania podłoża

Proces układania podłoża jest prosty. Nie trzeba do tego kupować specjalnych urządzeń.

Minimalny zestaw narzędzi:

• ruletka
• Szkocka
• nóż biurowy
• ołówek

Podobnie jak w przypadku materiałów stalowych, arkusze podkładowe należy pozostawić w pomieszczeniu na jeden dzień, aby osiągnęły temperaturę.

Dalsze etapy pracy:

• oczyścić podłogę z kurzu
• ułóż arkusze podkładu na podłodze gładką stroną do góry, nakładając na siebie szachownicę, aby połączenia izolacji i wykładziny podłogowej nie zachodziły na siebie
• złącza są klejone taśmą
• wystające krawędzie podłoża są odcinane
• rozpocząć układanie podłóg laminowanych

Jeśli nie wybrano podłoża arkuszowego, ale rolkowego, wybiera się metodę układania poprzecznego lub wzdłużnego. Po ułożeniu podkładu w poprzek instalacji laminatu, instaluje się go od razu na całej podłodze. Podczas układania wzdłużnego materiał układa się w paski, a na wierzch natychmiast kładzie się warstwę laminatu.

Przed ułożeniem podkładu na drewnianej podłodze nie ma konieczności wykonywania hydroizolacji.

Metody układania

Przed wyborem metody montażu laminatu należy zapoznać się z istniejącymi systemami mocowania.

• Klejony system mocowania przypomina mocowanie deski parkietowej metodą pióro-wpust. Po nałożeniu kleju na krawędzie lameli, deski są mocno do siebie dociskane. Metodę tę stosuje się w celu zwiększenia wytrzymałości połączeń i szwów w bardzo wilgotnych pomieszczeniach. Klejenie chroni powłokę przed wpływami środowiska. Jednak mocowanie metodą klejenia jest zajęciem bardzo pracochłonnym i z biegiem czasu klej traci swoje właściwości, co skraca żywotność powłoki i niemożność ponownego montażu.
• System zamków „Lok” montowane na końcach płyt laminowanych. Figurowy czop mocuje się, wbijając już ułożoną deskę w rowek. Czasami kolce są wstępnie klejone. Ta metoda jest najwygodniejsza w przypadku poziomego układania podłóg laminowanych. Instalacja rozpoczyna się w sąsiednich rzędach, a następnie przechodzi do rzędów końcowych.
• System zamykania typu „kliknij”. najczęstszy ze względu na łatwość i prostotę instalacji. Mocowanie odbywa się w następujący sposób: czop jednego rzędu wkłada się pod kątem 30 stopni w rowek poprzedniego rzędu, a następnie dociska do podłogi aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Następnie płyta laminowana jest lekko ubijana w celu mocniejszego mocowania.

Schematy układania

Najpopularniejsza metoda układania podłóg laminowanych jest podobna do układania parkietu: Deski układa się w kierunku światła okna. Jednak projekt lub konstrukcja pomieszczenia pozwala na inny układ desek.

Laminat można ułożyć na jeden z następujących sposobów:

• równolegle do kierunku promieni słonecznych
• prostopadle do kierunku promieni słonecznych
• pod różnymi kątami

Jeśli chcesz wizualnie zmienić szerokość, wysokość lub długość pomieszczenia, regulując dopływ naturalnego światła, możesz wybrać różne wzory ułożenia: klasyczny, ukośny lub szachownica. Niezależnie od projektu, płyty laminowane montuje się tak, aby każdy kolejny rząd był przesunięty o 20-25 cm w stosunku do poprzedniego. Daje to powłoce niezawodną wytrzymałość.

1 Klasyczny schemat instalacja jest najprostszą i najtańszą metodą samodzielnej aktualizacji drewnianej podłogi. Montaż rozpoczyna się od ściany znajdującej się najbliżej przepływu energii słonecznej. Deski układane są równolegle do naturalnego światła. Pierwsza część każdego kolejnego rzędu będzie wyciętą częścią poprzedniego. Elementy służą do układania w pobliżu grzejników i drzwi. W przypadku tej metody montażu należy kupić płyty laminowane o długości co najmniej 30 cm, a odpady w klasycznym schemacie są minimalne i wynoszą nie więcej niż 5%.

2 Schemat szachowy najbardziej niezawodny, ale nadmierne zużycie materiału wzrasta do 15%. Wzór podłogi laminowanej powstaje poprzez wymieszanie każdego kolejnego rzędu ściśle w określonej odległości od poprzedniego i przypomina wzór szachownicy lub cegły. Nie należy używać tego schematu z kolorową warstwą dekoracyjną. Będzie wyglądać ładniej w przypadku gładkiej tkaniny.

3 Wzór ukośny stylizacja służy do wizualnego powiększenia małego pokoju. Zużycie materiału w pomieszczeniu w kształcie kwadratu jest znacznie mniejsze niż w przypadku wąskiego. Średnio segmenty stanowią około 15%. Montaż jest podobny do klasycznego schematu, ale deski montuje się pod kątem czterdziestu pięciu stopni w stosunku do ściany z oknem.

Kolejność układania

Po wypoziomowaniu podłogi, wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych i ułożeniu podłoża dalsze działania mistrza powinny wyglądać następująco:

Do montażu wzdłużnego i poprzecznego

• montaż pierwszego rzędu desek rozpoczynamy przy ścianie naprzeciwko wyjścia
• Kliny instaluje się na obwodzie w celu oddzielenia podłogi od ścian
• pierwszy panel umieszcza się blisko szczeliny utworzonej przez klin
• drugą deskę mocuje się w sposób zalecany przez producenta i wbija młotkiem w klocek tak, aby nie uszkodzić zamków. Montaż będzie łatwiejszy, jeśli zamki na deskach zostaną przymocowane za pomocą systemu Click
• W ten sposób składa się pierwszy rząd podłogi laminowanej
• w przypadku pierwszej deski drugiego rzędu przepiłuj płytę laminowaną w poprzek
• rzędy rozpoczynając naprzemiennie: najpierw z połówek, czasem z desek pełnych, tworząc mocniejszy chwyt. W ten sposób obciążenie podłogi rozkłada się równomiernie
• Po złożeniu pierwszych dwóch rzędów należy je połączyć ze sobą. Aby to zrobić, podnieś drugą linkę pod pewnym kątem i połącz rowek z czopem, aż do charakterystycznego kliknięcia
• kładziemy rzędy do skrajności
• aby złożyć ostatni rząd, należy zmierzyć szerokość każdej deski osobno i wykonać odpowiednie oznaczenia na tylnej stronie. Dokładne zmierzenie każdej deski pomoże uniknąć problemów wynikających z ewentualnych nierówności ścian. Należy wziąć pod uwagę szczelinę między ścianą. Laminat jest cięty wzdłuż narysowanej linii
• Do regulacji skrajnego rzędu paneli należy zastosować zacisk. Niektórzy rzemieślnicy, aby zaoszczędzić pieniądze, odmawiają zakupu tego narzędzia i używają ściągacza do gwoździ
• po zakończeniu montażu wszystkich rzędów usuwa się zaznaczenia wzdłuż ścian, a szczeliny zamyka cokołem lub ozdobnym progiem

Do montażu ukośnego

• montaż ukośny to montaż pod dowolnym kątem względem ścian. Montaż możesz rozpocząć na dwa sposoby: albo od centralnego punktu pomieszczenia do narożników, albo od narożnika przy oknie do przeciwległego narożnika ściany z drzwiami wejściowymi
• aby dokładnie sprawdzić kierunek płyty laminowanej, można naciągnąć grubą nylonową nić na wkręty z przeciwległych rogów pomieszczenia
• Główną trudnością przy montażu ukośnym jest prawidłowe docięcie ostatnich desek w rzędzie. Musi być wykonany pod pewnym skosem, aby dokładnie pasował do ścian i listwy przypodłogowej. Po zamontowaniu przedostatniego panelu zmierz pozostałą odległość do ściany od dwóch końcowych rogów deski. Powstałe długości nakłada się ołówkiem konstrukcyjnym na tylną stronę laminatu, a następnie łączy kropki. Przycinanie odbywa się od wewnątrz za pomocą wyrzynarki elektrycznej lub piły.
• występy i nisze są również trudnym punktem w tego typu instalacjach. Występują w postaci elementów dekoracyjnych pomieszczenia lub przy układaniu ciągłych desek w kilku pokojach mieszkania jednocześnie. Układanie paneli w takich miejscach wymaga starannych obliczeń i dokładności.
• Płyty laminowane docina się dokładnie pod kształt występów i montaż należy rozpocząć tuż obok nich
• szczeliny między podłogą a drzwiami zwykle zamyka się boazerią, która jest dwukrotnie cieńsza od laminatu i dlatego szczelina powinna być mniejsza

Układanie laminatu wokół rur i innej komunikacji

Podczas montażu podłóg laminowanych w wielu pomieszczeniach pojawiają się problematyczne obszary, takie jak zbyt nisko zainstalowane rury lub grzejniki. W takim przypadku deskę należy przyciąć na wymaganą długość i wywiercić tak, aby średnica otworu była większa niż średnica rury. Następnie deskę przeciera się poprzecznie w miejscu przetartego koła. Większość z nich mocowana jest zamkiem do poprzedniego panelu, a mniejsza część umieszczana jest za rurą i zabezpieczana klejem. To samo robi się z grzejnikami, pod nimi umieszcza się odcięte kawałki i przykleja je.

Ościeżnicę można ozdobić na różne sposoby. Możesz po prostu przyciąć ostatnie deski w rzędzie, aby dopasować je do odległości od drzwi, a następnie zakryć połączenie małym paskiem. Ale częściej stosuje się inną metodę. Podstawa ościeżnicy docinana jest na grubość laminatu i blacha wciągana jest szczelnie pod belkę ościeża.

Szerokość szczeliny temperaturowej w pobliżu drzwi wejściowych nie powinna przekraczać 5 mm.

Optymalna szerokość szczeliny pomiędzy ścianą a laminatem

Przede wszystkim warto szczegółowo opisać, dlaczego ta luka jest potrzebna. Różnica temperatur jest bardziej poprawnie nazywana kompensacją, jest niezbędna do swobodnego przemieszczania się płyt laminowanych, gdy zmniejszają się lub zwiększają w wyniku zmian temperatury lub wilgotności w pomieszczeniu. Jeżeli nie będzie to przestrzegane, panele zewnętrzne zamontowane blisko ścian ulegną deformacji na skutek rozszerzania.

Aby zapobiec odkształceniu się deski podczas użytkowania, konieczne jest przeprowadzenie adaptacji klimatycznej wykładziny podłogowej. Aby to zrobić, zakupione deski są wyjmowane z opakowania i układane na środku pokoju. Materiał przyzwyczaja się do warunków temperaturowych panujących w pomieszczeniu. Ważne jest, aby laminat ułożyć na środku, a nie przy ścianach, aby nie wchłaniał ich wilgoci. Aklimatyzacja powinna trwać kilka dni.

W przypadku standardowych pomieszczeń o normalnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych wystarczająca jest szczelina 7-9 mm, natomiast w przypadku długich i wąskich pomieszczeń należy ją zwiększyć. W szczególnie wilgotnych pomieszczeniach szerokość szczeliny może dochodzić do 15 mm. Aby je uformować, można kupić specjalne kliny lub wykonać je z resztek sklejki lub drewna.

Cokół mocuje się nie do podłogi, ale do ściany za pomocą kleju. Jego szerokość musi być co najmniej 5 mm większa niż szerokość szczeliny. Faktem jest, że jeśli laminat został zainstalowany bez aklimatyzacji, deski mogą się przesuwać i widoczna będzie szczelina między powłoką a listwą przypodłogową. Zdarzały się przypadki, gdy z powodu niedostatecznego wypoziomowania podłoża laminat zwinął się w jeden narożnik i przy przeciwległej ścianie utworzyła się szczelina. Szczelinę między deskami a wypukłymi narożnikami lub wnękami można zamaskować uszczelniaczem.

Wybór i montaż listew przypodłogowych

Poza praktycznymi zaletami listwy podłogowej w postaci zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem i zamaskowania szczeliny dylatacyjnej, cokół spełnia ważną rolę estetyczną. Potrafi zmienić geometrię pomieszczenia i nadać mu schludny, wykończony wygląd. Na rynku budowlanym sprzedawane są listwy przypodłogowe o różnych strukturach i kolorach, aby się w nich nie zgubić, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych cech: kolor, grubość i kompatybilność materiałową.

Najbliższe laminatowi pod względem składu i faktury jest cokół wykonany z laminowanej płyty MDF. Na płytę laminowaną i listwę przypodłogową nakładane są te same grube folie i bardzo łatwo jest dobrać ramkę pasującą do koloru podłogi.

Właściwy dobór koloru listwy przypodłogowej może optycznie powiększyć przestrzeń lub ją zmniejszyć i podkreślić wszystkie mankamenty remontu. Cokół w tym samym odcieniu co podłoga sprawia, że ​​pomieszczenie jest szersze. Jeśli wybierzesz kolor pasujący do koloru ścian, sufit będzie wydawał się zauważalnie wyższy. Czasami projektanci zalecają stosowanie listew podłogowych w kontrastujących odcieniach, aby podkreślić wyrazistość. Aby nie tracić czasu na staranne dobieranie koloru cokołu, można kupić cokoły drewniane lub fornirowane i przemalować je.

Do nietypowej kolorystyki laminatu trudno dobrać odpowiednią listwę przypodłogową. Dlatego uniwersalnym rozwiązaniem byłby profil z tworzywa sztucznego o odpowiedniej fakturze.

Montaż cokołu odbywa się na dwa sposoby. W pierwszym przypadku wykrojniki łączone są ze sobą za pomocą systemu bagnetowo-wpustowego, a następnie do ściany za pomocą zszywek i gwoździ lub kleju. Ze względu na ciągłe przesuwanie się płyt laminowanych pod wpływem różnych temperatur, nie jest możliwe przymocowanie listwy bezpośrednio do wykładziny podłogowej. Pojawia się kolejny problem: często ściany nie są całkowicie płaskie i aby profil ściśle do nich przylegał, należy wybrać cokół z gumowym podkładem na całej długości bata. Guma dodatkowo chroni powłokę przed wilgocią oraz chroni ją przed pleśnią i gniciem.

Etapy, a także metody montażu zależą od konkretnego rodzaju modelu cokołu. Profil z tworzywa sztucznego składa się z listwy mocującej i panelu dekoracyjnego. Najpierw dopasowuje się podstawę do rozmiaru i zabezpiecza kołkami lub klejem. Część dekoracyjną montuje się za pomocą dodatkowych elementów łączących.

Progi aluminiowe wielopoziomowe

Pomiędzy dwoma rodzajami laminatu. Połączenia pomiędzy kilkoma rodzajami laminatów pojawiają się, gdy zastosowano płyty o różnych systemach mocowania, powierzchnia podłogi jest zbyt duża, a powierzchnia wymaga dodatkowej dylatacji lub materiał służy do formowania gzymsów lub stopni. Listwy dekoracyjne służą do zakrycia łączeń. Utrzymują szczelinę, jednocześnie zakrywając ją przed kurzem i brudem. Listwy są dostępne w różnych typach i rozwiązują kilka problemów. Proste maskują spoiny na jednym poziomie, poziomujące przeznaczone są do różnic wysokości do 2-3 mm, wielopoziomowe eliminują różnice do 2 cm, a narożne łączą płyty laminowane ułożone poprzecznie.

Pomiędzy laminatem a parkietem/linoleum szczelina jest zamknięta progiem. W zależności od poziomu wykładziny progi mogą być jednopoziomowe lub wielopoziomowe. Czasami złącze z linoleum jest wypełnione klejem.

Elastyczny profil PCV we wnętrzu

W projektowaniu stosuje się różne pokrycia podłogowe, na przykład w celu efektywnego podziału na strefy dużych pomieszczeń. W takim przypadku musisz wybrać nie tylko metodę zaprojektowania złącza, ale także cechy instalacji. W wielu mieszkaniach można spotkać połączenie płytek ceramicznych i laminatu, gdy w przedpokoju zamontowana jest płyta, a płytki w kuchni.

W pierwszym etapie należy sprawdzić grubość powłoki, sporządzić szablonowy schemat dalszej instalacji i zaznaczyć miejsce połączenia. Kolejnym pytaniem jest, który materiał należy umieścić jako pierwszy. W przypadku płytek i laminatów w pierwszej kolejności należy zamontować płytki. Posiada standardowe parametry i grubość, natomiast ostateczna grubość laminatu zależy od podłoża i pod obciążeniem może zmieniać się o kilka milimetrów.

Montaż płytek bezpośrednio wzdłuż zamierzonej linii połączenia z laminatem nie jest trudny. Szczelina między powierzchniami musi wynosić co najmniej 5 mm. Dzięki prostej obróbce laminat łatwo dopasowuje się do złącza. Następnie na złączu instalowana jest jedna z opcji parapetu:

• elastyczny profil PCV nadaje się do połączeń wielopoziomowych i równych połączeń. Posiada część dekoracyjną i można dostosować kolor
• próg aluminiowy jest dobrym rozwiązaniem, jeśli pod drzwiami łączone są dwie wykładziny podłogowe. Taki próg może ukryć różnicę wysokości rzędu kilku milimetrów. Zgodnie z metodą mocowania istnieją zapięcia samoprzylepne, samogwintujące i ukryte
• Próg skrzynkowy to duży próg o wysokości do 3 cm, który według powszechnego przekonania może chronić przed przeciągami i zatrzymać spływ wody w przypadku nieszczelności łazienki
• jednak w praktyce próg skrzynkowy przed niczym nie chroni i powoduje niedogodności podczas czyszczenia podłóg. Wielu budowniczych zaleca pozostawienie odstępu co najmniej 2 cm między drzwiami a progiem
• Profil z litego drewna jest bardzo piękny, ale jest uważany za najdroższy. Mocowane za pomocą kleju
• Dylatacja korkowa zamyka złącze temperaturowe bez tworzenia znaczących występów. Jednak taki materiał nie chroni szczeliny przed brudem i kurzem.

Podczas napraw należy dokładnie odkurzyć powierzchnię

Z jednej strony laminat jest dostępnym pokryciem, które jest łatwe w montażu dzięki wygodnemu systemowi blokowania. Czasem jednak pojawiają się z tym problemy, gdyż deska jest podatna na nierówności podłoża. Aby instalacja była prawidłowa, należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji, ale nawet wtedy nawet nowa podłoga może zacząć skrzypieć. Czasami trudno jest określić dokładną przyczynę problemów z podłogą.

Nierówna podstawa

Może to powodować skrzypienie, gdy pod płytą laminowaną utworzą się wgłębienia. W tym momencie deska zaczyna się zwisać i wyginać pod wpływem nacisku. Jeśli skrzypienie słychać tylko pod kilkoma deskami, należy je ostrożnie zdemontować, znaleźć rowek, zalać zaprawą lub ułożyć warstwę tektury i ponownie złożyć.

Gdy problem jest globalny, cała powierzchnia skrzypi, konieczne jest całkowite przerobienie podłogi. Dla ułatwienia ponownego montażu panele należy ponumerować. Należy wypoziomować podłoże i wymienić podłoże.

Gruby podkład

Często instaluje się je, gdy chcą wyrównać powierzchnię, ale takie podejście jest błędne. Miękkie i grube podłoże powoduje, że deski mocno uginają się nad nierównościami podłogi, a pod obciążeniem taka deska może nawet pękać. Optymalna grubość podłoża nie powinna przekraczać 3 mm.

Musimy przejść przez podłogę i ją wymienić. Jeśli nie jest to możliwe, pozostaje jedynie przyzwyczaić się do nieprzyjemnych dźwięków i uniknąć tego błędu podczas późniejszej wymiany powłoki.

Mała luka

Pomiędzy laminatem a ścianami nie tylko utrudnia naturalny ruch desek, ale także wytwarza duży nacisk na mechanizmy mocujące. Z tego powodu pojawia się pisk. Naprawienie tego problemu jest stosunkowo łatwe. Wystarczy usunąć deski na obwodzie pomieszczenia i przyciąć je wzdłuż, tak aby szczelina wynosiła co najmniej 5 mm.

Zmienna wilgotność

Ma to ogromny wpływ na stan podłogi laminowanej, zaczyna skrzypieć na całej jej powierzchni. Najłatwiej jest poczekać na zmianę pory roku. Jeśli laminat był montowany w zimnych porach roku, należy poczekać, aż się nagrzeje, aby sprawdzić, czy skrzypienie ustąpi. Jeśli problemem jest nierówna wilgotność, wkrótce sam się rozwiąże.

Piasek i kurz

Częsta przyczyna silnego skrzypienia. Cząsteczki obce są źródłem nie tylko nieprzyjemnego hałasu, ale także uszkodzeń zamków płyt laminowanych. Cząsteczki dostające się do zamków zaczynają je stopniowo deformować w wyniku tarcia. Aby tego uniknąć, podczas naprawy należy dokładnie usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą odkurzacza, a zaleca się docinanie desek w osobnym pomieszczeniu.

Problem jest znacznie poważniejszy, jeśli pył nie powstał w wyniku wymiany podłogi, ale w wyniku zrzucania jastrychu. Aby uniknąć zniszczenia, powierzchnię jastrychu należy dokładnie zagruntować. Aby oczyścić podłogę z kurzu, będziesz musiał ją całkowicie przejść, a następnie odkurzyć. Przestarzały jastrych należy ponownie zagruntować i nałożyć nowy podkład.

Jednym z najlepszych rozwiązań jest montaż podłogi laminowanej na istniejącej podłodze. Wprowadzając się do już użytkowanego domu, nowemu właścicielowi zadawane jest jedno z głównych pytań – czy można położyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej i jakie wymagania musi spełniać podłoże? Podłogi laminowane składają się z małych płaskich paneli wyposażonych w specjalne zamki, które przylegają do siebie.

Panele te wykonane są z płyty pilśniowej o wymiarach 185...195 x 1260...1380 i grubości 4...8 mm, której powierzchnia pokryta jest papierem z nadrukowanym wzorem przedstawiającym przekroje cennych gatunków drewna, można też zastosować być wzorami przedstawiającymi fragmenty kamienia licowego. Wierzchnia powierzchnia pokryta jest specjalnymi lakierami, które zapewniają odporność na zarysowania mechaniczne i ścieranie. Im wyższa odporność laminatu na wpływy fizyczne, tym wyższy jest jego koszt. Żywotność podłóg laminowanych może wynosić 15 lat lub więcej.

Przygotowanie podłoża pod laminat

Całkiem możliwe jest układanie podłóg laminowanych własnymi rękami, bez uciekania się do pomocy różnych rzemieślników. Wystarczy zachować określone warunki dla podłoża, na którym będzie układany laminat. Podstawa laminatu powinna być możliwie płaska. Równość starej podłogi można sprawdzić za pomocą długiego paska, jak zasada, której używają tynkarze. Jeżeli nierówności i zagłębienia nie przekraczają 3 mm, można przystąpić do układania laminatu w zwykły sposób. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, rozpoczynają się prace nad przygotowaniem fundamentu. Podłogę laminowaną można układać na podłodze samopoziomującej; jest to być może najbardziej preferowana opcja, ale odpowiednie są również prawie wszystkie inne rodzaje wykładzin podłogowych.

Czasami stare pomieszczenie sanitarne z podłogą wyłożoną kafelkami wymaga przystosowania do innych potrzeb. Jeśli płytki zostaną ułożone prawidłowo, bez nierówności i różnic, co można również sprawdzić za pomocą linijki listewowej, wówczas dekorowanie podłogi laminatem jest całkiem dopuszczalne. W przypadku braku części płytek, można je zastąpić zaprawą cementowo-piaskową lub gipsową, a następnie wyrównać. Jeśli płytki są układane z dużymi różnicami, lepiej je całkowicie usunąć i wyrównać podstawę za pomocą samopoziomującej podłogi samopoziomującej lub wylewki z betonu ekspandowanego.

Układanie laminatu na podłożu o zwiększonej odkształcalności może spowodować, że panele pod wpływem sił skupionych, np. na nóżki mebli o małej powierzchni, ale przenoszące znaczne obciążenie, panele mogą się wyginać z rozwarciem łączników ryglujących i wyszczerbieniem krawędzi bocznych , czasami po prostu łamiąc się w kierunku poprzecznym . Dlatego nie zaleca się układania podłóg laminowanych na styropianie lub dywanie.

Laminat można położyć na linoleum ułożonym kiedyś na starej podłodze. Aby to zrobić, linoleum musi być w zadowalającym stanie, bez poważnie uszkodzonych lub brakujących obszarów, a następnie można je pozostawić jako część podstawy poziomującej pod laminat. Nie dotyczy to rodzajów starego linoleum, które należy usunąć, np. wzmocnionego płótnem, tekturą lub grubym podkładem izolacyjnym z filcu.

Podłogi laminowane i stare drewno lub parkiet

Czasami właściciele nieruchomości zadają sobie pytania: czy można układać podłogi laminowane na parkietach i podłogach drewnianych? Podłogi drewniane odpowiednio konserwowane mogą służyć przez długi czas, wymagając drobnych napraw i konserwacji ich zewnętrznej powierzchni. Czasami jednak podłogi są w takim stanie, że nic nie da się z nimi zrobić.

Mogą to być podłogi z wyschniętą deską podłogową, z łuszczącą się kolorową wielowarstwową powłoką, parkiety - spęczniałe lub te, które przez wiele dziesięcioleci były nacierane mastyksami zawierającymi wosk (nie tak dawno temu istniał taki zawód - polerka do podłóg), nie da się ich już czyścić ani pokrywać nowoczesnymi powłokami lakierniczymi. Wciąż mogą zdarzać się przypadki, gdy stare podłogi nie pasują do modnego wnętrza nowego domu. Trzeba szukać sposobów, aby jak najmniejszym kosztem doprowadzić podłogi do odpowiedniego stanu, nadającego się do dalszego użytkowania.

Na filmie: układanie podłóg laminowanych na starej drewnianej podłodze.

Wady starych podłóg drewnianych

• Z powodu nierównomiernego skurczu deski podłogowe starej podłogi tworzą między sobą występy, których wysokość przekracza 3 mm. Miejsca takie należy usunąć ręcznie lub mechanicznie.
• Stara podłoga ma zwiększoną niestabilność, czyli „chodzi”, przyczyną jest najprawdopodobniej poluzowanie połączeń gwoździ z legarami (legary to belki o przekroju kwadratowym lub prostokątnym układane na belkach nośnych lub płytach stropowych, do których deski podłogowe są przybite). Jak to naprawić - określ położenie legarów za pomocą rzędów gwoździ w deskach podłogowych i wkręć obok gwoździ długie (do 100 mm) wkręty do drewna samogwintujące.
• W skrajnych przypadkach drewniane konstrukcje sufitów i podłóg w niewidocznej części mogą być podatne na grzyby, pleśń i gnicie. Takich usterek nie da się zidentyfikować i wyeliminować bez całkowitego demontażu starej podłogi (wybór rozwiązania zawsze należy do właściciela lokalu). Jeśli istnieją podstawy, aby sądzić, że pojawiły się one również na zewnętrznej (widocznej) powierzchni, podłogę poddaje się bezwarunkowemu demontażowi i naprawie znajdujących się pod nią konstrukcji.
• Deski podłogowe mają falowaną powierzchnię na skutek wypaczeń, lepiej takie miejsca zaszpachlować i przeszlifować.
• Na starym parkiecie występuje miejscowy obrzęk spowodowany długotrwałym działaniem wody lub w ogóle brakuje mu części parkietu. Spęczniały parkiet należy usunąć, a pozostałe wgłębienia, po uprzednim uszczelnieniu szwów, wypełnić kompozycją podobną do kompozycji polimerowych do podłóg samopoziomujących. Nie można stosować zapraw cementowo-piaskowych i gipsowych, gdyż zawarta w nich woda spowoduje pęcznienie, wypaczanie i pęcznienie sąsiadujących elementów.
• Skrzypienie starego parkietu. Eliminuje się to za pomocą długich wkrętów samogwintujących, które służą do dociśnięcia skrzypiącego parkietu do podłoża.

Istnieje wiele sposobów wypoziomowania podłogi drewnianej lub parkietu pod laminatem, jeśli różnice w wysokości starej podłogi są nieznaczne. Na przykład, połóż podłogę laminowaną na starym parkiecie lub starej drewnianej podłodze, używając płyty pilśniowej (płyty pilśniowej), płyty wiórowej (płyty wiórowej) lub, jeszcze lepiej, sklejki jako podkładu. To prawda, że ​​będzie to wymagało dodatkowych kosztów materiałowych, ponadto wymagane będzie specjalne traktowanie związkami hydrofobowymi, środkami zmniejszającymi palność i środkami antyseptycznymi.

Układanie laminatu

Wszystko jest całkiem proste. Najpierw obliczana jest wymagana liczba paneli, następnie znając powierzchnię pomieszczenia i powierzchnię jednego panelu, określa się ich dokładną liczbę. Margines należy przyjąć co najmniej 10%, ponieważ część paneli zostanie odcięta. Na najwyższą warstwę podłoża o grubości od 3 do 5 mm, na której bezpośrednio układane będą płyty, najczęściej stosuje się spieniony polietylen, produkowany w rolkach o szerokości 105 mm.

Podłoże to jest wymagane, ponieważ spełnia ważne funkcje - izolację akustyczną, dodatkowe wygładzenie nierówności podłoża, ochronę przed wilgocią dolnych powierzchni paneli. Rozwiń podłoże prostopadle do ułożenia arkuszy laminatu od końca do końca, bez zakładek, unikając zmarszczek i falistości. Pomiędzy ścianami a okładziną należy pozostawić odstęp co najmniej 50 mm, aby w przypadku ewentualnej odkształcenia i rozszerzania płyty laminowane nie opierały się o ścianę i nie pęcznieły. Układanie odbywa się w taki sposób, aby poprzeczne szwy sąsiednich arkuszy nie układały się w linii prostej. Aby to zrobić, panele końcowe są przycinane do wymaganego rozmiaru.

Jeśli komunikacja, na przykład piony grzewcze, zostaną wprowadzone do pomieszczenia przez podłogę, w arkuszach laminatu za pomocą wyrzynarki wycina się otwór o pożądanym kształcie, a szczelina musi wynosić co najmniej 20 mm. Szczelinę tę można zamknąć specjalną nakładką po ułożeniu laminatu. Lepiej jest zastosować plastikowe listwy przypodłogowe o kolorze dopasowanym do odcienia powłoki głównej.

Wskazówki dotyczące montażu podłóg laminowanych na starych podłogach drewnianych (2 filmy)

Na dość obszernej liście pokryć podłogowych nie ma zbyt wielu opcji kompatybilnych z drewnianą podstawą. To prawda, że ​​​​jeśli będziesz przestrzegać specjalnych zasad, możesz położyć prawie wszystko. Jednak podłoga laminowana, zbudowana na zasadzie pływania, idealnie nadaje się do wyposażenia domu zbudowanego na konstrukcji wykonanej z belek, legarów i desek. Jednak kompatybilność nie zwalnia niezależnych rzemieślników od studiowania niuansów, zgodnie z którymi podłoga laminowana jest układana na drewnianej podłodze, oraz od konieczności pamiętania o specyfice ciągle poruszającego się drewna.

Czy podłogę laminowaną można montować na podłogach drewnianych?

Panele laminowane łączone są wyłącznie ze sobą, nie ma potrzeby mocowania ich do statycznych konstrukcji budynku, czyli do podłogi czy ścian. Zbudowana w oparciu o konstrukcję pływającą, podłoga swobodnie opiera się na podstawie, umożliwiając jej rozszerzanie się i kurczenie. A to z kolei nie przeszkadza w zmianie parametrów geometrycznych laminatu pod wpływem zmian temperatury i wahań wilgotności.

Specyfika konstrukcyjna płyt laminowanych pozwala zrezygnować z klejów, które hermetycznie uszczelniają szwy doczołowe. Choć technologia klejenia istnieje, jest ona stosowana niezwykle rzadko ze względu na pracochłonność, duże zużycie kleju oraz brak możliwości demontażu i ponownego montażu paneli połączonych na stałe w innym miejscu. Bezklejowa, najpopularniejsza metoda mocowania, cieszy zarówno drewnianą podstawę, jak i właścicieli wiejskich posesji doskonałym spontanicznym napowietrzaniem niezbędnym do wentylacji elementów drewnianej konstrukcji. Doskonale wentylowana podłoga pokryta laminatem w szwach wytrzyma dłużej i nie gnije.

Pomimo sztucznego pochodzenia laminowanej powłoki, jej zachowanie podczas pracy nie różni się zbytnio od zachowania tarcicy. W końcu jego głównym elementem są płyty MDF, płyty wiórowe, HDF i podobne płyty powstałe w wyniku tłoczenia produktów drewnianych. Podstawa podłogi laminowanej jest ważną cechą determinującą zakres zastosowania materiału. Teoretycznie nie zaleca się układania podłóg laminowanych w pomieszczeniach, w których konieczne jest regularne czyszczenie na mokro. Dopuszcza się aranżację sypialni, pokoi dziecięcych, biur i salonów. Jednakże podłogi wykonane z HDF są uważane za odporne na wilgoć i można je układać na podłogach w korytarzach, a nawet w kuchniach.

Notatka. Do podłóg w pomieszczeniach o typowo wilgotnych warunkach odpowiednia jest podłoga laminowana klasy 33 w skali odporności na zużycie, ale jej koszt rzadko odpowiada właścicielom domów wiejskich.

Zasady przygotowania drewnianej podstawy do montażu

Istnieją ogólne wymagania dotyczące właściwości opracowywanej powierzchni. Zgodnie z instrukcjami SNiP o numerze 3.04.01-87 przypisanym do kolekcji normatywnej, do układania pokryć laminowanych:

• wymagana jest wyrównana powierzchnia, której różnice w reliefie nie przekraczają 2 mm na powierzchni 2 m²;
• dopuszczać maksymalne nachylenie 4 mm, równomiernie rozłożone na długości 2 m w dowolnym kierunku.

Nie należy odstępować od instrukcji określonych przepisami technicznymi, ponieważ nieprzestrzeganie spowoduje uszkodzenie wrażliwego systemu zamykania. Rowki staną się luźne, delikatne cienkie grzbiety pękną, podłoga nie wytrzyma długo i będzie trzeba ją ponownie ułożyć.

Można oczywiście częściowo wymienić elementy, jeśli uszkodzonych jest tylko kilka desek, ale procedura naprawy będzie wymagała dużego wysiłku. W takich sytuacjach laminowane panele są demontowane na miejsce renowacji, następnie uszkodzone elementy są wymieniane i ponownie układane w odwrotnej kolejności. Jeżeli deski laminowane ulegną wielokrotnemu uszkodzeniu, częściowa wymiana nie wchodzi w grę. W najlepszym przypadku zachowa się kilka desek, które można wykorzystać do aranżacji pomieszczeń magazynowych, szaf i zwartych zadaszonych werand.

Przed ułożeniem paneli laminowanych na podłożu drewnianym należy obowiązkowo sprawdzić podłoże. Ustalany jest zakres prac, w wyniku którego doprowadzona do stanu pełnego porządku baza będzie gotowa do montażu pokrycia na wzmocnionych „ramionach”.

Działania przygotowawcze zależą od stopnia zużycia konstrukcji drewnianej:

• Stara podłoga z desek trzeba będzie rozebrać aż do belki nośnej, gdyż po latach wieloletniej eksploatacji wrażliwa naturalna materia organiczna może zostać zawilgocona lub zainfekowana grzybami. Nie sposób dowiedzieć się przez deski podłogowe, jaki jest rzeczywisty stan, jeśli drewniana podłoga nie jest stropem przestronnej piwnicy. Ci, którzy mają wysoki metraż, mają szczęście. Będzie to okazja do sprawdzenia i naprawy elementów sufitu bez żmudnego demontażu. Dokładnie sprawdzamy całą listę elementów konstrukcyjnych. Wycinamy wątpliwe fragmenty belek i legarów i zastępujemy je nowym drewnem. Deski zdjęte z podłogi z niskim podłożem, budzące pewność co do ich niezawodności, są odwracane na drugą stronę, niezużytą stroną, układane na nowo, a pęknięcia wypełniane pianką lub masą naprawczą. Bez żalu wymieniamy stare, zużyte deski. Przymocowane w dnie deski podłogowe „przejdziemy” za pomocą skrobaczki. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewnianej podłogi o długiej tradycji należy dokładnie zabezpieczyć impregnatem antyseptycznym i ognioodpornym. W dzisiejszych czasach łatwo kupić kit, który spełnia obie funkcje istotne dla drewna.
• Nowa podłoga z desek Nie ma też potrzeby skrupulatnie go diagnozować, gdyż został zbudowany niedawno i zapewne pokryty jest związkami chroniącymi przed bakteriami gnilnymi i ogniem. Dlatego przygotowanie do ułożenia podłogi laminowanej na nowo wybudowanej podłodze drewnianej nie zajmie wykonawcy dużo czasu i pracy. Sprawdzamy mocowania, wymieniamy lub naprawiamy luźne mocowania, „wbijamy” gwoździe lub wkręty na kilka mm w deski podłogowe. Spieniamy lub wypełniamy pęknięcia klejem do drewna wymieszanym na pół z trocinami i w razie potrzeby zeskrobujemy.
• Podłoga z wadami konstrukcyjnymi wymaga poprawy. Bardzo trudno jest w takich przypadkach określić z góry zakres działań, gdyż przyczyn sytuacji może być wiele. Na przykład, jeśli deski podłogowe uginają się, należy wzmocnić system legarów poprzez dodatkowe zamontowanie drewna lub wymianę desek na grubszy materiał. Często bardziej opłacalne i łatwiejsze jest ułożenie na wierzchu kolejnego rzędu desek o podobnej grubości, ułożonych „na krzyż” z poprzednią warstwą. Ten ostatni zabieg jest dopuszczalny, jeśli dodatkowe podłoże wraz z laminatem i podkładem nie zabierze z wysokości sufitu zbyt wielu cm, które przy ograniczonej przestrzeni są bardzo potrzebne.

Możesz wyrównać szorstką podstawę drewnianą za pomocą sklejki, GVLV, płyt OSB lub umieszczając kawałki papy pod legarami, a także szklankę zwiniętą w kilka warstw. W firmie Knauf można kupić „zestaw konstruktora” z pełnym zestawem elementów złącznych, podpór i arkuszy sklejki. Metodę wybiera się ze względu na względy ekonomiczne i łatwość wdrożenia.

Technologia układania płyt laminowanych

Zapraszamy do obejrzenia filmu tematycznego:

Niemożliwe jest pokrycie drewnianej szorstkiej podstawy parą lub hydroizolacją, będzie to zakłócać wentylację. Pod izolacją będzie gromadzić się szkodliwa dla drewna kondensacja. Jeśli jednak nic nie jest w stanie przełamać palącej chęci izolacji, lepiej zastosować membranę dyfuzyjną.

Przed ułożeniem wystarczy ułożyć podkład, zaleca się wybrać do tego naturalny materiał. W trosce o bezpieczeństwo konstrukcji drewnianej warto zapomnieć o wysokich cenach korka i powstałych przy jego użyciu opcjach bitumiczno-korkowych lub bitumiczno-gumowych. Grubość tej warstwy dobierana jest na podstawie tych samych parametrów panelu laminowanego. Zazwyczaj pod laminatem o grubości 8 mm umieszcza się paski podkładu o grubości 3 mm bez zakładek. Nie są potrzebne żadne trwałe mocowania do ścian ani do podłoża, jedynie przyklejenie taśmą w okresowych kropkach lub liniach ciągłych.

Notatka. Na wybór kierunku układania desek laminowanych wpływ mają nie tyle preferencje właścicieli, ile kierunek ułożenia istniejących desek podłogowych. Panele laminowane powinny leżeć w poprzek desek. Oznacza to, że paski podłoża znajdujące się pod powłoką należy ułożyć wzdłuż.

Załóżmy, że zostało już ustalone, w jaki sposób ułożymy panele laminowane, z góry sporządzono odręcznie plan elementarny i wybrano racjonalny schemat. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji o metodach, zasadach i możliwościach układu. Oto kilka artykułów na ten temat:

Deski można łączyć stopniowo zwiększając krycie każdego elementu z osobna lub łącząc wcześniej zmontowane rzędy. Preferowaną metodę określa zazwyczaj producent materiału, a my sprawdzamy indywidualny algorytm.

Czynności instalatora podczas montażu podłogi laminowanej kawałek po kawałku:

• Ustawmy się w narożniku startowym, zazwyczaj w narożniku najdalszym od drzwi, zabierając ze sobą 4 panele. W przypadku dwóch z nich (1. i 3.), przeznaczonych do montażu przy ścianie, należy najpierw odciąć kalenicę. Nie dotykamy rowka, jest on zawsze skierowany w stronę układarki.
• Na początek nakreślmy odległość, na jaką będziemy przesuwać panele w sąsiednich rzędach, aby uniknąć skrzyżowań i tym samym zwiększyć niezawodność połączeń. Zalecane odsunięcie dla odsunięcia wynosi nie mniej niż 30 cm, o tę wartość skrócimy drugą deskę.
• W sposób podany przez producenta, w zależności od rodzaju zamknięcia Click lub Lock, łączymy 1 i 3 panel, następnie mocujemy do nich kawałek 2 deski, a następnie 4 deskę nieprzyciętą.
• Zmontowany segment podłogi przesuwamy w wyznaczone miejsce, instalując pomiędzy nim a sąsiednimi ścianami dystanse o grubości około 1 cm, które zapewnią luz niezbędny do przemieszczania się laminatu podczas rozszerzalności cieplnej.
• Przedłużamy pierwszy rząd piątą deską z dociętym kalenicą, następnie przedłużamy drugi pas pokrycia szóstą.
• Analogicznie postępujemy aż do pomyślnego zakończenia układania pierwszych dwóch rzędów, nie zapominając o odcięciu kalenicy skierowanej w stronę ściany. Deski stanowiące uzupełnienie obu pasów wycinamy na dokładnie odmierzone odległości. Aby wpiąć te ostatnie w rzędy elementów, stosujemy specjalny uchwyt montażowy.
• Następnie postępujemy zgodnie z wyuczonym kursem, tyle że nie ma już potrzeby przycinania redlin.
• Panele ostatniego rzędu mierzymy w miejscu montażu i docinamy je uwzględniając wgłębienie temperaturowe, mocujemy i zatrzaskujemy za pomocą zacisku.

Sposoby omijania rur, sposoby układania pod grzejnikami i układania drzwi odpowiadają standardowym zasadom pokrywania podłóg laminowanych.

Ważny punkt. W dużym pomieszczeniu różnicę temperatur należy pozostawić nie tylko wzdłuż ścian. Tworzy się co 10 m, mierząc szerokość i 8 m długości. Dylatację pozostawia się w otworze wzdłuż osi zamkniętego skrzydła drzwi. Szczelinę po montażu zamyka się profilem z tworzywa sztucznego lub aluminium.

Absolutnie proste zasady, które wyjaśniają, jak ekonomicznie ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami, pomogą Ci doskonale udekorować swoją wieś i nieruchomość miejską. A dla tych, którzy nie zamierzali samodzielnie wykonywać budowy, znajomość technologii pomoże im kompetentnie monitorować działania budowniczych, którzy nie zawsze są sumienni.