Главная > Скважины > Когда появились первые ткачи на руси. Старинные русские ремесла: прядение и ткачество. Переборное ручное ткачество

Когда появились первые ткачи на руси. Старинные русские ремесла: прядение и ткачество. Переборное ручное ткачество

Приглашаю вас на небольшую экскурсию в мир ручного ткачества. Здесь вы можете ознакомиться с основными приемами этого вида рукоделия.

Ткачество зародилось ещё в первобытнообщинном строе, и всегда было необходимо при разных исторических этапах жизни человечества. Известно, что простой ручной ткацкий станок был создан уже за 5-6 тысяч лет до н.э. Изначально, для ткачества использовали натуральное волокно - из крапивы, льна, конопли, хлопка и шерсти.

В древние времена ткачество было необходимо, чтобы изготовить одежду, обувь, подстилку. Позже крестьяне стали ткать полотенца, скатерти, покрывала, половики и много других необходимых для жизни и полезных в хозяйстве вещей.

Ткачество на станке

Ткацкий станок (ткацкий стан, кросны) - основная машина ткацкого производства, оборудование или устройство для изготовления всевозможных видов ворсовых, гладких, плетёных полотен и ковров: льняных, конопляных, хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных, а также прочей продукции текстильной промышленности.

Ткачество на бёрдышке

Что же такое бёрдышко? Это очень простое и остроумное приспособление для ткачества, на котором сделаны отверстия двух видов - продольные и круглые. Количество их произвольное, соответствует числу нитей основы (продольных нитей). В старину народные мастера ткали этим способом разнообразные узорные пояса из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных нитей.

Ткачество на дощечках

Ткачество на дощечках - это ещё один способ для создания поясов и других изделий с орнаментальными узорами.

Ткачество на сволочке или ниту

Один из способов создания поясов с узорами.


Гобелен

Гобелен - это один из видов ручного ткачества.

Яркие и красочные гобелены, изначально были безворсовые - гладкие, но сейчас гобелены часто имеют ворс и выполнены в смешанной технике. Различна длина ворса. Размер изделия тоже может быть разным - на всю стену, или же всего 20*20 см - так называемые мини-гобелены.

При создании гобелена могут быть использованы самые разные материалы, пряжа и не только. Очень интересные эффекты получаются при использовании непряденой шерсти, различных натуральных волокон - лен, сизаль, шнуры металлические нити. Используется различные техники ткачества, а также приемы плетения макраме.

Ткачество на рамке

Ткачество на рамке - вид ручного ткачества для изготовления изделий размером менее одного метра.

Для работы потребуется деревянная рама необходимого размера. Для нитей основы чаще используется льняная нить или хлопчатобумажная. Толщина нитей основы приблизительно такая же, как и утка, которую вы будете использовать в работе. Но в принципе, она не играет большой роли, так как потом она полностью закрывается нитью утка.


Ткачество на картонке

Для работы подготавливают кусок картона нужного размера по длине и ширине или диаметру, делают надрезы ножницами на одинаковую глубину и ширину по его верхней и нижней части. Натягивать нити нужно довольно сильно, но не настолько, чтобы картон стал выгибаться. Нити основы должны быть натянуты и расположены только с лицевой стороны картонной заготовки-рамы. Рабочую нить лучше всего вдеть в толстую длинную иглу с широким ушком.

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Прошедшее надо знать не потому,

что оно прошло, а потому, что, уходя,

оно не умело убрать своих последствий.
(В. О. Ключевский)

Актуальность исследования . Для современного общества актуальной является проблема сохранения образцов народной культуры. Актуализация традиционной народной культуры - один из вариантов сохранения самобытности нации, национальных традиций, содержащих в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия.

Ручное ткачество неразрывно связано с народной традиционной культурой. В то же время оно оказало заметное влияние на развитие декоративно-прикладного искусства Нового времени и подготовило художественную практику XX и XXI веков. Профессионалы, работающие в области современного дизайна и искусства текстиля, проявляют интерес к использованию традиционных текстильных техник, в частности ручного ткачества и плетения.

В связи свыше сказанным, становится очевидным актуальность изучения различных техник, традиций, сформированных поколениями народных мастеров, в области ручного ткачества.

Осмысление и изучение текстильной культуры можно найти в работах, Н.И. Лебедевой Г.С. Масловой, Н.М. Калашниковой, В.И.Савицкая, В.И.Неелов, И.Я. Богуславской, Н.С. Королевой, и др.

В книге Е. И. Осипова «Ткачество. Новгородские традиции и современность» знакомит с современными и этнографическими образцами ткацкого оборудования и инструментарием, с различными технологическими приемами ручного ткачества, празднично-обрядовой культурой. М.М.Савенкова «Ручное художественное ткачество», рассматривает ряд техник ручного ткачества и плетения, не требующих сложных технических приспособлений и инструментов, которые могут быть освоены в клубной работе с детьми различного возраста.

Хочется особо отметить книгу Н.С Королёвой и Л.А Кожевниковой "Современное узорное ткачество", которая посвящена русскому узорному ткачеству, его истории и основным технологическим приёмам. Большое внимание уделяется вопросу применения тканых изделий в современном интерьере и для оформления костюма. Теме народных промыслов и развившихся на их базе центров ручного ткачества посвящены многочисленные издания справочного типа.

Цель работы :

Изучить разнообразные приемы ручного ткачества, используемые с древнейших времен до наших дней и применить общественный опыт в детском коллективе.

Задачи:

Изучение и анализ необходимой информации;

Ознакомиться с приемом ткачества и плетения в традициях ремесла.

Рассмотреть вопрос о дальнейшем творческом развитии традиций домашнего ткачества на современном этапе.

Методологической основой исследования послужило понимание сущности предмета исследования как общественного явления, освещенного в трудах В.В.Неелова, где ткачество рассматривается как творческий процесс, как важная область истории цивилизации.

Объект исследования : ручное ткачество.

Предмет исследования : виды ручного ткачества.

Методы исследования : теоретическое исследование истории ткачества, обобщение полученных знаний, приобретение навыков ручного ткачества.

Ценность и новизна работы состоит в том, что впервые в нашей школе исследуется ручное ткачество в его исторических, технологических и художественных направлениях, а также предполагается применение элементов ручного ткачества в детском коллективе.

Исследование проводилось в следующей последовательности :

Определение проблемы, цели и задач исследования;

Сбор материала и теоретическое обоснование изучаемой проблемы;

Проведение эксперимента по ознакомлению учащихся с основным принципом ручного ткачества и устройством ткацкого станка;

Формулировка выводов на основе изученного теоретического и практического материала.

Источниковую базу исследования составляют литературные источники, материалы из сети интернет, которые позволили ознакомиться с традициями и разновидностями техники ручного ткачества. Источником для наглядности послужили образцы из фондов художественных музеев России.

Практическая значимость : Результаты технологической задачи могут быть применимы к практическим занятиям с учащимися во - внеурочное время, опирающихся на традиции и достижения народного искусства.

Глава1. История ткачества

В своем труде "Конспект книги Льюиса Г. Моргана "Древнее общество" К. Маркс указывал на существование ткачества уже в период низшей ступени варварства: "Ручное ткачество с основой и утком, по-видимому, относится к этому периоду, это одно из величайших изобретений; но нельзя с уверенностью утверждать, что это искусство не было уже известно в состоянии дикости." Это было исконное занятие женского населения. В каждой крестьянской семье имелся ткацкий стан, на котором женщины изготовляли домотканое полотно. Из него шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие необходимые в быту предметы.

По всей Азии стали применять ткацкие станки. Ткачи быстро научились украшать свои изделия разными узорами, которые сплетались из разноцветных нитей. Одновременно человек стал раскрашивать ткани соком различных растений. Так ткачество превратилось в искусство.

Ткачество было известно не только народам Европы и Азии. В Америке его знали уже древние инки. Изобретенное ими искусство ткачества сегодня сохранилось у индейцев из Южной Америки.

Искусство ковроделия было развито еще у древних египтян, у греков, у персов, скифов. В средние века огромное распространение получило искусство тканых шпалер, украшавших стены рыцарских замков.

Слово «гобелен» (техника: закладное ткачество) родилось во Франции в 17 веке. Произошло оно от фамилии семейства Гобеленов и перешло сначала к названию фабрики и местности, где фабрика была устроена, а потом и к ее изделиям. В 17 веке Людовик 14 купил ткацкую и красильную мастерскую Гобеленов и создал на их основ 2 «Королевскую гобеленовую мануфактуру».

Найденные при археологических раскопках пряслица и кусочки ткани свидетельствуют о том, что узорное ткачество было известно ещё в Древней Руси. Узорные скатерти, столешники, полотенца и другие тканые изделия часто упоминаются в описях имущества XVII в. По видам ткачества и стилевым особенностям орнамента выделяется ткачество Русского Севера, центральных и южных районов России, Поволжья, Северного Кавказа и других регионов

Вывод: ткачество - важная отрасль материальной и духовной культуры, одно из самых древних изобретений человечества.

Глава 2. Ткачество из глубины веков

На основании изучения и реконструкции традиционных текстильных техник, исследователи выделили те способы получения ткани, которые предшествовали ручному ткачеству. К ним относятся наиболее древние техники: дерганья, плетение, полутканье и называемое «примитивное тканье». Для тканья поясов (тесьмы) применяли инструменты: бердышки, сволочки, дощечки. Для ткачества ткани применяли вертикальные и горизонтальные ткацкие станки.

Наиболее простые и древние виды плетения начинаются с элементарной косички.

С пособов переплетения нитей в ручном ткачестве существует несколько. Самым простейшим способом ручного ткачества можно считать плетение

« В чешуйку » .

Для изготовления пояса взять нечетное количество нитей.

Совет : необходимо толстые нити или даже пряди. Плетение пойдет гораздо быстрее, проще будет следить за узором, да и поясок будет иметь приятную объемистость.
Когда начинается следующий проход необходимо внимательно следить за тем, над какой нитью пройдет рабочая (такие нити обычно выпираю вверх) и под какую она поднырнёт. При эксперименте с разными цветами, мы убедились, что при одном и том- же количестве нитей, светлые пояса зрительно шире, чем из темных нитей.

Ткачество поясов (тесьмы) на дощечках выполняется методом переброса дощечек, методом обратного хода и др. В нашей стране существуют отдельные исследования об использовании этого вида приспособлений различными народами. Б.А. Куфтин, Н.И. Лебедева считали, что ткачество на дощечках существовало у финно-угорских народов с периода неолита. Оно предшествовало ткачеству двухосновных понев на станке. В Тульской области на дощечках ткали кайму для понев, шириной 40 см. (Лебедева Н.И., 1956.С.504). Н.И. Лебедева также отмечает наличие ткачества на дощечках с двумя отверстиями как отличительную черту у восточных славян. Дощечка с двумя отверстиями называлась «вертлюг». Н.И. Шишлина предполагает, что уже в эпоху энеолита у кочевников евразийских степей, для ткачества применялись простейшие устройства кружки или дощечки (Шишлина Н. И., 1999. с.27,34).

Б ранное ткачество одна из древнейших техник орнаментации тканей, декоративного оформления бытовых и обрядовых изделий из ткани. Название произошло от способа создания узора (слова "брать"), когда нити основы "пробираются" при помощи специальной дощечки - бральницы. Те нити, которые остаются над дощечкой, в узоре остаются белыми, а те нити, которые остались внизу бральницы, будут затканы уточными нитями другого цвета. Выполненные большей частью из белых или суровых льняных ниток, народные ажурные ткани привлекают своей скромной изысканной красотой, тонкостью исполнения. В них хорошо выявлены свойства материала: шелковистый блеск, мягкость и гибкость льняных нитей.
Бранными узорами в старину любили украшать полотенца, скатерти, детали женской одежды. Все предметы, украшенные бранными узорами, имели в старину ритуальное значение, были связаны с различными праздниками и обрядами, поэтому и узоры на них являются древними знаками-символами оберегательного значения. Такая техника бранного ткачества была очень трудоёмка и требовала от мастерицы большого внимания, терпения и усидчивости, но зато позволяла выполнять самые сложные по замыслу узоры.

При всей кажущейся сложности ажурные ткани выполняются довольно просто, при помощи обычной дощечки - бральницы. Особенностью ажурного ткачества является то, что при наборе нитей основы на дощечку нужно предварительно перевить их пальцами левой руки, поодиночке или группами.
По внешнему виду бранные ткани напоминают вышивку вперед иглой: и там и здесь цветней нитке проходит то сверху, то снизу полотна, не включаясь в полотняное переплетение. Интересная техника «примитивного тканья», так называемый « живой стан» . Этот уникальный способ был описан пензенским краеведом Гвоздевым. Образцы поясов, вытканных на «живом стане», были экспонированы им в 1923 г. на Сельскохозяйственной выставке в Москве.По мнению этнографа Н.И. Лебедевой, «живой стан», представляет большой исторический интерес, так как, «возможно, что мы имеем здесь дело со случайно сохранившимся реликтом древней техники тканья» и «допустимо предположить, что этот способ тканья мог возникнуть в прошлом при наличии большой семьи или даже материнско-родовой группы, позволявшей организовать такой сложный процесс, требовавший участия большого количества женщин, идеальной дисциплины и слаженности в работе, руководимой старшей». Согласно описанию процесс работы на «живом стане» происходил следующим образом: пять женщин становились рядом, пять других - напротив них; одиннадцатая женщина руководила всем процессом ткачества и прокладывала уток, исполняя роль челнока. Нити основы натягивались от одной группы женщин к другой и закреплялись на пальцах рук. Затем, по команде руководительницы, одна группа поднимала руки вверх, и в образовавшийся зев прокладывался уток. После чего другая группа женщин поднимала руки, а первая - опускала, и в зев вновь прокладывался уток. В этом способе тканья налицо два главных признака ткачества: наличие основы, утка и механического чередования зева.

Другой древней текстильной технике - дерганью поясков . 4 Дерганье - традиционный вид плетения, в котором использовались пять петель. Техника «дерганья» в XIX - начале ХХ вв. была распространена в Российской империи: в Рязанской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Могилевской, Витебской областях, а также у народов Прибалтики и Финляндии. Шнур, полученный при помощи дерганья, употреблялся для украшения одежды в качестве тесьмы или пояса и на петли к пуговицам рубах. Широкое распространение техники дерганья говорит о древней культурной общности народов, проживавших на территории северо-запада Восточной Европы. Значение узорного пояса для человека, не оторванного от традиционной культуры, было огромным. Пояс охранял самую уязвимую часть тела - живот.С поясом были связаны многочисленные ритуалы. У народов северо-запада Восточной Европы считалось, что пояс, имеет чудодейственную магическую силу. На нем произносили заклинания и гадали. Он служил оберегом от нечистой силы, считалось, что пояс придает силу при выполнении трудной работы. Традиции, связанные с поясами, очень разнообразны и устойчивы. Так, например, пояс мог служить символом любви и добрых взаимоотношений. Он использовался в обрядах, связанных с рождением и смертью человека; пояса играли большую роль в свадебных церемониях . тема очень широка и многообразная, Живой интерес вызвала статья Черных А. В. «Сей поесъследуеть носить... » (надписи на поясах в Пермском Прикамье) ,где тканый орнамент для человека конца XIX - начала ХХ в. был своеобразным текстом, несущим определенную информацию, систематизирован материал о семантические аспекты ручного ткачества в России (конец XIX-начало XX в.)

Вывод: В результате изучения основных видов дерганья, плетение, полутканье и так называемое «примитивное тканье», можно проследить последовательную эволюцию ручного ткачества, способствовавшую появлению и развитию техники ткачества на вертикальных и горизонтальных ткацких станках. Ручное ткачество сегодня продолжает успешно развиваться как область декоративно-прикладного искусства, т. е. полноправно существо-вать в системе художественной культуры ХХI века.

Глава 3. Ручное ткачество и современность

Народное узорное ткачество в настоящее время развивается очень активно, это объясняется тем, что вещи, вытканные ручным способом, отличаются неповторимостью композиционного и колористического решения, богатством орнамента и структурных переплетений. Для современного узорного ткачества характерна преемственность местных художественных традиций и технических приёмов, сложившихся на протяжении многих веков. Богатые традиции народного узорного ткачества успешно развивают художники и мастера предприятий народных художественных промыслов, а также мастера, работающие на дому.

Ручное ткачество - необычное в наше время старинное ремесло. Оно не требует сложного оборудования и специального сырья. Может пригодиться любая пряжа, даже самые короткие остатки. В настоящее время используют нитки другие материалы промышленного изготовления. Художественное решение узорных тканых изделий в большей степени зависит от техники ткачества, поскольку фактура самой ткани, её орнаментальное решение определяются особыми видами заправки станка, способами ткачества. Специфика и художественные особенности тканых изделий определяются техникой и различными видами ткачества, которых очень много: закладное, бранное, выборное, переборное, ремизное и др.

Мастера и художники народных промыслов бережно хранят традиции узорного ткачества. Современные эстетические представления, художественное чутьё и вкус позволяют им обогащать искони применявшиеся художественные и технические приёмы.

Вывод : Искусство ручного ткачества органически входит в современную предметную среду, а это является залогом дальнейшего его развития. Единство функции и формы вещи, её художественного образа и материала - это достижения традиционного народного искусства, обеспечивающие жизнь узорному ткачеству не только в наши дни, но и в будущем.

Заключение. В ходе данной исследовательской работы, автор получила много знаний об истории ткачества, его особенностях, видах отделки тканых изделий. Исследовала основные техники ткачества, традиционные особенности ткачества разных народов. Было интересно проследить развитие и изменение ткачества от старины до современности. В результате изучения основных древних видов плетения, полутканья, дерганья, «примитивного тканья» можно проследить последовательную эволюцию ручного ткачества, способствовавшую появлению и развитию техники ткачества на вертикальных и горизонтальных ткацких станках.

Собранный материал, безусловно, предполагает дальнейшее его использование в качестве основы научно-исследовательской и практической деятельности. В нашей школе осознанно и целенаправленно реализуется установка на включение в учебный процесс (внеурочная работа, клубные занятия) данного ремесла в качестве главной источниковедческой базы всей работы в целом.

Ручное ткачество сегодня продолжает успешно развиваться как область декоративно-прикладного искусства, полноправно существовать в системе художественной культуры ХХI века. Изучение материально - культурных ценностей прошлого, возрождение их в форме обучения традиционным способам обработки природных материалов, позволит сохранить многие старинные ремесла, посеять в современном обществе семена народной культуры, традиций, способствует сохранению и дальнейшему развитию и применению в современности культуры наших предков. Только зная цену, умея хранить, что имеешь, можно сохранить нашу русскую культуру. Исследовательский материал может быть применен при подготовке к народным обрядовым праздникам, на клубных занятиях, во внеурочной деятельности.

Список использованной литературы

1.Цветкова Н.Н. Искусство текстиля: ручное ткачество (северо-запад Восточной Европы XIX-XX вв.). - Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, СПб, 2002. - Гл. «Из истории традиционного ткачества», табл. 1 «Виды плетения, тканья и примитивного тканья».

2.Лебедева Н.И. Прядение и ткачество древних славян // Восточнославянский этнографический сборник, 1956. - С. 509.

3.20.09.05-21.10.05. - выставочный центр «WoodendBarn», г. Абердин, Великобритания. Мастер класс «Ручное ткачество. Живой стан». - см. Цветкова Н. Методическое пособие по проведению мастер-класса «Ручное ткачество. Живой стан». 2005., англ. яз.

4.27.09.05-28.09.05.- выставочный центр «WoodendBarn», г. Абердин, Великобритания. Мастер класс «Ручное ткачество. Плетение». - см. Цветкова Н. Методическое пособие по проведению мастер класса «Ручное ткачество. Плетение». 2005., англ. яз.

5. См. Восточнославянский этнографический сборник, 1956. - С. 499-50

6. Черных А. В. «Сей поесъследуеть носить... » (надписи на поясах в ПермскомПрикамье) Тради-ционная культура: науч. альманах. 2003. № 3 (11). С. 44.

7. Воронов В. С. Крестьянское искусство. М.: Гос. шд-во, 1924. С. 5-6.

Среди женских ремесел, традиционно бытовавших на Вятской земле, особое место занимают ручное ткачество и льнопрядение - последнее как источник получения сырья для ткачества.

Льнопрядельный промысел

Для своих хозяйственных нужд крестьянские семьи использовали то сырье, которое давала окружающая природная среда. Одним из видов такого сырья в конце ХIХ - начале ХХ веков был лён - северные и центральные вятские территории обладали самыми благоприятными условиями для выращивания льна и его переработки.

Технология обработки льна в деревенском хозяйстве не менялась веками. Сначала лён вместе с корнями выдергивали из земли, то есть теребили. Такой способ позволял сохранить естественную длину волокна. Затем лён очесывали, с него удаляли семенные коробочки и подвергали льняные стебли первичной обработке, в процессе которой выделяли волокно. Далее лён расчесывали, пряли льняную пряжу и ткали полотно.

Из чесаного льна вырабатывали более тонкую, лучшую по качеству льняную пряжу, из которой в дальнейшем производили бельевые полотна, простыни, полотенца, скатерти, ткани для одежды, брезенты, парусины, шнуры, обувные нитки и другие изделия. Из очеса - короткого волокна и луба получалась более грубая, оческовая пряжа, из нее производили более грубые ткани - холсты, мешковину.

После реформ второй половины XIX века с развитием промышленного производства в деревню стали быстрее проникать промышленные нитки и ткани. Спрос на фабричный товар и в городе, и в деревне с каждым годом стал увеличиваться.

В 1890 году у известного вятский купец и фабрикант Тихон Филиппович Булычёв решил организовать в Вятке льнопрядильную и ткацкую фабрику. В том же году им были заказаны чертежи и планы. Однако построить фабрику тогда Булычёву не удалось. И все же мысль о ее постройке предприниматель не оставил. Только через 20 лет после своего первого проекта, в 1910 году, Тихон Булычёв все-таки открыл в Вятке льнопрядильную и ткацкую фабрику при своем имении «Крутые Горки». Фабрика располагалась в Кутырской слободе ниже пристаней, на берегу реки Вятки. Покупка льна и кудели для нужд фабрики производилась главным образом в Вятской губернии, причем товары из Нолинского и Яранского уездов доставлялись на фабрику по реке Вятке, суда с товаром имели возможность подходить и разгружаться прямо у фабрики. Товары из Котельнического и Глазовского уездов доставлялись на фабрику железной дорогой. Продукты выработки фабрики - пряжу, полотно и мешки - Булычёв продавал в основном в Москве.

После национализации в 1918 году фабрика Тихона Булычёва получила название Кировской льнопрядильной ткацкой фабрики «Красный труд» Российского промышленного объединения по производству льняных тканей и пенькоджутовых изделий. Под таким названием фабрика просуществовала до 2000 года.

В начале ХХ века льноводство наряду с мясомолочным производством являлось ведущей отраслью в аграрном секторе вятской экономики. К 1932 году льняные поля на территории области составляли более 8% всех посевных площадей (или 184,2 тысячи га).

После этого началось падение производства, связанное прежде всего с переходом на хлопок текстильной промышленности, и ко времени перестройки (к концу 1980-х годов) посевные площади подо льном сократились в 13 раз - до 14000 га. К 1997 году осталось всего лишь 750 га льняных посевов и 6 льнозаводов, большинство из которых в настоящее время не работает. Остановилось производство и на Кировской льнопрядильной ткацкой фабрике.

В начале ХХI века областные власти предприняли некоторые шаги по восстановлению льноводства в Кировской области. Областная концепция аграрной политики на 2001 - 2003 годы предусматривала увеличение посевных площадей льна до 10000 га с которых планировалось получать 4000 - 4500 тысяч тонн льноволокна в год. В рамках федеральной программы «Лён России» государственные дотации на 1 тонну льноволокна составили 1800 рублей. К 2002 году площади льна выросли до 4000 га, а производство льноволокна превысило 1000 тонн.

И хотя в настоящее время доля льна в валовом объеме сельхозпродукции Кировской области остается незначительной (ежегодно около 1000 тонн), восстановление и развитие льноводческих предприятий в районах Кировской области продолжается.

11 августа 2012 года льноводы Кировской области решили отпраздновать свои достижения - в Арбажском районе, где издавна выращивали лён, состоялось праздничное мероприятие «Царь Лён», посвященное возрождению традиций льноводства в Вятском крае. Гости праздника побывали на льняном поле сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», на льносеменоводческой станции и на льнозаводе. В ходе экскурсий все желающие увидели процесс выращивания и обработки льна. Одним из праздничных мероприятий стала выставка-продажа кулинарных изделий с использованием льняного масла, а также демонстрация одежды из льняной ткани.

Ручное ткачество

Исстари на Руси ручное ткачество считалось традиционным женским занятием. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать. Из домоткани шили одежду для всей семьи. Девушки готовили себе приданое для свадьбы, подарки жениху и будущей родне. Это ремесло было распространено и в Вятском крае.

До середины XIX века на Вятке ткачество было занятием семейным. Девочек учили женской работе с пяти-шести лет. В качестве основного материала использовали лён и шерсть собственной выработки (прядение), позднее - покупные хлопчатобумажные нити. Холсты ткали с помощью специального приспособления - ткацкого стана. Обычно он хранился в разобранном виде в каком-нибудь хозяйственном помещении. Перед тем, как приступить к производству ткани, его заносили в избу по деталям и собирали. Готовили нити для утка, навивали основу, заправляли стан.

На Вятке история развития ручного ткачества на горизонтальном стане берет начало в раннем Средневековье и до середины XIX века ручное ткачество составляло одну из сторон жизни крестьянского хозяйства.

Уже к этому времени можно выделить некоторые характерные особенности, которые отличали тканые изделия Вятки от изделий других регионов - раппорт клетки, ремизные узоры, мотивы рисунков браного ткачества. Также можно указать и основные группы изделий, изготовлявшихся вятскими мастерицами: простое полотно (холст), пестрядь, или «серапинка» (клетчатые ткани), многоремизное и браное ткачество, тканье половиков.

Ручное узорно-ремизное ткачество было широко распространено в Вятской губернии. Тканьем занимались в каждом крестьянском дворе. Из льна, шерсти, хлопка хозяйки ткали повседневную и праздничную одежду, половики, полотенца, скатерти, покрывала. Ткали и для себя, и на продажу. Постепенно ручное ткачество становится промыслом малой доходности, сильно уступая фабричному производству.

В XX веке в крестьянском хозяйстве ткаными вручную на стане оставались разве что половики. И все же ручное узорно-ремизного ткачество не было утрачено. Редкие увлеченные специалисты сумели сохранить промысел таким, каким он существовал веками.

И прежде всего здесь следует упомянуть Аврору Гавриловну Махнёву. В 1975 году ее - специалиста по ковроткачеству - пригласили на фабрику «Умелец» возрождать красивый вид народного ремесла - ткачество. Сначала Аврора Гавриловна работала на станке заводского производства, однако после посещения ею фабрики строчевышитых и тканых художественных изделий в городе Шахунье взяла за основу их экспериментальный станок. На нем художница создала своеобразную коллекцию работ с применением отходов текстиля в ковровой и ткацкой технике: коврики, дорожки, накидки на кресла. Создавала Аврора Махнёва и образцы с применением ржаной соломки. Это был оригинальный ассортимент декоративного назначения: салфетки, дорожки, комплекты для стола, декоративные панно, шторы. Все изделия выполнялись в разнообразных ткацких приемах на основе хлопчатобумажной и льняной пряжи. Кроме соломки, использовались и другие природные материалы.

Вместе с Авророй Махнёвой работал и ее муж Николай Алексеевич Махнёв. Он также создавал образцы, участвовал в реконструкции настольных ткацких станков для надомниц.

В 1979 году после посещения Череповецкой фабрики ручного ткачества Аврора Гавриловна стала создавать образцы тонкого ремизного узорного ткачества с применением в основе хлопчатобумажной и льняной нити, а также в утке полушерстяной и смешанной красочной пряжи. Получились очень нарядные шторы, скатерти, салфетки, полотенца, занавески и другие изделия, которые соответствовали требованиям современного быта и потому пользовались постоянным покупательским спросом.

Секретам своего мастерства Аврора Гавриловна постоянно обучала учениц, но главной ее помощницей была и остается старшая дочь Елена. Вместе с дочерью Аврора Гавриловна ткала ковры, гобелены, одежду для кукол, которых создавала Елена. Так возникла художественная мастерская «Алёна», в работе которой сейчас задействованы многие семьи Авроры Махнёвой.

С 2002 года Аврора Гавриловна и ее дочь Елена Николаевна постоянные участницы городских и областных выставок и фестивалей. В 2007 году Авроре Махнёвой был присвоен статус мастера народных художественных промыслов Кировской области. В июне 2008 года мастерица стала лауреатом Всероссийского фестиваля игрушки, на котором семье Махнёвых был вручен специальный диплом за оригинальное решение коллекции театральных кукол.

Самым крупным на сегодняшний день производителем изделий путем ручного ткачества является компания «АртЛён», созданная другой дочерью и зятем Авроры Махнёвой Натальей Николаевной и Александром Александровичем Белоусовыми. Продукция компании поставляется во многие города России, а также за рубеж, получает высокие оценки от профессионального сообщества на специализированных выставках-конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Кирове и других городах.

Сложно судить о времени зарождения искусства и ремесел, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы (дерево, волокнистые материалы) непрочны и недолговечны. Нам остается один путь - путь аргументированной гипотезы, основанной на следующих основных группах источников информации:

Этнографическая - древние устройства и методы, сохранившиеся в традициях современных цивилизаций или используемые примитивными племенами;

Археологическая - находки ткацких устройств или их деталей, тканей;

Художественная - изображения в произведениях искусства соответствующего периода (вазовая или настенная живопись, рельефы и т. д.);

Литературно-фольклорная - исторические описания из различных литературных памятников соответствующего периода или описания, сохранившиеся в фольклоре;

Аналитическая - основанная на анализе социально-экономических условий, сохранившихся тканей, их возможного распределения по географическим регионам.

Применительно к начальному периоду истории ткацкой техники полезной будет только пятая группа, в той ее части, где речь идет об анализе социально-экономических условий. Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. По мнению некоторых исследователей, дополнительным стимулом служило удовлетворение инстинкта созидания у древних людей, в особенности у живших в местах с благоприятными климатическими условиями.

Необходимой предпосылкой для ткачества является наличие сырья. На этапе плетения это были полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. Первые виды плетеной одежды и обуви, подстилки, корзины и сети были первыми ткацкими изделиями. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как в виде плетения оно существовало еще до того, как человек открыл прядильную способность волокон некоторых растений, среди которых были дикорастущая крапива, «окультуренные» лен и конопля. Мелкое скотоводство обеспечивало различными видами шерсти и пуха.

Ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 1853-1854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

В 70-е годы ХХ века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.

Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.

Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Передняя Азия и ткани

Плетение и ткачество были широко развиты в Древнем Двуречье. Для плетения чаще всего использовали тростник. Тростниковыми плетенками прикрывали или обвертывали покойников, ими завешивали дверные и оконные проемы, стены домов. Из тростника плели корзины для хранения документов в храмах и дворцах. Более тонкие вещи плели из травы. Такое плетение изображено на золотых филигранных ножнах из гробницы Мескаламдуга.

Ведущую роль в хозяйстве Двуречья играла культура финиковой пальмы. Из ее листьев делали вожжи, кнуты, различные крышки, плетенье для грузовой телеги.

В изобразительном искусстве Двуречья имеется лишь один рельеф позднего времени с изображением знатной эламитянки, занятой прядением, но в самых древних поселениях Хлама были найдены пряслица, обвернутые в куски ткани медные топоры. Пряслица из обожженной глины и камня - были найдены Р. Кольдевеем при раскопках Вавилона. В текстах из Фары-Шуруппака упоминаются нити, руно, пряжа, намотанная на шпулю. При раскопках в Уре найдены остатки ткани (или войлока), которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга.

Ткачеством занимались как рабы, так и свободные ремесленники. Рабы работали под началом надзирателя в "доме ткачей" в царских и храмовых хозяйствах и делились на две категории: старших и младших ткачей. Свободные ремесленники жили в особом квартале: текст из Керкука, хранящийся в Лувре, упоминает о «квартале ткачей». Записи о ткачах, работавших около 2200 года до н. э., найдены в халдейском городе Уре. В больших хозяйствах ткачам по счету выдавались «медные станки»: вероятно, речь идет о каких-то ткацких принадлежностях.

Сохранились целые списки одежд времени III династии Ура, где наряду с одеждой из волокна и из «травы» говорится о роскошной одежде, покрытой золотом и драгоценными камнями, об одежде мягкой нежной, твердой и плотной. Изготовленная одежда взвешивалась (одна из них, например, весила около 1300 граммов).

Хорошее представление об узорах тканей того времени дают барельефы. Например, алебастровые барельефы, когда-то покрывавшие стены дворцов Ниневии, датируются не позднее VIII века до н. э. Как утверждают многие ассириологи, орнамент барельефов есть не что иное, как подражание вавилонским тканям, а сами барельефы - косвенное свидетельство существования коврового производства.

Среди первых текстильных материалов были шерсть и лен. В VII веке до н. э. после завоевания Вавилона Синахерибом народы Двуречья познакомились с хлопчатником. «Деревья, дающие шерсть», упоминаются на ассирийском цилиндре того времени.

Известные в древности вавилонские ткани славились многоцветьем и сложностью орнамента. По Плинию Старшему, именно в Вавилоне была изобретена многоцветная вышивка.

Найденные при раскопках медные и бронзовые иглы говорят о том, что вышивка и шитье в Двуречье были известны, возможно, ранее 1100 лет до н. э.

Техника ткачества народов Древнего Двуречья пока остается неизвестной, так как до сих пор не найдено ни деталей ткацких станков, ни их изображений, неизвестна нам и технология ткачества.

Самыми старыми из текстильных цветных изделий Передней Азии остаются ковры и ткани, найденные в оледенелых курганах Горного Алтая. Древнейшим в мире является шерстяной узелковый стриженый ковер V века до н. э., обнаруженный в пятом Пазырыкском кургане, изготовленный где-то в Мидии или Персии. Прямоугольный ковер размером 1,83 х 2 метра имеет сложный узор, включающий изображения всадников с лошадьми, ланей и грифов. В том же кургане найдены ткани, покрывавшие войлочный чепрак и нагрудник и изготовленные на горизонтальном ткацком станке с расположением вертикальных линий узора вдоль утка. Все ткани двусторонние, многокрасочные, плотность по основе 22-26 нитей на сантиметр. В ткани, покрывавшей чепрак, плотность по утку 55 нитей на сантиметр, на некоторых узорных участках - до 80 нитей на сантиметр, ширина ткани составляет не менее 60 сантиметров.

На нагрудник нашита полоска ткани шириной 5,3 сантиметра и длиной 68 сантиметров с плотностью по утку от 40 до 60 нитей на сантиметр. На ткани изображены идущие вереницей 15 львов, по ее краям выполнена кайма из чередующихся цветных треугольников.

Качество тканей и тонкость рисунка позволяют судить о довольно высоком уровне ткачества в Передней Азии середины первого тысячелетия до н. э. Для примера можно отметить, что в изображениях человеческих фигур на ткани, покрывавшей чепрак, можно различить даже ногти на пальцах рук, и это при ширине самой ткани 6,5 сантиметра. Высокое качество тканей позволяет предположить хороший уровень ткачества и в более ранний период. Известный советский искусствовед С. И. Руденко полагает, что «упоминаемые древними авторами шитые иглой узоры... вовсе не вышивки в современном их понимании, а тончайшие гобеленовые рисунки, полученные в процессе изготовления ткани на ткацком станке».

Древний Египет

Начиная примерно с 3400 года до н. э. проследить за развитием ткачества довольно несложно. Египетский метод мумификации, погребение вместе с умершим множества предметов из повседневной жизни, особые климатические условия Египта, способствовавшие сохранению большого числа погребений, дали человечеству значительные практические сведения о жизни и привычках древних египтян. Кроме того, до нас дошло много памятников египетской живописи и скульптуры, по которым также можно судить о развитии ткачества.

Сохранились льняные ткани неолитического, бадарийского и додинастического периодов и эпохи 1 династии. На фрагментах льняной ткани из додинастического погребения в Гебелайне изображена сцена охоты на гиппопотама на двух лодках разных размеров. В гробницах фараонов I и II династий (3400-2980 годы до н. э.) найдены ткани с основными и уточными нитями одинаковой толщины и с плотностью по основе - 48 нитей на сантиметр, по утку60 нитей на сантиметр. Ткани мемфисской династии (2980-2900 годы до н. э.), найденные в гробницах в Верхнем Египте, тоньше современных льняных полотен и имеют плотность 19Х32 и 17Х48 нитей на квадратный сантиметр.

В египетских гробницах были также найдены деревянные и глиняные фигурки (около 2500 года до н. э.) ткачей и сновальщиков за работой. Снование с помощью колышков, забитых в землю, до сих пор используется некоторыми народами в ручном ткачестве (например, в Гватемале).

Среди рисунков на стенах гробницы Хемотепа из Бени - Хасана (2000-1788 годы до н. э.) есть несколько рисунков изображением вертикального станка и работающих ткачей, а также процессов изготовления пряжи и подготовки ее к ткачеству. Аналогичные изображения имеются на стенах еще нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах. В Фивах археолог Уинлок нашел модель времени XI династии, изображающую ткущих женщин.

Ткани египетских мумий показывают, что люди Древнего Египта владели совершенным ткацким мастерством. При всем нашем современном оборудовании мы не можем достичь некоторых результатов, полученных когда-то древними мастерами. В отдельных тканях египетских мумий плотность по основе превышает 200 нитей на сантиметр, в то время как современное ткацкое оборудование не позволяет вырабатывать ткани с плотностью по основе большей чем 150 нитей на сантиметр. Так, например, повязка на лбу мумии, хранящейся в одном из английских музеев, сделана из полотна с плотностью по основе 213 нитей на сантиметр. Линейная плотность пряжи в этой ткани 0,185 текс (т. е. масса одного километра пряжи составляет 0,185 грамма). Масса одного квадратного метра такой ткани составила бы 5 граммов.

Интересны результаты исследования образца ткани египетской мумии, хранящейся в Ивановском художественном музее. Ткань датируется XVI-XV веками до н. э. и состоит из четырех слоев: полотна, пропитанного прозрачным веществом желто-охристого цвета, белого грунта, напоминающего по цвету и блеску рыхлый снег, краскизеленого, красного и желтого цветов, прозрачного лака серовато-пепельного цвета. Ткань полотняного переплетения имеет плотность по основе 24 нити на сантиметр, по утку13 нитей на сантиметр. Грунт состоит из мелких анизотропных кристаллических обломков белого цвета, нерастворимых в эфире. Краска аморфная, с кристаллическими включениями, нерастворимая ни в воде, ни в универсальных органических растворителях, сохранила свежесть и яркость. Лак аморфный, не подвергшийся кристаллизации. Полученные результаты говорят о том, что в датируемое время египетские мастера умели изготовлять прочные полотняные ткани, знали способ их предохранения от тления, им был известен некристаллизующийся лак, сохраняющий яркость и свежесть красок в течение длительного времени.

В музеях мира хранится большое число образцов орнаментированных тканей, датируемых около 1500 года до н. э. Несколько образцов цветной гобеленовой льняной ткани было найдено в гробнице фараона Тутмоса IV (1466 год до н. э.). На ковре из этой гробницы виден узор в виде лотосов, полукругов и обычного для Древнего Египта крестообразного амулета. В погребении молодого фараона Тута, относящемся примерно к этому же времени, было найдено большое количество изумительных по красоте тканей.

На стене спальни в главном дворце Ахетатона, столицы фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), сохранились остатки росписи с изображением дочерей фараона, сидящих на подушках. Рисунок тканей на подушках представляет собой параллельно расположенные ромбы голубого цвета на розовом фоне. В рельефе из гробницы Пареннефера в Ахетатоне также имеется изображение подушки, покрытой узорной тканью. Узор ткани выполнен в виде «дорог» из ромбов разных размеров. На крышке ларца из гробницы Тутанхамона (1375-1350 годы до н. э.) изображена сцена охоты фараона на львов. На фараоне одежда из ткани золотистого цвета с несложным геометрическим орнаментом. Конь в колеснице фараона покрыт узорной тканью, вероятно, ковром, с мотивами геометрического орнамента на золотистом фоне и с тремя темно-синими полосами по краям. Поле ткани между полосами заполнено тем же узором, что и основной фон ткани.

Древние египтяне знали и широко применяли окрашивание пряжи. Ткани мумий имеют кромки голубого и желто- коричневого цветов. Ложе мумии Тутанхамона покрывала темно-коричневая ткань. Цветом, близким к черному, окрашена ткань, покрывавшая парадные жезлы. На статую телохранителя у входа в гробницу была накинута тонкая темно-желтая ткань. В гробнице Тутанхамона найдено также несколько изделий из цветной гобеленовой льняной ткани.

В Древнем Египте ткачество было тесно связано с мелким крестьянским хозяйством. Ткани были натуральной податью землевладельцев как в Древнем, так и в Новом царстве. При XVIII династии визирь Рехмир принимал в числе подносимых ему даров ткани различных сортов.

Основываясь на тканях римского периода, найденных в Антиное и Александрии, археолог Э. Флемминг высказал предположение, что они были изготовлены на ткацком станке с подвязями. Однако вопрос о происхождении этих тканей долгое время оставался дискуссионным. Первые находки были сделаны в Антиное еще в 1896-1897 годах, и ведущие востоковеды того времени - Стржиговский и позднее Херцфельд - признавали иранское происхождение тканей, датируя их временем Сасанидов (224-651 годы). Немецкий историк искусства О. фон Фальке в своем известном труде «Художественная история шелкоткачества» защищал гипотезу о местном происхождении тканей. Этой точки зрения придерживались многие ученые, в том числе и Э. Флемминг, пока Р. Пфистер на основе дополнительных материалов, полученных французской археологической экспедицией, не доказал, что ткани были изготовлены в сасанидской Персии. Крупнейший историк текстильного искусства А. Майер, всю жизнь посвятившая изучению художественных тканей, так же как и Э. Флемминг, считает, что упоминаемые ткани были выработаны на станке с подвязями. Иран является родиной этого примечательного технического изобретения, о котором мы еще будем говорить.

Вернемся к Египту. В птоломеевский период ткачество было царской монополией, но со II века до н. э. начинает распространяться и частное ткацкое производство. Как правило, частное ткацкое производство было семейным, но иногда использовали также труд наемных работников.

Америка

Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.

Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.

Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.

В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.

Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкаминдейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на юго-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.

И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.

От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.

Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.

Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.

Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желтокоричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).

Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.

Европа

Кости животных использовали наши предки для изготовления самых разных вещей. В Северной Европе,в том числе и в Древнем Новгороде, где при раскопках собрано более 400 таких костей 0 орудий труда. Но еще больше найдено там заостренных предметов, именуемых проколками и изготовленных из костей овцы, козы, лошади, собаки, лося или других животных. Наибольшее число новгородских проколок относится к самым древним горизонтам X века, меньше их оказалось в слоях XI века, а количество еще более поздних и вовсе незначительно. То же характерно и для других центров Древней Руси. Если предположить, что такие заостренные кости применялись как инструмент, прокалывающий кожу, то уменьшение их количества могло быть связано с появлением более совершенных орудий. Этого, однако, не наблюдается.

Скорее всего, проколки служили инструментом ткача, подбивавшего им нити утка и, кстати, для той же цели могли использоваться мечевидные деревянные орудия, обычно принимаемые за детские игрушки. Уменьшение числа и тех и других в более поздних археологических слоях, по-видимому, связано с периодом усовершенствования ткацкого производства. Дело в том, что такая подбивка была нужна лишь при работе на вертикальном станке, где полотно ткали сверху вниз. Такие станки - благодаря своей исключительной простоте - имелись буквально в любом хозяйстве, ведь вся одежда была в те времена домотканой. С появлением же горизонтального станка изменилась сама технология ткачества: специальное решетчатое устройство стало равномерно распределять нити основы и прижимать нити утка.

Горизонтальный станок был уже значительно эффективнее и принадлежал обычно ремесленнику-профессионалу. В Западной Европе он получил распространение в XI веке - с появлением первых крупных центров текстильной индустрии во Фландрии, Англии и на севере Франции.

Археологические свидетельства появления горизонтального станка немногочисленны: отдельные его детали находят в напластованиях XI века в Хедебю и Гданьске. И судить о его распространении чаще приходится по отсутствию в слое деталей вертикального станка - таких, как проколки и мечевидные предметы из Новгорода.

Ткачество на Руси

Всю историю славянского ткачества можно рассказать по предметам крестьянского быта. Наиболее распространёнными видами народного бытового искусства были вышивка, узорное ткачество, вязание, резьба и роспись по дереву, обработка бересты и металла. Такое многообразие форм изобразительного творчества обуславливалось самой жизнью народа. Условия натурального хозяйства заставляли создавать домашнюю обстановку, утварь, орудия труда и одежду своими руками. Эти вещи сопровождали его в течение всей жизни, а потому понятно, что крестьянин стремился делать не только полезные и удобные, но и красивые предметы.

Узорно-ремизное ткачество - старинный вид народного ремесла - было развито во многих деревнях Нижегородского края, особенно на северных его окраинах. Домоткаными узорами крестьянки украшали половики, одежду, покрывала, скатерти, столешницы, полотенца. Материалом для ткачества служили лен, шерсть и хлопок. Нижегородское ткачество отличалось большой узорностью геометрического орнамента и тонкостью колорита. Количество цветов в ткани немногочисленно, гармонично и благородно в оттенках. В основном это белый, красный, синий цвета. Благодаря тонко найденному композиционному решению цвета и орнамента изделия ткачих имели особенную изысканность.

Высокого уровня развития достигло среди славян искусство узорного ткачества. На примитивных ткацких станах они вырабатывали гладкие полотна и прекрасные по своим художественным достоинствам рисунчатые ткани. Часть узорных изделий украшала одежду, другая - крестьянский интерьер. Материалом служили льняные нити. Зачастую к льняной добавляли конопляную или шерстяную нить.

Узоры орнамента создавались благодаря использованию различных приемов переплетения нитей в самой ткани.

Наиболее простой и распространённый способ орнаментации применялся у славян в пестрядинных тканях с полотняным переплетением. Эти ткани использовались для будничной одежды - мужских и женских рубах, сарафанов. Узоры пестряди для одежды были в клетку, полоску, очень сдержанной расцветки. Преобладали голубые, серые, сиреневые тона, перекликавшиеся с колоритом окружающей природы. Иногда в тканях с добавлением шерстяной или конопляной нити использовались яркие и сочные цвета: красный, коричневый, розовый и другие.

Праздничную одежду, в частности женские рубахи, шили из холста белого цвета, подолы украшались красной полосой тканого узора. Общий колорит и подбор тонов в традиционной одежде свидетельствуют об удивительном вкусе и чувстве гармонии у славянских мастериц.

Тканые узорные полотенца, подзоры и женские рубахи изготовлялись браной двухуточной техникой тканья. Техника браного двухуточного тканья не отличается особой сложностью, но она очень трудоёмка и требовала от ткачихи большого внимания - малейшая оплошность при отсчёте нитей вызывала искажение всего рисунка.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца.

Несмотря на небольшой круг исходных мотивов, тканые узоры чрезвычайно разнообразны по общему виду, что достигалось благодаря различным комбинациям и перестановке фигур. Даже простое удлинение или укорочение геометрических фигур создавало новый орнамент.

Ткацкие станки древних славян были сделаны из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них - поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Особенностью северорусских народных тканей является их узорчатость, тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали лишь край изделия, оставляя основную часть его или гладко-белой, или с белым рельефным, очень скромным и неброским рисунком. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает (белое поле самой ткани и красная неширокая кайма). В самой кайме красный узор выступает на белом фоне, причем белый и красный цвет уравновешены, количество их почти одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает колориту северных тканей известную легкость, изысканность. Если ткань многоцветна, например полосатый половик или клетчатая пестрядь, то и здесь колорит чаще бывает мягким, сравнительно светлым.

Художественное решение узорных тканей во многом определяется техникой ткачества. А техника узорного ткачества в Поморье была весьма разнообразной. Так для изготовления будничной и рабочей одежды (мужских рубах, рабочих юбок и сарафанов), бытовых предметов (наволочек и простыней), использовали технику полотняного и саржевого переплетения. Материалом для изготовления полотна, сукна, холщовых и полушерстяных тканей служили лен, конопля, бумага и шерсть. Наиболее распространены были поморские пестряди. Основой для них служили хлопчатобумажные льняные ткани в клетку или полоску. Менее было распространено в Поморье узорно-ремизное ткачество. Ткани, выполненные в технике многоремизного ткачества, назывались "камчаткой". Такими узорами мастерицы украшали покрывала, скатерти, столешницы, полотенца.

Выполнять самые сложные по замыслу узоры позволяла техника браного ткачества. Характерными видами поморских изделий браного тканья являются полотенца, женские рубахи, напольные дорожки. В их орнаменте преобладали геометрические узоры.

В самых древних техниках ткачества, без применения ткацкого станка осуществлялось ткачество поясов. Они выполнялись - на дощечках, плетением, на бердечке ("на ниту", "чурочку", "в кружках"). Пояса являлись обязательной частью традиционного северного костюма.

Этой же точки зрения придерживался историк текстильной техники Е. А. Цейтлин: «...Таким образом, к концу эпохи ранней коммуны... человечеством были освоены уже такие элементы текстильного производства в широком смысле слова, как примитивная обработка кожи, использование древесной коры, стеблей, листьев и животных волос, с последующим свойлачиванием их, плетение прутьев, полос и лент, сшивание... одежды, умение вить веревки и ссучивать элементарным образом нити» .
Интересно высказывание известного немецкого архитектора прошлого века Г. Земпера о взаимосвязи ткачества и архитектуры: «Несомненно, что ткачество древнее архитектуры, что орнамент переносился не со стен на ткани, а, наоборот, с тканей на стены. Достаточно лишь взглянуть на регулярное расположение линий и фигур, чтобы узнать в них чередование нитей» .
Конечно, ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Интересно, что эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

В древней литературе Китая, Индии, Передней Азии и Египта есть многочисленные опиания, связанные с ткачеством. Много таких упоминаний в греческой и римской литературе

Известны находки пряслиц* [*Пряслице - грузик, насаживаемый на веретено для придания ему устойчивости и равномерности вращения] на Крите, датируемые около 5000 лет до н. э. Это несомненное свидетельство культуры, знакомой с ткачеством. Неоднократно находили пряслица в поселениях этого же времени, найдены места для ткацких станков в египетских додинастических погребениях (5000- 3400 годы до н. э.).
При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 1853- 1854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

Конструкция ткацкого станка лужицкой культуры около 1300 г.

В 70-е годы XX века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.
Первые ткацкие станки были с вертикально расположенной основой, которая подвязывалась к горизонтальным ветвям деревьев. Внизу нити прикреплялись к стволам поваленных деревьев или зажимались камнями. Молодые гибкие побеги кустов и деревьев, закрепленные колышками на земле, также могли служить нижней частью такого вертикального станка. Уток сплетался с основой руками.
Вариантом вертикального ткацкого устройства была рама бразильского племени бакаири. В землю вертикально врывали два столба и обматывали их толстой хлопковой нитью, служившей основой. Уток продевали вручную, перебирая пальцами основу, с помощью палочки, на которую был намотан уток. Станок с вертикальной рамой был также первоначальной формой ткацкой техники у большинства африканских племен. Работа по перебору нитей основы вручную утомительна и малопроизводительна. Дальнейшим этапом в развитии ткацкой техники стало появление в V тысячелетии до н. э. ручного ткацкого станка.
В бронзовом веке ткацкие станки были усовершенствованы настолько, что и в настоящее время они используются некоторыми нецивилизованными племенами в неизменном виде. К. двум вертикально стоящим столбам вверху крепили перекладину, к которой подвязывали нити основы. Грузы, подвешенные снизу к нитям основы, обеспечивали их натяжение. Дальнейшим развитием станков этого типа стало введение накопителей основы и ткани (навоя и товарного валика).
Этнографы Чэпл и Кун делят все разновидности примитивных ткацких станков на три группы: 1) с одним неподвижным навоем, укрепленным на двух вертикальных брусьях; 2) с двумя неподвижными навоями и с подножкой (в большинстве случаев горизонтального типа); 3) с двумя вращающимися навоями.
Ткацкий станок появился на довольно позднем этапе развития человеческой культуры. Он остался неизвестен на всей территории полинезийской культуры, большинству индейских племен, племенам Южной Африки и Крайнего Севера, степным народам Азии. Все эти племена пользовались плетельными или перевивочными устройствами, а также другими методами изготовления одежды (из древесной коры, из шкур животных, войлока и т. п.).
Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.
Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.
Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.
Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.
В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.
Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкам - индейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на юго-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.
И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.
От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.
Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.
Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.
Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желто-коричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).
Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.
Ткани Уака Приета выполнены с помощью очень простой техники. Они гораздо грубее более поздних тканей, однако их нельзя назвать примитивными. Все ткани имеют ширину не более 20 см и примерно в два раза большую длину. Плотность по основе выше, чем по утку. Иногда для формирования узора оставляли свободными короткие участки основы. Вероятно, перевивочные ткани делали без остова с нитями основы, подвешенными к палке. Уточина после прокладки подвязывалась к кромке. Наиболее часто применяемые орнаментальные мотивы - изображения змей и птиц.
В так называемый созидательный период (1250-850 годы до н. э.) появляется еще несколько видов ткацкой техники, но продолжается изготовление и перевивочных тканей.
В погребениях культистского периода (850-300 годы до н. э.) сохранилось достаточное количество тканей для того, чтобы судить об уровне ткачества. В технологии сделан значительный шаг вперед по сравнению с ранними периодами. Среди используемых видов техники - гобеленовая техника, изготовление ажурных и двухслойных тканей. Для украшения газовых тканей и тканей типа современного гринсбона использовали бахрому и кисти. В этот же период отмечается применение педалей на ткацком станке.
Наиболее известным погребением этого периода является Паракас Кавернас, расположенное на Южном побережье. Здесь были найдены грубые хлопчатобумажные ткани среднего качества, большая часть которых украшена вышивкой, ажурные ткани. Почти все ажурные ткани хлопчатобумажные, но иногда и шерстяные. В Паракас Кавернас найдены самые древние образцы двухслойных тканей. Их высокое качество позволяет предположить длительный период развития этого вида технологии, одной из самых любимых у древних перуанских ткачей. Для выработки двухслойных тканей использовали две основы и два утка, каждая пара имела свой цвет. В результате получалась ткань с контрастными цветами лицевого и обратного слоев, которые перевязывались по контуру узора со сменой слоев. Двухслойные ткани в основном использовали для сумок. При выработке брали основу и уток одной линейной плотности. Плотность тканей небольшая и не превышает 19 нитей на сантиметр. Почти все двухслойные ткани хлопчатобумажные, наиболее распространенные цвета белый и коричневый. Найдены также редкие образцы трех- и четырехслойных тканей, каждый слой которых имеет свой цвет. Широко распространены в Паракас Кавернас и парчовые ткани, но самые ранние образцы их найдены в Супе на Центральном побережье. Парчовое, или брокатное, ткачество заключается в том, что в зев на всю ширину ткани вносится дополнительный узорный уток, который выводится на поверхность там, где необходимо по узору, в других местах он скрыт толстым грунтовым утком.
К культистскому периоду относятся и самые ранние гобеленовые ткани, в некоторых случаях с участками ажурного переплетения. В отличие от гобеленовых тканей других стран перуанские гобеленовые ткани имеют средние размеры, сотканы очень плотно. Они в основном использовались для одежды, сумок и т. п., хотя есть и отдельные образцы шпалер. При работе в гобеленовой технике ткач может или закончить одну линию утка, используя все цвета, или закончить узор одного цвета полностью, а затем перейти к узору другого цвета. Последняя техника более сложна, но, по всей вероятности, именно она применялась перуанскими ткачами при выработке тканей типа «келим» и «эксцентрик». Характерным орнаментом был регулярно повторяющийся узор, часто геометрический с прямыми линиями, хотя довольно часто использовался орнамент из стилизованных изображений животных. Наиболее совершенные, самые тонкие и красивые перуанские ткани были выполнены в гобеле новой технике.
Гобеленовые ткани всегда делали с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком при очень высокой плотности по утку. Известный исследователь перуанских древностей Д. Бёрд описывает образец ткани со средней плотностью по утку 128,7 нити на сантиметр, доходящей в отдельных местах до 197 нитей на сантиметр. (В европейских гобеленовых тканях плотность по утку не превышала 33,5 нити на сантиметр. Для утка обычно брали шерстяную нить в два сложения, для основы - хлопчатобумажную в три сложения. Обычная плотность по основе 26,4 нити на сантиметр.) Почти каждая техника ткачества у перуанских ткачей имела свои варианты. Один из таких вариантов гобеленовой техники, получивший название «прозрачный гобелен», представляет собой разреженный хлопчатобумажный креп, сотканный из одиночных нитей и имеющий вид вуали.
На Северном побережье тканей экспериментального периода (с 300 года до н. э. до 200 года) сохранилось недостаточно, чтобы судить о развитии текстильного производства, но на Южном, побережье в 1927 году Телло недалеко от Паракас Кавернас обнаружил Некрополис, предназначенный для захоронения представителей высших классов, вождей или жрецов. Тело заворачивали в длинную хлопчатобумажную ткань. Эти ткани интересны своими размерами. Некоторые из них имеют ширину 3,9 и длину 25,5 метра, в то время как ткани шириной 1,5 метра почти неизвестны на всей территории Перу.
Ткани Некрополиса прекрасно сохранились. Для их вы работки использовалось несколько видов техники. Ткани в основном орнаментированы вышивкой. В некоторых из них вышивка покрывает всю поверхность. Стежки вышивки направлены вдоль нитей. По общему уровню ткани Некрополиса находятся в ряду лучших в мире.
В 200-600 годы перуанский текстиль вступил в классическую стадию развития. Для выработки тканей использовались все виды ткацкой техники. Вплоть до испанского завоевания не было сделано ни одного технического усовершенствования. Особенно интересны ткани этого периода из Наска (Южное побережье).
В Тиахуанако (Южное нагорье) впервые появились ворсовые и махровые ткани, для получения которых в Перу применяли несколько процессов. В первом проложенную уточину вытягивали наверх петлями длиной примерно 2,5 сантиметра, что позволяло получить горизонтальные линии петель. Вероятно, уточины проходили через пруток, который затем удаляли. Интересным перуанским изобретением является использование цветных пучков волокон, которые захватывались петлями основы и утка. Затем ворс подстригали и получали ровную гладкую поверхность. Такую технику использовали для изготовления шляп, головных повязок и сумок. В тканях эту технику применяли для утепления.
В следующие исторические периоды при неизменном общем характере орнамента тканей изменялись лишь некоторые его элементы. Основными мотивами были «дороги» и полоски с повторением небольших геометрических форм и стилизованных изображений животных в несколько цветов. Характерной перуанской техникой является «стержневая» техника, или «поддержка утком», или «лоскутная» техника. Суть техники заключалась в том, что ткачество осуществлялось на специальной скелетной пряже или шнурах, которые удалялись из готовой ткани. Затем ткань усиливали введением дополнительных нитей (часто после резервного крашения) обычно с помощью иглы.
В период «эпигонского» Тиахуанако наивысшего расцвета достигла гобеленовая техника. В это время делали самые тонкие гобеленовые ткани.
К поздним периодам относятся лучшие образцы основонастилочных тканей, найденные на Южном побережье. Основа в них всегда была хлопчатобумажной, уток - или хлопчатобумажный, или шерстяной. Были распространены репсы и полотняные ткани с репсовым эффектом.
Большинство народов на ранних ступенях развития использовали в качестве одежды куски тканей, поэтому внешний вид их был очень важен. Перуанцы изготовляли ткани в виде трапеции, украшали их бордюрами и бахромой. В бордюрах, как правило, делали узор, отличный от узора фона, его часто выполняли другой техникой. Бахрому делали из петель основы, которыми она закреплялась на перекладинах станка. С боковых сторон, вероятно, удаляли временные крайние нити основы. Часто петли бахромы обшивали нитями.
Одним из интересных достижений перуанцев было ткачество трубчатых ремней, лент и поясов. Исследование этой техники не проводилось, но, по мнению американского историка Мейсона, основа натягивалась на кольца, а уток прокладывался по спирали. Обычно использовали одно из основонастилочных переплетений. Из полых тканей изготовляли ручки для сумок. Этот вид ткачества стал распространенным только в более поздние периоды.
В перуанском ткачестве, вероятно, использовали три типа станков. Первый тип относится к поясным ткацким устройствам, с его помощью ткали большинство тканей. Одна перекладина крепилась к шесту или дереву, другая - к ремню, охватывавшему спину ткача. С помощью ремня поддерживали необходимое натяжение основы. После получения половины ткани устройство переворачивали и начина ли ткать с другой стороны. По мере уменьшения просвета деревянные зевообразовательные планки снимали. Последнюю уточину прокладывали с помощью иглы. Это примитивное ткацкое устройство использовали в практически неизменном виде в течение многих веков. Два других типа станков - горизонтальный для изготовления одеял и вертикальный для гобеленового ткачества - были распространены во всех странах.

Ткаче ство в древней литературе и искусстве

Ткачество всегда занимало важное место в жизни людей. Почти у всех народов мира есть мифы и легенды, связанные с изготовлением тканей, которые нашли отражение в литературе и искусстве того времени.
В древнегреческой литературе (гомеровском эпосе) очень много упоминаний о ткачестве. Так, ткачество - излюбленное занятие богини Афины. Ткали почти все упоминаемые в поэмах женщины: Арета, Елена, Пенелопа, Цирцея и др. Из вазовой живописи известно, что ткацкий станок вертикального типа с подвешенными к нижней части основы грузилами, описанный Гомером, был известен по всей Греции.

Гомер в «Одиссее» рассказывает знаменитую историю о Пенелопе и ее ткацком станке. Одиссей, царь острова Итака и муж Пенелопы, был одним из главных героев Троянской войны. После окончания войны при возвращении на родину Одиссею пришлось в течение 10 лет испытать ряд приключений. Пенелопа осталась верна Одиссею и своих много численных поклонников просила подождать ответа до тех пор, пока она не кончит ткать саван для старого Лаэрта, отца Одиссея. Пенелопа прилежно ткала весь день, а ночью распускала все, сделанное за день. Подкупленные служанки выдали женихам тайну ее бесконечной работы. Пенелопе нелегко пришлось перед лицом разгневанных поклонников, но Одиссей возвратился вовремя. Боги хорошо отблагодарили Пенелопу за ее преданность мужу (и ткачеству тоже), сделав покровительницей ткачества. В другом месте «Одиссеи» говорится о высоком качестве тканей:

«...ткани ж
Были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло.
Сколь феакийские мужи отличны в правлении были
Быстрых своих кораблей на морях, столь отличны их жены
Были в тканье: их богиня Афина сама научила
Всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей много».

В более поздней греческой литературе также много указаний на то, что ткачество было весьма распространенным домашним занятием. Афинские девушки в год изготовляли одно узорное покрывало для Афины, покровительницы города. Аристотель отмечал, что в выделке панафинейского пеплоса наиболее известны мастера-ткачи Акезас и Геликон. Большой популярностью в греческом мире пользовались ткани, сделанные Памфилиасом и Алкименом. Много времени провела за ткацким станком Ифигения, героиня комедии Аристофана «Лисистрата». Из литературных источников известно, что Милет славился в то время пурпурными узорными тканями и коврами, Имброс - тканями из заячьей шерсти, Мегара - повседневными тканями. В трагедии Эврипида «Ифигения в Тавриде» рассказывается о том, что героиня выткала ткань с изображением солнечного затмения и ссоры Атрея и Фиеста.
Поэт Фиокрит в идиллии «Сиракузянки» так описывал ткани, изготовленные для религиозных мистерий в Александрии:

«Что за ткачихи, Афина, покровы им эти соткали!
Чья им искусная кисть создала этих образов прелесть:
Ведь что живые стоят, что живые гуляют по ткани.
Скажешь, с душою они: нет на свете мудрей человека!»

Узорные ткани с вытканными на них мифологическими сюжетами упоминает, описывая царскую палатку, историк египетского царя Птоломея Филадельфа Калликсен.
Об узорах греческих тканей того времени можно судить по вазовой живописи. На амфоре из Мелоса (около VI века до н. э.) изображены Аполлон, Арго, Опис и идущая им навстречу Артемида. На фигурах одежда из тканей с шашечным узором, а также узором, построенным на основе геометрического орнамента. Сложными узорами, состоящими из элементов геометрического и растительного орнаментов, покрыта одежда Ахилла и Аякса, играющих в шашки, на росписи амфоры третьей четверти VI века до н. э. (Ватиканские музеи, Рим), Диониса в ладье на росписи килика, датируемого тем же временем (Музей античного малого искусства, Мюнхен).
Часто упоминают о ткачестве и римские авторы. Например, Плиний Старший писал о производстве узорных тканей в Александрии и о златотканых «одеждах Аттала». Овидий в «Метаморфозах» рассказал о прекрасной гречанке Арахне из Лидии, искусной ткачихе, посмевшей вызвать на соревнование богиню мудрости, покровительницу наук, искусств и ремесел Афину Палладу. Афина изобразила на полотне Акрополь и свой спор с Посейдоном за обладание Аттикой:

«Марсов Тритония холм на Кекроповой крепости нитью
Изображает и спор, как этой земле нарекаться.
Вот и двенадцать богов с Юпитером посередине
В креслах высоких сидят, в величавом покое. Любого
Можно по виду признать...»

Арахна же создала полотно - «обличенье пороков небесных» с изображением Олимпа и жизни богов. Разгневанная Афина ударила Арахну челноком по лицу, после чего Арахна от обиды повесилась. Но этого мало было мстительной богине, она оживила девушку, а затем превратила в паука, обреченного навечно ткать паутину.
Аналогичные легенды были и у других народов. Найдено много рисунков египетской богини Изиды с челноком в руке, что указывает на то, что верховная богиня Египта, сестра и жена Озириса, богиня искусств и ремесел, была также и богиней ткачества. Энки, шумерский бог мудрости, «создал нить», усовершенствовал «ремесло женщины», поручив его богине ткачества Утту. По Плинию Младшему, ассирийцы приписывали честь открытия ткачества царице Семирамиде, жене царя Нина, основателя Ассирии. Сам Плиний считал, что это открытие принадлежит египтянам. Греки полагали, что ткачеству людей научила богиня Афина, римляне - Минерва. Мусульмане думали, что это сделал внук Ноя, одного из персонажей Ветхого Завета и корана, инки - Мама Окло, жена Манко Копака, первого их полулегендарного правителя.
В мифах индейцев чибча (Колумбия) есть некий бородатый старец Бочика, пришедший с Востока и научивший их ткать хлопчатобумажные ткани, выращивать фрукты, строить дома, поклоняться богам. Передав знания, старец ушел. Но вскоре к чибча явилась злая женщина, которая хотела, чтобы люди забыли все, учившая их праздному ничегонеделанию, танцам и веселым празднествам. Мудрец узнал об этом, вернулся и превратил злую женщину в сову.
У многих дальневосточных народов есть легенды о небесных ткачихах, помогающих бедным и униженным людям.
Богиня солнца Аматэрасу в японской мифологии занимается ткачеством вместе с небесными ткачихами.
Стихотворную обработку древних иранских сказаний представляет собой «Шахнаме» Фирдоуси, в которой открывателем ткачества считается Тахмурес, третий по счету правитель Древнего Ирана. Древние иранцы полагали, что первым текстильным волокном, использованным людьми, была шерсть:

«Царь новому делу людей стал учить, -
Овечье руно остригать и сучить;
Учил превращать в одеянье руно,
Ткать так, чтоб ковром становилось оно».

Лишь следующий правитель, Джемшид, учит людей использовать лен и шелк, вырабатывать узорчатые ткани:

«Затем он для битв и пиров изобрел
Одежды: еще полстолетья провел
За выделкой шелка, мехов, полотна
Из коконов, шкурок и светлого льна,
Прясть нити учил он и, встав за станок,
Вплетать хитроумно в основу уток».

К началу новой эры ткачество достигает такого уровня, что люди и не могут мыслить о ткачестве иначе, как о даре, ниспосланном им с небес.

Исто рия ткацких производств
У всего есть история.
Д. Гранин «Картина»

Хлопко ткачество

Важнейшим сырьем текстильной промышленности является хлопок, но свое главенствующее положение среди других видов сырья он занял лишь к началу XIX века. До этого времени такая роль принадлежала льну.
Родиной хлопкоткацкого производства является Индия, где в Мохенджо-Даро были найдены хлопчатобумажные ткани, сотканные в период между 3250-2750 годами до н. э. Подробные сведения о хлопке и тканях из него при ведены в индийских священных книгах «Ману» (около 800 года до н. э.).
Другие сведения о хлопкоткачестве в Индии появляются несколькими столетиями позже. Геродот в 445 году до н. э. сообщает о производстве в Индии хлопчатобумажных тканей: «Там имеются дикорастущие деревья, на которых вместо плодов растет шерсть, красотой и качеством пре восходящая шерсть, полученную с овец. Индийцы делают одежду из этой древесной шерсти». Феофраст (370- 287 годы до н. э.), греческий философ и естествоиспытатель, в некоторой степени осветил вопрос культивации хлопчатника: «Деревья, из которых индийцы делают ткани, имеют листья, как у шелковицы, но в целом похожи на шиповник. Они сажают эти деревья рядами так, что издали они похожи на виноградник». Неарх, военачальник в армии Александра Македонского, докладывал: «В Индии есть деревья, на которых растет шерсть. Местные жители делают из нее полотняную одежду, надевая на себя рубаху длиной до колен, простыню, обвернутую вокруг плеч, и тюрбан. Ткани, делаемые ими из этой шерсти, тоньше и белее, чем любые другие». Греческий географ Страбон подтвердил справедливость сообщения Неарха и отметил, что в его время (54-25 годы до н. э.) хлопчатобумажные ткани производились в Сузиане, персидской провинции на берегу Персидского залива .
К Индии относится и первое упоминание о торговле хлопчатобумажными тканями, сделанное греческим писателем, купцом и моряком Флавием Аррианом во II веке. В описании плаваний он рассказывает о торговле нескольких индийских городов с арабами и греками, называя в качестве привозимых арабами товаров ткани калико, муслины и другие ткани с цветочными узорами.

В IX веке арабские путешественники писали, что в Индии делают ткани такого совершенства, какое нигде больше нельзя увидеть. Вырабатываемые ткани настолько тонки, что их можно пропускать сквозь кольцо. Восторженный отзыв о качестве индийских тканей дал в XIII веке Марко Поло.
В 1563 году Оскар Фредерик, венецианский купец, отметил, что в Индии есть такие краски, которые после стирки только свежеют. В середине XVII века Тавернье, купец и путешественник, писал об отбеливании тканей калико в лимонной воде. Некоторые из них были так тонки, что рука их почти не ощущала. Он видел настолько тонкий сорт калико, что кожа человека просвечивала сквозь одежду, сшитую из этой ткани.
Очень медленно шло распространение хлопкоткачества в соседний с Индией Китай. Первые упоминания о хлопке здесь относятся к 2640 году до н. э., однако также известно, что в VII веке хлопчатник в Китае использовали в основном как декоративное растение. По сообщениям арабских путешественников, в это время в Китае носили преимущественно шелковую одежду. В VI веке император By Ли имел очень дорогое хлопчатобумажное платье, но скорее всего оно было им получено в подарок. Широкое распространение хлопкоткачества в Китае произошло лишь в конце XIII века после завоевания его монголо-татарами.
Древняя египетская литература и памятники искусства не дают нам сведений об использовании хлопка в ту эпоху и не упоминают о хлопкоткачестве в более ранние времена.
Геродот сообщает, что фараон Яхмос II (XXVI династия, приблизительно 569-525 годы до н. э.) подарил два льняных нагрудника, расшитых хлопчатобумажными нитями: один - самосцам и лакедомонянам, а другой - храму в Линде. О виртуозности египетских прядильщиков можно судить по тому факту, что нити в нагрудниках скручены из 360 одиночных нитей. Плиний Старший указывал, что египетские священники, как и простые люди, носят одежды из хлопка, выращиваемого в Верхнем Египте, рядом с Аравией. Согласно этому автору хлопкоткачество было известно жителям острова Тилос (Бахрейн).
Древнейшие хлопчатобумажные ткани, найденные в Египте, были обнаружены в Караноге (Нубия) и относятся к Греко-Римскому периоду. Сначала они были даже приняты за льняные и лишь поздние исследования установили их хлопковую природу. Однако ряд авторов высказали предположение, что эти ткани суданского происхождения, основываясь на найденных в Мероэ (Судан) тканях Греко-Римского периода. Археолог Р. Пфистер относит начало хлопкоткачества в Египте ко времени, удаленному несколькими столетиями от арабского завоевания, указывая, что все хлопчатобумажные ткани более ранних периодов, найденные в Египте, являются привозными.
Из Индии хлопководство и обработка хлопка распространились в соседние страны, чему во многом способствовали походы Александра Македонского. Имеются сведения, что во II веке хлопкоткачество из местного сырья существовало в Элисе (Греция). Древние римляне, завоевав Восточное и Южное побережья Средиземного моря, вывезли оттуда большое количество хлопчатобумажных тканей, однако о выработке тканей из хлопка римлянами ничего неизвестно. Зато известно, что вся армия Цезаря носила форму, сделанную из хлопчатобумажных тканей.


В начале VIII века хлопкоткачество появилось в Японии, однако вскоре изготовление хлопчатобумажных тканей в Японии прекратилось и было возрождено там только в XVII веке португальцами.
Очень рано с возделыванием хлопчатника познакомились жители Средней Азии, лежащей на перекрестках великих караванных путей. В 1252 году монах Вильям де Рубрикис, посланник Людовика IX, отметил торговлю хлопчатобумажными тканями и использование одежды из этих тканей в Крыму и южной части Руси, куда они доставлялись из Средней Азии.
Большую роль в распространении хлопка в средние века сыграли арабы, завоеватели и купцы. По многочисленным источникам VIII-IX веков, в Аравии повсеместно использовали хлопчатобумажную одежду. Завоевав в VIII веке Испанию, арабы принесли туда технологию обработки хлопка. В Валенсии бумазею и кисею ткали вплоть до изгнания арабов. В XIII веке в Барселоне и Гранаде имелись значительные по тому времени хлопчатобумажные заведения, выпускавшие парусину и бархат. Однако с изгнанием арабов хлопкоткачество в Испании пришло в упадок. Из Испании хлопкоткачество некоторых видов тканей перешло в XIV веке в Венецию и Милан. В XIV веке в Милане, а также южно-немецких городах вырабатывали бумазею, ткань с льняной основой и хлопчатобумажным утком.
Немалую роль в распространении хлопка в Европе сыграли крестовые походы. Благодаря им Генуя и Венеция стали центрами оживленной торговли между Европой и Востоком. Из Италии хлопчатобумажное производство через Швейцарию пришло в Германию, где центром этого производства стал город Ульм. Из Ульма хлопкоткачество распространилось по другим городам Германии, особенно в Саксонии. В 1532 году в Хемнице делали особый вид бархата, пользовавшийся большим спросом в Европе. Из Германии хлопкоткачество пришло во Францию и затем в Англию.
В числе ввозимых в Англию товаров хлопок упомянут впервые в 1212 году, однако вплоть до XIV века из него делали только фитили для ламп, а до 1773 года хлопчатобумажные нити использовали только в качестве утка. Хлопчатобумажные ткани стали выпускать лишь с 1774 года. В этом же году был принят закон об их маркировке: подделка торговой марки или продажа тканей с фальшивой маркой жестоко карались.
Несмотря на распространение хлопкоткачества по всей Европе, неверные представления о произрастании хлопка продолжали существовать еще очень долго, подкармливаемые вымыслами досужих путешественников. Неизвестный льежский автор XIV века, скрывшийся под вымышленным именем английского рыцаря Джона Мандевиля, писал, что «в Индии растет чудесное дерево, на концах которого растут ягнята. Эти ветви такие гибкие, что наклоняются вниз, чтобы ягнята щипали траву на земле».
В глубину веков уходит и история хлопка в Америке. На Перуанском побережье хлопок появился около 3000 года до н. э. Доказано, что культивируемый в Америке хлопчатник является гибридом азиатского культивируемого и американского дикорастущего хлопчатника.
Первое письменное упоминание об американском хлопке появилось в журнале Христофора Колумба 12 октября 1492 года при описании первого открытого им острова в Карибском море. Несколькими днями позже Колумб увидел палатки, одежду, сумки и сети, сделанные из хлопчатобумажных нитей. В 1519 году Магеллан обнаружил использование хлопка в Бразилии.
В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440- 1505 годы), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) «ширинку кисейную и бумагу хлопчатую». С открытием англичанами Севера России хлопок и изделия из него с середины XVI века стали поступать в страну через Архангельск. Однако до начала XIX века производство хлопчатобумажных тканей в России было сравнительно небольшим, сосредоточившись в отдельных местах, таких, как Астрахань, Московская и Владимирская губернии.
Царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. В 1665 году он поручает армянину Льгову достать в Астрахани семян хлопка. В следующем году к астраханскому воеводе поступил царский наказ: «призвать индейцев мастеровых людей, которые умеют делать киндяки и бязи, да прислать... хлопчатой бумаги, поскольку пуд пригоже». Хлопок Льгов достал, а воевода царского наказа не смог выполнить. Не было выполнено и второе поручение царя - найти ткачей в Астрахани. Однако в 1672 году царь отдает новый приказ воеводе: «чтоб там у иноземцев сыскать семени бумаги хлопчатой самого доброва, сколько мочно, и садовника, знающего, самого же доброва и Смирнова, который бы умел завесть бумагу на Москве. А будет в Астрахани не сыщетца, боярину и воеводе семени велеть подрядить и вывести из-за моря... и мастера призвать из-за моря ж». Дальше в этом же приказе поручалось сыскать «ткачей, которые б ис хлопчатой бумаги умели делать миткали, кисеи, киндяки, фереспиры, бязи и бумагу». Но и этот приказ царя не был выполнен, так как нет никаких сведений о разведении хлопчатника под Москвой и выработке тканей из хлопка в царствование Алексея Михайловича .
Первым в России стал производить хлопчатобумажные ткани обрусевший голландец, владелец полотняного заведения в Москве Иван Тамес. В 20-е годы XVIII века он начал выделывать хлопчатобумажные ткани «из бумаги китайки, персидских пестрядей, кнопов бумажных, индейских гингас, немецких разных пестрядей, тик немецкой» .
В начале 40-х годов XVIII века в Астрахани устраивается первая «указная» фабрика, созданная по указу Ману фактур-коллегии. На ней помимо хлопчатобумажных тканей вырабатывали и шелковые.
В 1775 году Екатериной II был опубликован манифест, провозглашавший свободу «всем и каждому... добровольно заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные рукоделия, не требуя на то уже иного дозволения от высшего или нижнего места» . С этого времени началось быстрое распространение хлопчатобумажных заведений. К концу XVIII века центр хлопчатобумажного производства России переместился в район, прилегающий к селу Иванову.

Льно ткачество

Лен в диком состоянии растет в районе между Персидским заливом, Каспийским и Черным морями. В течение тысячелетий он культивировался народами Месопотамии, Ассирии и Египта. Остатки льняных тканей были найдены при многих раскопках поселений древних людей, причем наиболее старая из них, найденная в Чатал Хюиюк (Турция), датируется около 6500 года до н. э. . Отсюда льноткачество распространилось в Европу и на Дальний Восток. Известна одна шумерская мифологическая поэма, в которой рассказывается, как было изготовлено покрывало для брачной постели богини Инанны.
Впервые замачивание льна описал знаменитый римский естествоиспытатель Плиний Старший в своем энциклопедическом сочинении «Естественная история». По его словам, «благодаря льну... Египет в состоянии ввозить товары из Аравии и Индии» и страна «извлекает из льна огромные прибыли» .



 
Статьи по теме:
Как приготовить цесарку, чтобы она была мягкой и вкусной?
Как приготовить цесарку, чтобы она была мягкой и вкусной?
Цесарка вареная без костей и кожи – 75 г, шампиньоны или трюфели – 20 г, масло сливочное – 10 г, соус молочный – 100 г, соус белый с яичными желтками – 25 г, сыр – 10 г. Способ приготовления: Вареное мясо цесарки нарезать ломтиками, также нарезать шамп
Шор-гогал Шор-гогал – рецепт приготовления азербайджанской кухни
Шор-гогал Шор-гогал – рецепт приготовления азербайджанской кухни
Азербайджанское блюдо шор-гогал – это уникальная национальная выпечка. Соленые пикантные булочки на Кавказе обязательно пекут на Новруз Байрам. Но что мешает взять и приготовить эти пироги просто так? Обычно булочки с ароматной и оригинальной начинкой под
Ароматный хлеб с помидорами, базиликом и чесноком Хлеб с помидорами, базиликом и чесноком
Ароматный хлеб с помидорами, базиликом и чесноком Хлеб с помидорами, базиликом и чесноком
Если вы ведете неравный бой с лишними килограммами, пожалуйста, не читайте дальше и тем более не готовьте хлеб с помидорами, чесноком и базиликом, о котором я пишу ниже. В противном случае вы не сможете удержаться и съедите все, что испекли, а в последств
Готовим ребрышки горячего копчения в маринаде
Готовим ребрышки горячего копчения в маринаде
Любые деликатесы из собственной домашней коптильни добавляют уважения в глазах гостей. Самым же популярным продуктом являются копчёные рёбрышки в домашних условиях. Для того чтобы, они получились вкусными и ароматными, необходимо знать, как коптить рёбрыш