≡× MENU

• Zaopatrzenie w wodę
• Lakierki
• Oczyszczanie wody
• Wellsa
• Filtry

Jak ułożyć podłogę z desek w domu. Drewniana podłoga własnymi rękami. Cedr i lipa

Podłogi drewniane to najbardziej przyjazny dla środowiska rodzaj podłóg, a jednocześnie niedrogie i łatwe w montażu. Ale instalacja wymaga od początkującego pewnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. W tym artykule chciałbym szczegółowo rozważyć informacje na temat prawidłowego układania drewnianej podłogi własnymi rękami. O rodzajach podłóg i materiałach używanych do ich produkcji rozmawialiśmy już wcześniej. W tym artykule przyjrzymy się krok po kroku, jak ułożyć drewnianą podłogę własnymi rękami.

Podłogi drewniane nie tracą na znaczeniu. Wielu docenia to za naturalność materiału, jego dostępność i niski koszt. Każdy może zainstalować podłogę w drewnianym domu własnymi rękami.

Jakie rodzaje podłóg drewnianych stosuje się przy budowie domów?

Podłogi w drewnianym domu wykonuje się na dwa sposoby:

• za pomocą opóźnień,
• wzdłuż belek podłogowych.

Każdy ma swoją własną charakterystykę i subtelności instalacyjne. Przyjrzyjmy się projektom bardziej szczegółowo.

Montaż na legarach, zalety i wady

W pierwszym przypadku układanie odbywa się na ziemi i stosuje się kłody. Ta metoda jest najpopularniejsza. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że ta metoda nie nadaje się do pomieszczeń o niskim suficie. Podczas budowy podwójnej podłogi zużywa się 70–90 mm wysokości.

Zalety podłóg na legarach:

• możliwość ukrycia dużych różnic w poziomie podłogi.
• możliwość prowadzenia komunikacji między płciami.

Przygotowanie materiału i narzędzi

Aby zainstalować drewnianą podłogę w domu, potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

• poziom
• młotek
• wiertarka
• Śrubokręt
• drewniany młotek
• ruletka
• gwoździe lub śruby
• nić nylonowa
• drewno 50*100 mm
• deska, sklejka, płyta wiórowa lub płyta OSB (w zależności od wyboru)
• izolacja
• hydroizolacja i termoizolacja
• produkt do obróbki drewna.

Do budowy konstrukcji wzdłuż bali stosuje się drewnianą belkę o wymiarach 50 * 100 mm. Należy go przygotować wcześniej i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku użycia surowego lub przesuszonego materiału może nastąpić deformacja konstrukcji. Oczywiście można kupić suszenie komorowe, ale będzie to kosztować więcej. Na kilka dni przed montażem drewno należy wnieść do pomieszczenia. Te same wymagania dotyczą desek, z których zostanie wykonana podłoga.

Można wziąć specjalne deski z połączeniem blokującym lub proste suszące komorowo. Wybór zależy wyłącznie od zasobności portfela i wyobraźni. Konieczne jest traktowanie całej tarcicy środkami antyseptycznymi. Przed zakupem materiału dokonujemy pomiarów powierzchni, na której będzie wykonywana podłoga. Lepiej kupić cały materiał z rezerwą i z jednej partii.

Zatem wszystkie przygotowania zostały poczynione, więc zabieramy się do pracy.

Główne etapy pracy

Etapy pracy można podzielić na:

• Praca przygotowawcza
• ułożenie legarów
• położyć izolację
• układanie desek lub innego materiału
• obróbka powierzchni lub układanie materiału wykończeniowego

Przygotowanie podstawy konstrukcji drewnianej podłogi wzdłuż legarów

Na całej powierzchni pomieszczenia usuwamy warstwę gleby na głębokość 250 mm poniżej poziomu gruntu w pobliżu domu. Wypełniamy warstwę pokruszonego kamienia i zwilżamy wodą. Na wierzch wsyp piasek i ponownie zwilż go wodą. Każdą warstwę dokładnie zagęszczamy. W ten sposób tworzymy podstawę do układania opóźnień.

Rozłóż kolumny

Kołkami zaznaczamy miejsca pod przyszłe kolumny wsporcze kłód. Rozciągamy nylonową linę wzdłuż i w poprzek ziemi. Na skrzyżowaniu znajdować się będą podstawy pod podpory. Dla każdego filaru wykonywana jest osobna podstawa cementowa. Wlać zaprawę cementową do szalunku. Dajemy cementowi czas na wyschnięcie i pokrywamy go warstwą izolacyjną.

Układamy ceglaną kolumnę. Rozstaw filarów waha się od 70 do 100 cm.

Zależy to od grubości legarów. Im większy rozmiar opóźnienia, tym mniejszy krok. Układamy kolumny cegieł o wysokości 200–400 mm, zabezpieczając każdy zaprawą cementową. Wszystkie kolumny muszą znajdować się na tej samej wysokości. Sprawdzamy to za pomocą poziomicy laserowej. Pod każdym legarem układamy od dwóch do czterech kolumn (w zależności od długości legara). Na każdym ceglanym filarze kładziemy hydroizolację. Można użyć papy dachowej.

Rozmieszczenie filarów wsporczych widać na zdjęciu, które pokazuje układ wszystkich warstw.

Układanie opóźnień

Do słupków dołączamy logi. Każda kłoda powinna znajdować się na tym samym poziomie co pierwsza belka ramy z bali w przypadku fundamentu słupowego, na fundamencie tacy za poziom przyjmuje się górną część podstawy.

Najpierw instalujemy dwa kłody po przeciwnych stronach pomieszczenia. Pozostałe są ułożone względem zewnętrznych wzdłuż rozciągniętej żyłki. Drewno mocujemy do słupków za pomocą kotew. W poprzek dolnej krawędzi belki wbijamy pręty 50*50 mm w odległości 400–600 mm od siebie. Zabezpieczamy je za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Konstrukcję podpodłogową tworzymy mocując wybrany do tego celu materiał do prętów.

Jeśli rozmiar drewnianych bali jest mniejszy niż długość pomieszczenia, łączymy je od końca do końca na słupkach za pomocą narożników i wkrętów samogwintujących.

Możesz obejrzeć wideo, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu przygotowania podstawy i układania opóźnień:

Izolacja i izolacja podłóg

Na podłożu kładziemy paroizolację. Na wierzch kładziemy izolację (która zależy od Twoich preferencji). W przypadku podłogi drewnianej lepiej jest preferować taki rodzaj izolacji, który umożliwia dobre przenikanie wilgoci i powietrza. Izolacja ściśle przylega pomiędzy legarami, bez szczelin. Rozprowadzamy warstwę izolacji i przystępujemy do układania drewnianej podłogi. Pomiędzy izolacją a przyszłą deską należy pozostawić szczelinę wentylacyjną 1-1,5 cm.Dobrze byłoby, gdyby w przyszłości w tę szczelinę wbudowano rurę wydechową, która zabezpieczy podłogę i odprowadzi nadmiar wilgoci.

Układanie desek podłogowych lub innego materiału arkuszowego

Układanie drewnianej podłogi własnymi rękami można wykonać przy użyciu różnych materiałów, ale najprostszymi i najbardziej znanymi metodami są deski i sklejka. Materiał ten jest dostępny i można na nim położyć dowolną powłokę wykończeniową: linoleum, laminat, dywan itp.

Podłoga z desek

Wszystkie deski należy przeszlifować i ułożyć na legarach. Każda deska musi być ponumerowana, aby uniknąć dalszych problemów z kolejnością układania. Deski podłogowe zaczynają się od ściany, pozostawiając szczelinę wentylacyjną. Na koniec montażu należy go przykryć cokołem.

Pierwszą gotową deskę podłogową układa się w odległości 20–30 mm od ściany. Tę szczelinę należy pozostawić na całym obwodzie pomieszczenia. W ten sposób nastąpi wentylacja i nie nastąpi przesunięcie deformacji. Mocujemy wspornik do drewna za deską i pozostawiamy niewielką szczelinę. Umieściliśmy w nim szynę. W powstałą przestrzeń wbijamy klin, który mocno dokręci deski. Deskę mocujemy za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących (w desce należy najpierw wywiercić otwór), które należy wbić pod kątem. Wspornik jest usuwany. Podczas układania desek należy przestrzegać położenia słojów drewna. Powinny być skierowane w różne strony.

Ponownie rozkładamy dwie deski i powtarzamy całą sekwencję czynności opisaną wcześniej. Każdą deskę zagęszczamy młotkiem, a następnie zabezpieczamy gwoździami lub wkrętami samogwintującymi. Powtarzamy to wszystko do przeciwległej ściany. Ostatnią deskę mocuje się w tej samej odległości od ściany, co pierwszą.

Aby zakończyć układanie drewnianej podłogi własnymi rękami, należy przeszlifować złącza, aby uniknąć nierówności. Podłogę można pokryć farbą, lakierem lub nałożyć na nią dowolną wykładzinę podłogową.

Podłoga ze sklejki

Podłogę na legarach w domu drewnianym można wykonać za pomocą sklejki. Pierwsze etapy tworzenia konstrukcji nośnej przebiegają w podobny sposób. Jedyną różnicą jest to, że na legarach układana jest sklejka o określonym rozmiarze. Układając arkusze, pozostaw między nimi niewielką szczelinę. Blachy mocuje się do legarów na całym obwodzie i po przekątnej za pomocą wkrętów samogwintujących.

Na wierzch kładziemy dowolną wykładzinę podłogową, wykańczając drewnianą podłogę wzdłuż legarów.

Wszystkie etapy montażu drewnianej podłogi na legarach można zobaczyć na filmie:

Podłoga na drewnianych belkach

Układanie drewnianej podłogi własnymi rękami jest łatwiejsze i szybsze. Nie ma potrzeby budowania konstrukcji dla przyszłej podłogi. Podłoga wykonana jest na belkach zamocowanych w ścianach drewnianego domu. Dom budowany jest od razu z belek. Wysychają wraz z domem z bali. Układanie podłogi na belkach zapewnia stabilność drewnianego domu.

Na początkowym etapie kładziemy szorstką podstawę:

Po obu stronach sufitu mocujemy belkę, do której szczelnie przylegają deski lub inny materiał panelowy (sklejka, płyta wiórowa, płyta OSB itp.).

Wykonujemy prace hydroizolacyjne na dolnym pokładzie. Używamy do tego specjalnych materiałów izolacyjnych.

Podłogę należy zaizolować przy użyciu. Technologia izolacji podłóg za pomocą belek jest podobna do izolacji i izolacji konstrukcji za pomocą legarów.

Zakryj główne piętro. Obrobione deski o grubości 35 mm układa się na drewnianych belkach. Proces mocowania materiału do belek jest podobny technologicznie do układania drewnianej podłogi wzdłuż legarów.

Proces układania drewnianej podłogi na belkach przedstawiono bardziej szczegółowo na powyższym filmie. Po przeczytaniu artykułu i dokładnym przejrzeniu materiałów wideo możesz wykonać pracę poprawnie i sumiennie.

Po zbadaniu dwóch rodzajów montażu podłogi w drewnianym domu stało się jasne, że ułożenie drewnianej podłogi własnymi rękami jest możliwe nawet dla początkujących. Wybierz opcję, która jest preferowana pod względem właściwości technicznych i kosztów materiałów. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule. Wtedy wszystko się ułoży, a podłoga ułożona własnymi rękami zachwyci wszystkich mieszkańców swoim ciepłem i naturalnością.

Wysokiej jakości, piękna podłoga, która tworzy komfort w mieszkaniu, to klucz do przyjemnego pobytu. Dobra powłoka uratuje właściciela od wielu problemów, w tym problemów zdrowotnych, jeśli wybór zostanie dokonany na korzyść materiału przyjaznego dla środowiska. Jednak ze wszystkich istniejących materiałów wykończeniowych tylko drewno może pochwalić się absolutnym bezpieczeństwem. A drewniana podłoga w mieszkaniu to idealne połączenie komfortu, przytulności, przyjazności dla środowiska i piękna. Jak zrobić to sam? Zostanie to omówione w artykule.

Pomimo obfitości ofert na rynku budowlanym i mnóstwa różnorodnych opcji wykończenia podłóg, wielu wciąż uważa, że ​​nie ma nic lepszego niż podłoga drewniana. Zwłaszcza w mieszkaniu lub domu prywatnym. Wiele pozytywnych recenzji na temat tej metody wykończenia można usłyszeć od tych, którzy poważnie martwią się o swoje zdrowie. Rzeczywiście otaczają nas syntetyki i sztucznie tworzone materiały, a chcielibyśmy choć w pewnym stopniu czuć się bezpiecznie w domu, a relaks w pokojach przyjaznych środowisku jest podwójnie przyjemny.

Ponadto podłoga drewniana jest nie tylko bezpieczna dla człowieka pod względem zdrowotnym, ale także praktycznie stanowi standard jakości. Stopień zużycia podłoża z desek jest bardzo wysoki – średnio drewniane podłogi mogą przetrwać dziesięciolecia bez napraw lub wymiany desek podłogowych, oczywiście pod warunkiem, że zostaną prawidłowo zamontowane. Wyróżniają się wysoką wytrzymałością i innymi cechami fizycznymi. Przykładowo drewniana podłoga dobrze zatrzymuje ciepło, dzięki czemu bardzo przyjemnie się po niej chodzi – nie będziesz odczuwał zimna w mieszkaniu. Nawet pokryty farbą jest przyjemny w dotyku i świetnie wygląda.

Notatka! Podłogi drewniane można lakierować w celu zachowania koloru i faktury. Tę opcję wybierają ci, którzy wolą urządzić swoje mieszkanie w stylu eko.

Jednak podłogi drewniane doskonale wpisują się nie tylko w styl eko. Można go zainstalować, aby wdrożyć niemal każdy pomysł projektowy. Tyle że może nie pasować do stylu high-tech lub innego nowoczesnego stylu. Ale nawet tutaj jest wyjście z sytuacji, jeśli naprawdę chcesz zrobić drewniane podłogi w swoim mieszkaniu - można je pomalować na dowolny kolor.

Kolejną zaletą drewnianej podłogi jest możliwość samodzielnego jej ułożenia i, w razie potrzeby, naprawy. Oczywiście zalecenia doświadczonych specjalistów nie zaszkodzą w tej kwestii, ale każdy może nadal dowiedzieć się, jak wykonać pracę, jeśli ma odpowiednie pragnienie.

Drewniana podłoga może nie być ostateczną opcją pokrycia - może równie dobrze stać się podstawą do ułożenia dowolnego innego materiału, chyba że drewniana podstawa zostanie całkowicie zdemontowana. Ogólnie rzecz biorąc, na drewnianej podłodze można układać linoleum, laminat, płytki itp. Ponadto, ze względu na cechy instalacyjne, pod drewnianą podłogą można układać różne komunikaty, można je dodatkowo zaizolować lub uszczelnić.

Rodzaje desek podłogowych

Dowiedziawszy się, że drewniane podłogi są doskonałą opcją na podłogę, powinieneś zrozumieć, że można je wykonać przy użyciu różnych materiałów. Dokładniej, będzie to w każdym razie deska, ale podłogi można dekorować różnymi jej rodzajami, zaczynając od kształtu, a skończywszy na rodzaju drewna, z którego jest wykonana.

Popularne rodzaje desek do tworzenia podłóg.

Ogólnie rzecz biorąc, wybierając deskę podłogową, należy skupić się na osobistych życzeniach i preferencjach, a także na ogólnej koncepcji aranżacji wnętrz. Warto też pamiętać, że drewno wciąż nie jest najtańszym materiałem, dlatego przy wyborze materiału zdecydowanie trzeba kierować się budżetem.

Ceny warstwowych desek podłogowych

rada inżynierska

Wybór drewna do powlekania

Spośród wszystkich elementów wnętrza podłoga jest najbardziej podatna na różne negatywne wpływy, zużywa się szybciej niż inne części wykończenia. Jednak odpowiednia pielęgnacja i odpowiedni dobór materiału, z którego zostanie wykonany, pozwolą zachować jego piękny wygląd przez długi czas.

Deska lita - modrzew

Do wykonania desek podłogowych można wykorzystać różne rodzaje drewna, począwszy od zwykłej brzozy czy sosny, aż po dąb. Mogą to być zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste. Certyfikat dendrologiczny pomoże Ci zrozumieć, jakie deski drewniane najlepiej kupić.

Tabela. Informacje o różnych gatunkach drzew.

Gatunki drewna	Charakterystyka z konstrukcyjnego punktu widzenia	Wskaźniki fizyczne
	Najczęściej spotykany w Rosji. Do zbioru i tworzenia z niego materiałów budowlanych najczęściej wykorzystuje się odmianę Daurian, rosnącą na Syberii i Dalekim Wschodzie, a także odmiany syberyjskie i europejskie. Kolor drewna jest przyjemny, brązowo-czerwonawy, z wyraźnie widocznymi paskami słojów. Ma minimalną liczbę sęków, jest trwały, gęsty i niepodatny na gnicie. Główną wadą takiego drewna jest skłonność do pękania podczas suszenia i trudność w obróbce.	Gęstość - 665 kg/m3, odporność na zużycie 0,14-0,17 mm, odporność na gnicie - 9,1, wytrzymałość na zginanie - 109 MPa.
	Najczęściej pozyskiwanymi drzewami są świerk pospolity lub świerk syberyjski. Drewno jest jasnożółte, w kolorze delikatnym, aż do białego, z wyraźnie widocznymi słojami. Trwały, mocny, odporny na gnicie, ale jego właściwości użytkowe są nieco gorsze niż sosny. Trudny w obróbce ze względu na dużą ilość twardych sęków.	Gęstość - 445 kg/m3, odporność na zużycie 0,24 mm, odporność na gnicie - 3,6, wytrzymałość na zginanie - 79 MPa.
	Druga najczęstsza roślina iglasta w Rosji. Najczęściej do zbioru używa się zwykłej odmiany. Drewno ma przyjemny czerwono-żółty odcień, bogatą barwę, faktura jest bardzo piękna ze względu na wyraźne słoje. Posiada dobre właściwości wytrzymałościowe, nie ulega gniciu i jest łatwy w obróbce.	Gęstość - 505 kg/m3, odporność na zużycie 0,28-0,31 mm, odporność na gnicie - 4,6, wytrzymałość na zginanie - 85 MPa.
	Swoim charakterem przypomina świerk, lecz nie posiada przejść żywicznych. Najbardziej trwałe rodzaje jodły to europejska i kaukaska. Inne są używane niezwykle rzadko.	Gęstość - 375 kg/m3, odporność na zużycie 0,26-0,3 mm, odporność na gnicie - 3,8, wytrzymałość na zginanie - 68 MPa.
	Drewno wyglądem przypomina dąb, dobrze się wygina i nie pęka. Wygląda bardzo pięknie i drogo.	Gęstość - 680 kg/m3, odporność na zużycie 0,14-0,17 mm, odporność na gnicie - 4,9, wytrzymałość na zginanie - 118 MPa.
	Najbardziej znany gatunek szlachetnego drewna. Kolor – brązowy, brązowo-żółty, z wyraźnie widoczną fakturą. Trwały, odporny na gnicie gatunek drewna o doskonałej elastyczności. Nie boi się wilgoci, gdyż dość wolno ją wchłania i równie wolno oddaje.	Gęstość - 690 kg/m3, odporność na gnicie - 5,2, wytrzymałość na zginanie - 103 MPa.
	Kolor jest czerwonawy lub żółtawo-biały, z wyraźną fakturą i ciekawym, cętkowanym wzorem. Trwała, niezawodna i elastyczna opcja.	Gęstość - 680 kg/m3, odporność na zużycie 0,14-0,17 mm, odporność na gnicie - 3,3, wytrzymałość na zginanie - 104 MPa.

Notatka! Co ciekawe, cedr również należy do rodzaju Pine, ale nie jest używany do produkcji wykładzin podłogowych ze względu na dość miękkie drewno.

Niewątpliwie najlepszą opcją pod względem wytrzymałości i piękna jest dąb, jest on jednak bardzo drogi i nie każdy może sobie pozwolić na zakup takiej deski. Można go zastąpić popiołem, ale jest on niesprawiedliwie rzadko używany. Buk jest podatny na odkształcenia ze względu na swoją tendencję do wchłaniania wilgoci - gwałtownie reaguje na zmiany jego wskaźnika w pomieszczeniu.

Tylko modrzew może pochwalić się optymalnym stosunkiem ceny do jakości, który z łatwością może konkurować z dębem pod niemal każdym względem, z wyjątkiem wytrzymałości.

Notatka!Ścieżka rowerowa w moskiewskim Kryłackim, wybudowana przed igrzyskami olimpijskimi w 1980 r., została w całości pokryta modrzewiem. Kiedyś tę ścieżkę rowerową uważano za najszybszą na świecie. Również budynki Wenecji stoją na modrzewiowych palach. I, jak wiadomo, jest w nim wystarczająco dużo wody. Modrzew w wodzie nie zaczyna gnić - wręcz przeciwnie, „skamienieje” i zwiększają się jego właściwości wytrzymałościowe.

Sosna jest również często wykorzystywana do tworzenia podłóg, ze względu na jej dostępność - gatunek ten rośnie niemal wszędzie, a zatem wcale nie jest drogi. Jest również łatwy w użyciu, ponieważ można go przetwarzać bez większego wysiłku.

Jak wybrać odpowiedni rozmiar deski

Ogólnie przyjętą i błędną opinią początkujących jest to, że do stworzenia podłogi idealną opcją jest użycie najszerszej deski. Ale nie jest to prawdą - wręcz przeciwnie, używając tego rodzaju materiału, możesz napotkać wiele problemów. To właśnie szerokie deski najszybciej zaczynają się odkształcać i wyginać, reagując na wszelkie zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu. W przyszłości mogą pojawić się duże szczeliny między deskami podłogowymi. Ponadto płyty są dość trudne w obróbce ze względu na ich dużą wagę. Przy wykonywaniu podłóg drewnianych w domu zdecydowanie zaleca się stosowanie desek średniej wielkości.

Na zdjęciu - deski sosnowe

Jeśli chodzi o długość deski, wszystko jest ograniczone jedynie możliwościami transportu i łatwością pracy z materiałem. Na podłogę nadają się deski podłogowe o dowolnej długości. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, długie deski można łatwo skrócić, po prostu je piłując.

„Ciepła” i drewniana podłoga

Drewniane podłogi w mieszkaniu można z powodzeniem połączyć z systemem ogrzewania. Najwygodniej jest zamontować sam system na legarach i ułożyć na nim deski. Ogrzewanie może być modułowe lub montowane w stojaku. Na przykład w pierwszym przypadku wykonana jest specjalna konstrukcja z płyty wiórowej z rowkami, w które układane są rury grzewcze.

Również drewniana podłoga może służyć jako podstawa do stworzenia systemu grzewczego. Aby to zrobić, na jego powierzchni instaluje się rury lub moduły grzewcze, a następnie na wierzch kładzie się dowolny inny materiał wykończeniowy.

Drewnianą podłogę w mieszkaniu wykonujemy sami

Montaż podłogi drewnianej można wykonać na różne sposoby, w zależności od pożądanego efektu końcowego, rodzaju podłoża i innych czynników. Przyjrzyjmy się trzem możliwym sposobom montażu podłóg drewnianych.

Podłoga drewniana z legarami

Ta metoda jest często stosowana, jeśli istnieje przynajmniej jakiś szorstki fundament - na przykład betonowa podłoga. W tym przypadku pokrycie drewniane zostanie ułożone na tzw. kłodach – długich prętach mocowanych do podłoża i służących jako swego rodzaju podparcie dla podłogi. Bale można montować na małych słupach betonowych lub cegłach.

Tego typu konstrukcja może wytrzymać znaczne obciążenia, należy jednak pamiętać, że odstęp między poszczególnymi prętami powinien być niewielki, w przeciwnym razie podłoga się opadnie. Najważniejsze jest to, że same kłody są dość mocne i nie uginają się podczas chodzenia po podłodze. Są również instalowane ściśle poziomo, a deska jest układana prostopadle do nich.

Podłoga drewniana na belkach

Czasami podłogę drewnianą można zamontować nie na betonowych podłogach i legarach, ale na drewnianych belkach podłogowych - ta opcja również ma swoje miejsce, ponieważ jest prosta, a jednocześnie bardzo niezawodna ze względu na szeroki przekrój belek. System można również uzupełnić o opóźnienia.

Same belki o długości do 4-12 m montuje się bezpośrednio na fundamencie i zabezpiecza. Ponieważ mają bardzo dużą wagę, zaleca się zaangażowanie osób z zewnątrz do pomocy w budowie. Kłody są montowane na belkach, a następnie układane są deski podłogowe.

Drewniana podłoga na betonie

Jest to opcja „mieszkania”, ponieważ jest najprostsza i najwygodniejsza do wdrożenia w mieszkaniu. W tym przypadku drewnianą podłogę kładzie się po prostu na betonowej podstawie - najważniejsze jest, aby była dość płaska. W przeciwnym razie konieczne może być wyrównanie go przy użyciu innych materiałów. Można tu także wykorzystać logi.

Podstawowe zalecenia dotyczące układania podłóg drewnianych w mieszkaniu

Montaż drewnianej podłogi w mieszkaniu należy przeprowadzić zgodnie z pewnymi zasadami. Tylko to zapewni wysoką jakość pracy. Zalecenia dotyczące układania podłóg drewnianych:

• prace są zwykle wykonywane bliżej wiosny, kiedy zimowy chłód zaczyna ustępować;
• w pomieszczeniu nie powinna być wysoka wilgotność;
• podstawa musi być dobrze przygotowana, jeśli mówimy o ułożeniu podłogi na betonie;
• konieczne jest zainstalowanie hydroizolacji, zwłaszcza jeśli mieszkanie znajduje się na parterze;
• jeśli zainstalowana jest izolacja, powinna ona leżeć bez szczelin;
• deski układa się wzdłuż długiej ściany pomieszczenia, prostopadle do ściany z oknem.

Układanie drewnianej podłogi

Zanim zaczniesz instalować drewnianą podłogę, powinieneś przygotować wszystkie narzędzia i materiały, które mogą być potrzebne. Obejmują one:

• tablica;
• izolacja;
• drewno 50x50 mm;
• wodoodporny materiał w rolce;
• wyrzynarka lub piła;
• przekłuwacz;
• Śrubokręt;
• wkręty samogwintujące;
• poziom budynku.

Instrukcje montażu drewnianej podłogi wyglądają mniej więcej tak.

Krok 1. Kłody układa się na przygotowanej i oczyszczonej z gruzu betonowej posadzce. Kłody ustawia się na tym samym poziomie w odległości około 40-50 cm od siebie. Montaż rozpoczyna się od najwyższego punktu podłogi.

Krok 2. Kłody można przymocować do betonowej podstawy za pomocą metalowych narożników i kołków. W tym celu w podłodze i legarach wierci się otwory zgodnie z oznaczeniami wykonanymi ołówkiem przez otwory w narożnikach.

Krok 3. Legary i cała podstawa są całkowicie pokryte materiałem hydroizolacyjnym. W tym celu można zastosować grubą folię polietylenową.

Krok 4. Pomiędzy legarami umieszcza się gęstą izolację - na przykład wełnę mineralną.

Krok 5. Następnie można układać deski podłogowe. Cały proces rozpoczyna się od ściany znajdującej się najdalej od wyjścia z pomieszczenia. Deski nie układa się blisko ściany, lecz z zachowaniem niewielkiej szczeliny kompensacyjnej, aby podłoga nie uległa w przyszłości odkształceniom. Szczelina zostanie później zamknięta cokołem.

Krok 6. Deski przykręcane są do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących. W tym przypadku łączniki wkręca się pod kątem 45 stopni. Na każdy punkt montażowy potrzebne są około 2 śruby.

Krok 7 W ten sposób zakryta zostanie cała podłoga. Jeżeli używana jest deska na pióro i wpust, ważne jest, aby czop kolejnej deski pasował do wpustu poprzedniej. W razie potrzeby deski są pukane młotkiem. Najważniejsze, aby nie uszkodzić końca deski.

Wideo - Układanie desek na podłodze

Jak chronić drewnianą podłogę

Niestety, jeśli wykończona drewniana podłoga nie zostanie niczym zabezpieczona, szybko straci swój atrakcyjny wygląd. Dlatego należy go pokryć lakierem lub farbą. Przed nałożeniem tych związków podłoga jest oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. Następnie można nałożyć lakier i dobrze go wysuszyć, przeszlifować gotową powierzchnię i ponownie nałożyć kilka warstw błyszczącego lakieru.

Uwaga! Po takiej podłodze można poruszać się dopiero dzień po zakończeniu pracy, a elementy wyposażenia wnętrz umieszcza się dopiero po 7-10 dniach.

Aby drewniana podłoga zadowoliła właściciela mieszkania, należy zwrócić uwagę na wszystkie wykonane prace i wybór materiału. Od tego będzie zależeć powodzenie wydarzenia. Prawidłowo ułożona i zabezpieczona podłoga posłuży wiele lat i nie zawiedzie.

Właściwy wybór podłogi wpływa na ogólne postrzeganie domu. Od tego zależy zarówno komfort, jak i wygląd pomieszczenia. Naturalne, przyjazne dla środowiska materiały cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów. Pozwalają domowi „oddychać”. Dlatego też podłogi drewniane pozostają najpopularniejszym pokryciem podłogowym do pomieszczeń mieszkalnych. Każdy może ułożyć drewnianą podłogę własnymi rękami. Ale nie można obejść się bez odpowiedniego doświadczenia, porad i rekomendacji profesjonalistów.

Wybór drewna na podłogi drewniane

Pierwszym krokiem podczas układania podłóg drewnianych jest wybór drewna. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę możliwości finansowe rodziny, warunki klimatyczne zamieszkania, stopień przewidywanego obciążenia podłogi oraz rodzaj pomieszczenia, w którym będą układane podłogi.

W przypadku małych budynków mieszkalnych zaleca się wybór drewna iglastego: świerku, modrzewia, sosny, jodły lub cedru. Deski wykonane z tego rodzaju drewna charakteryzują się niskim kosztem, szczególną wytrzymałością i odpornością na zużycie. Z drewna ze średniej półki cenowej dąb jest uniwersalny. Również osika i olcha są szeroko stosowane w podłogach, szczególnie nadają się do sypialni i pokojów dziecięcych.

O czym należy pamiętać przy wyborze drewna?

• Drewno musi być suche. Wilgotna deska straci następnie swój kształt. Przesuszone drewno może również ulec deformacji.

• Dokładnie sprawdź deski pod kątem widocznych wad: pęknięć, plam żywicy, pęknięć. Nie powinieneś kupować drewna z takimi wadami, nawet jeśli otrzymasz na nie rabat.

• Kup deskę z rezerwą: lepiej wziąć 15% więcej.

• Wybierz deskę o długości co najmniej 2 m.

• Upewnij się, że wszystkie deski pochodzą z tej samej partii. Będziesz mieć wtedy pewność, że materiał został przetworzony w takich samych warunkach. Oznacza to, że zarówno wzór, jak i kolorystyka desek będą w przybliżeniu do siebie pasować.

• Do wykonania podłóg drewnianych lepiej jest użyć drewna na pióro i wpust, które nie wymaga dodatkowego szlifowania.

Rodzaje podłóg drewnianych

Technologia podłóg drewnianych

Współczesne społeczeństwo jest już zmęczone tworzywami sztucznymi i innymi materiałami polimerowymi. Coraz częściej preferowane jest tradycyjne drewno. Chociaż nie jest tak praktyczny, mocny i trwały jak wiele nowoczesnych materiałów, jest to najbardziej akceptowalna opcja dla ludzkiego zdrowia. Podłogi w domach drewnianych wykonane są z klepek parkietowych, parkietu panelowego lub desek podłogowych.

Cechy konstrukcyjne podłóg w domach wykonanych z drewna implikują dwuwarstwową strukturę. Najpierw układana jest warstwa przygotowawcza - podstawa. Kolejnym etapem jest podłoga drewniana.

Podłogę w domu drewnianym można wykonać na dwa sposoby. Pierwsza metoda polega na ułożeniu na podłożu za pomocą legarów, druga na belkach stropowych.

Każda z metod ma zalety i wady. Wybór sposobu montażu podłogi zależy od preferencji właściciela i projektu samego budynku.

Obróbka drewna

Deski podłogowe, legary i uszczelki przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć środkiem zmniejszającym palność (substancją zwiększającą odporność ogniową) oraz poddać bioimpregnacji w celu zabezpieczenia przed grzybami i bakteriami gnilnymi.

Hydroizolacja

Hydroizolację należy ułożyć wzdłuż podstawy pod przyszłą podłogą. Może to być gęsty polietylen lub penofol. Druga opcja jest preferowana, ponieważ penofol zapewnia izolację wodną i akustyczną, a także służy jako rodzaj osłony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Podstawowe wyposażenie podłóg drewnianych

Fundament na legarach

Najpopularniejszą metodą jest ułożenie drewnianego pokrycia na legarach. Do zalet należy zdolność takiego projektu do ukrywania różnic w poziomie podłogi, możliwość prowadzenia komunikacji pod podstawą. W tym celu racjonalne jest użycie drewnianej belki (50x100 mm). Należy zauważyć, że ułożenie takiej podstawy wymaga dodatkowej przestrzeni 7-9 cm, dlatego ta opcja nie nadaje się do niskich pomieszczeń.

Przed ułożeniem kłody należy przenieść do pokoju i pozostawić tam na kilka dni. Podczas układania umieszcza się je w takiej odległości, aby później zapobiec ugięciu desek.

Oznaczanie i układanie opóźnień

Najpierw ułóż dwa kłody na tym samym poziomie w pobliżu przeciwległych ścian. Nici nylonowe są rozciągnięte między nimi co 1,5 metra. Pozostałe logi są instalowane na podstawie wątków. Pustki między legarami należy wypełnić izolacją lub płytą pilśniową w dwóch lub trzech warstwach.

Odległość między układaniem kłód przeznaczonych do układania desek o grubości 30-40 cm wynosi 80 cm, jeśli deski są cieńsze (na przykład do 30 cm), to 50-60 cm W przypadku desek grubszych niż 40 cm istnieje możliwość ułożenia bali w odległości do 1 m.

Instalacja logów

Wysokość kłód należy regulować za pomocą drewnianych klinów wykonanych z cienkiej sklejki. Kłody i kliny mocuje się do drewnianej podstawy za pomocą długich gwoździ lub wkrętów do drewna. Aby zainstalować kłody na betonowej podstawie, stosuje się kotwy lub kołki. Po zamocowaniu kłód układane są płyty pilśniowe.

Cechy układania desek na legarach

Wymiary desek dobieramy tak, aby każde z łączeń znajdowało się pod kątem prostym do krawędzi deski, w środku kłody. Pierwszy rząd desek na legarach należy układać po linii rozciągniętej w odległości półtora centymetra od ściany. Do każdego legara przymocowane są deski. Konieczne jest wstępne wywiercenie otworów na śruby za pomocą cienkiego wiertła.

Szczeliny pomiędzy ścianą a podłogą można łatwo zamaskować listwami przypodłogowymi. Dla większej niezawodności czasami zaleca się stosowanie zszywek: deski łączy się najpierw za pomocą zszywek, a następnie gwoździ. Dzięki temu powierzchnia podłogi będzie wyglądać schludniej.

Podstawa ze sklejki

Podstawa ze sklejki jest doskonałą opcją do podłoża w obszarze mieszkalnym. Podczas pracy sklejka prawie się nie odkształca. Dlatego ten rodzaj podstawy jest dość niezawodny i trwały. Układanie sklejki na drewnianej podłodze będzie również wskazane, jeśli stara podłoga z desek jest luźna lub popękana. W razie potrzeby demontaż wykładziny podłogowej wykonanej na bazie sklejki nie będzie trudny.

Podstawa ze sklejki nie wymaga dodatkowej pracy. Nową powłokę nakłada się bezpośrednio na jej powierzchnię. Nie zaleca się stosowania sklejki jako podkładu w pomieszczeniach, w których możliwe są częste zmiany temperatury i duża wilgotność (w łazienkach lub pomieszczeniach nieogrzewanych).

Przed przystąpieniem do wyrównywania podłogi na podłogę kładzione są arkusze sklejki i kredą rysowany jest schemat ich układania. Biorąc pod uwagę ten schemat, kłody zostaną ułożone. Poziomowanie podłogi zwykle rozpoczyna się od zainstalowania sygnalizatorów na całej powierzchni pomieszczenia. Aby to zrobić, powierzchnię dzieli się na kwadraty o boku 20-30 cm, w rogach których wkręca się wkręty samogwintujące.

Ustawia się je za pomocą poziomicy i śrubokręta. Następnie układane są kłody, na których zostanie ułożona sklejka. Im grubsza sklejka ma być ułożona, tym większe mogą być szczeliny pomiędzy prętami. Średnio jest to 40 cm, czasami między kłodami instalowane są poprzeczki, odległość między nimi nie powinna przekraczać 50 cm.

Jeśli legary nagle się opadną, należy ułożyć kawałki sklejki pokrytej klejem do parkietu. Same kłody są mocowane do podstawy na różne sposoby. Mogą to być kotwy, wkręty samogwintujące, narożniki, podkładki wykonane ze sklejki klejonej, łączone klejem. W przypadku stosowania kotew ich czapki są zagłębione w drewnie o 2-3 mm. Cała konstrukcja jest dodatkowo sklejona klejem, w przeciwnym razie podłoga pęknie.

Aby zabezpieczyć się przed kondensacją, kłody można przykryć na wierzchu walcowaną szklanką i dopiero wtedy można ułożyć sklejkę. W takim przypadku należy upewnić się, że krawędzie arkuszy sklejki przylegają do legarów, a między samymi arkuszami znajduje się niewielka szczelina 1-2 mm. Jest to konieczne w przypadku odkształcenia sklejki na skutek naprężeń mechanicznych. Sklejkę układa się po wyschnięciu kleju.

Sklejkę mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby przymocować jeden arkusz, potrzebujesz 8-9 wkrętów samogwintujących. Aby uniknąć nierówności na złączach, miejsca te należy przeszlifować.

Betonowa podstawa

Jeśli podłoga betonowa jest idealnie płaska (jest już wykonana wylewka), warstwę drewnianą układa się bezpośrednio na betonowym podłożu. Należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu płyty z betonem. Pomoże w tym mielony mastyks lub spieniony polietylen. W drugim przypadku materiał układa się na zakładkę, co będzie służyć jako dobra hydroizolacja.

Jak profesjonaliści kładą drewnianą podłogę - film powie początkującym budowniczym.

Aby samodzielnie ułożyć podłogę drewnianą i uniknąć błędów, postępuj zgodnie z następującą sekwencją:

1. Najpierw na belkach umieszcza się szlifowane deski w celu zaznaczenia. Podłoga jest wykonana w taki sposób, że wiekowe słoje drewna są skierowane w przeciwne strony.
2. Po zamontowaniu deski należy ponumerować, aby zachować porządek podczas końcowego montażu. Dzięki temu unikniemy dodatkowego szlifowania i konieczności co pewien czas dopasowywania rozmiaru materiału.
3. Układanie rozpoczyna się od ściany, pozostawiając szczelinę dla wentylacji. Następnie szczelina ta zostanie zamknięta cokołem. Lepiej wbijać gwoździe w deskę pod kątem, wbijając główkę głębiej.
4. Po ułożeniu pierwszej deski zszywki wbija się w belki na szerokość 4-6 cm od krawędzi, pozostawiając niewielką szczelinę. W uzyskaną w ten sposób szczelinę umieszcza się szynę zabezpieczającą o małej grubości. Następnie pomiędzy wspornik a szynę wbija się klin (trochę więcej niż szczelina). Podczas wbijania klina krawędzie desek będą ściśle do siebie dociskane, co pozwoli uniknąć szczelin.
5. Następnie deski są przybijane. Teraz można usunąć zszywki. Ułóż ponownie kilka desek, dociśnij je listwą i klinem i przybij do belki. Drewno mocuje się za pomocą stempla i gwoździ. Każdą z kolejnych desek zagęszcza się młotkiem, a następnie mocuje gwoździami. Trudno jest ściśle ułożyć deski, jeśli pióra nie są odpowiednio obrobione.
6. Czasami w pobliżu ściany końce desek są piłowane, tak aby spód był nieco krótszy niż góra. Często pojawiają się problemy z montażem ostatniej deski. Montaż ostatniej deski można ułatwić poprzez wypoziomowanie górnej części pióra za pomocą płaszczyzny. Następnie deskę przykleja się, a następnie przybija gwoździami z tajną główką bliżej krawędzi. Nie martw się o wygląd: paznokcie schowają się pod listwą przypodłogową.
7. Po zakończeniu prac podłogowych spoiny są szlifowane. Aby wyeliminować nierówności i różnice już podczas montażu, można pod pręty na łączeniach podłożyć odrobinę tektury, papy lub papy. Lepiej nie dodawać zrębków drzewnych.
8. Powstałe wcześniej szczeliny pomiędzy ścianą a drewnianą podłogą maskujemy listwami przypodłogowymi z wpustami lub fazowaniami, bądź listwami.
9. Po tych pracach możliwe będzie układanie podłóg laminowanych na podłodze drewnianej, parkiecie i deskach parkietowych.

Barwienie pomoże „odmalować” podłogę ze stosunkowo niedrogich gatunków drewna i nadać jej szlachetne odcienie. Opowiemy Ci o specjalnych związkach barwiących - bejcach, za pomocą których można nadać drewnu dowolny kolor:

Obróbka powierzchniowa

Wiadomo, że pod wpływem czynników naturalnych (wilgoć, działanie mikroorganizmów, różne uszkodzenia mechaniczne, konsekwencje niewłaściwego użytkowania) powłoka lśniąca świeżością i czystością zaczyna się niszczeć, staje się bezużyteczna, tracąc jego walory dekoracyjne i użytkowe. Aby przedłużyć trwałość drewna i poprawić jakość powłoki, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja.

Jeśli chcesz pozostawić go bez powłoki, ostatnim krokiem będzie jego obróbka:

• szlifowanie;
• ługowanie sodą (leczenie mydłem maściowym);
• podkład z mieszaniną oleju schnącego i oleju roślinnego;
• malowanie lub lakierowanie.

Podczas nakładania bejcy, lakieru lub farby przesuwaj się równolegle do słojów drewna. Dzięki temu ślady po przejechaniu pędzlem lub wałkiem będą mniej widoczne.

Miłośników naturalnych odcieni z pewnością zainteresuje tak starożytna metoda obróbki, jak fumigacja drewna dymem. W zależności od rodzaju i jakości drewna uzyskuje się różne specyficzne odcienie.

W areszcie

Wybierając materiał na podłogę, wiele osób kieruje się względami estetycznymi, własnymi koncepcjami komfortu i stosunku jakości do ceny. Dlatego nawet dzisiaj, gdy w sprzedaży pojawiło się wiele nowych materiałów, każdy, kogo na to stać, wybiera podłogi drewniane.

Obecnie znanych jest wiele sposobów montażu podłogi w domu czy mieszkaniu, jednak najczęściej stosuje się znaną i sprawdzoną metodę układania jej na legarach – pręty o różnych kształtach i rozmiarach instalowane pod wykończoną podłogą. Sekret tak trwałej popularności tkwi w licznych zaletach tej podłogi:

• dobra izolacja termiczna;
• wysokie właściwości izolacji akustycznej;
• równomierny rozkład obciążenia na całej powierzchni;
• możliwość ukrycia różnych komunikatów w przestrzeni pod podłogą;
• łatwość montażu (jeśli masz pewne umiejętności, instalację można wykonać własnymi rękami).

Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem tej metody jest jej stosunkowo niski koszt.

Charakterystyka i cechy techniczne kłody

Opóźnienia nazywane są belkami, na których układane są wykończeniowe deski podłogowe. Układa się je prostopadle do kierunku desek podłogowych. Kłody mogą być wykonane z materiałów polimerowych, metalu lub żelbetu, ale najczęściej stosuje się pręty drewniane. Powodem tak powszechnego wykorzystania tarcicy jest nie tylko jej przystępna cena. Łatwiej jest samodzielnie zainstalować drewnianą konstrukcję lub ją zdemontować, jeśli trzeba pilnie wymienić jeden lub więcej elementów.

Do podłóg stosuje się głównie drewniane belki. Możesz obniżyć koszty pracy, jeśli zamiast belek ułożysz ciosane kłody, których cena jest nieco niższa. Ale ta opcja ma jedną wadę: kłody muszą dojrzewać przez co najmniej rok w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o niskiej wilgotności.

Ważny! Aby konstrukcja była jak najbardziej stabilna, bale muszą być wykonane z bali litych, bez żadnych łączeń.

Montaż podłogi na kłodach można wykonać zarówno w prywatnym domu, jak i w mieszkaniu, ponieważ istnieje technologia układania jej na ziemi, na żelbecie i na masywnych drewnianych belkach podłogowych.

Obliczenia materiałowe

Aby obliczyć ilość desek potrzebnych na podłogę, wystarczy znać powierzchnię pomieszczeń w domu lub mieszkaniu. Prawidłowe obliczenie wielkości kłód i wymaganej ich liczby jest znacznie trudniejsze. Eksperci zalecają przy obliczeniach wziąć pod uwagę: rodzaj materiału wykończeniowego (deski, sklejka), jego grubość, podstawę, do której będą mocowane kłody (do podłoża lub betonu lub drewna).

Jeśli więc do ułożenia gotowej podłogi użyta zostanie sklejka, odległość między prętami powinna być minimalna. Pod deskami o grubości 20 mm zaleca się układanie kłód w odstępach nie większych niż 30 cm, przy grubości deski 24 mm - nie większej niż 40 cm i tak dalej. Jeśli grubość deski wynosi 50 mm, odległość między belkami może osiągnąć 1 metr.

Wymiary przekroju belek w dużej mierze zależą od rodzaju podstawy. Podczas wykonywania prac w domu na fundamencie ziemnym brana jest pod uwagę odległość między słupkami lub podporami. Odpowiednio, im większy, tym grubsze powinny być kłody.

Dla Twojej informacji! Podczas wykonywania prac podłogowych w mieszkaniu, w którym podstawa jest głównie żelbetowa, wymiary przekroju dobiera się w zależności od grubości izolacji i wysokości sufitów.

Dla tych, którzy zdecydowali się na montaż podłogi własnymi rękami, ale nie mają doświadczenia w obliczeniach, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Pomogą ci poprawnie obliczyć liczbę i wymiary minimalnego przekroju kłód.

Montaż podłogi na legarach na podłożu betonowym

Ten rodzaj pracy jest uważany za najprostszy, dlatego wiele osób wykonuje to własnymi rękami. Istnieją dwa sposoby ustawienia wszystkich belek na tym samym poziomie. W pierwszym przypadku należy sprawdzić podłoże i w razie potrzeby wyeliminować różnice za pomocą dodatkowego jastrychu. Szybszy montaż można przeprowadzić regulując wysokość belek za pomocą klinów drewnianych lub ze sklejki.

Prace są wykonywane w następującej kolejności:

• hydroizolację (papa, pergamin, polietylen) należy ułożyć i wypoziomować na powierzchni betonu;
• Zaleca się dodatkowo ułożyć w mieszkaniu materiał wygłuszający;
• Bale układa się na tak przygotowanej powierzchni, a odległość między sąsiednimi belkami zależy od materiału, z którego wykonana jest wykończona podłoga (deski, sklejka);
• pręty należy wyrównać na wysokość za pomocą klinów i zabezpieczyć;
• między nimi należy ułożyć izolację termiczną pokrytą materiałem hydroizolacyjnym;
• Ostatnim etapem jest ułożenie drewnianej podłogi.

Pomimo względnej prostoty, nie powinieneś próbować układać podłóg w mieszkaniu własnymi rękami bez pewnego doświadczenia. Do wykonania tej pracy lepiej zaprosić profesjonalistów.

Wszystkie etapy instalacji możesz zobaczyć na poniższym filmie:

Podłogi drewniane na legarach na gruncie

Montaż podłóg na legarach na podłożu stosowany jest w domach prywatnych. Jest to najtańszy projekt, ale jego samodzielny montaż nie jest łatwy.

Najpierw w domu przeprowadzane są prace wstępne: usuwa się górną warstwę gleby wraz z korzeniami roślin i znajdującymi się w niej gruzami. Zaleca się wyrównanie pozostałej gleby.

W tym przypadku pręty są mocowane do małych słupków. Można je zbudować w następujący sposób:

• Najpierw kopią wgłębienia, których wymiary wynoszą co najmniej 40 x 40, a głębokość wynosi 50 cm l (więcej na ten temat w następującym filmie:
• Wlać roztwór tak, aby fundament wystawał 5 cm nad powierzchnię gruntu;
• Pokrycie dachowe należy ułożyć na fundamencie, a następnie ułożyć ceglaną kolumnę, której rozmiar i wysokość zależą od szerokości prętów.

Po ułożeniu belek należy sprawdzić położenie poziome. Ugięcia można wyrównać klinami, a nadmiar usunąć za pomocą struga.

W przypadku, gdy podłogi na legarach w domu są podniesione ponad powierzchnię gruntu, istnieje możliwość dodatkowego docieplenia. W tym celu do legarów przybija się pręty w celu ułożenia podłoża. Należy ułożyć na nim izolację i wypoziomować ją, pozostawiając co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni przed ostatecznym pokryciem. Aby wymiana podłóg na legarach była konieczna możliwie najpóźniej, należy zadbać o odpowiednią wentylację podłoża. Montaż kończy się ułożeniem desek.

Podłogi drewniane na legarach montowanych na belkach stropowych

Ci, którzy planują samodzielnie zamontować podłogę w domu na drewnianych belkach podłogowych, powinni wziąć pod uwagę jeden ważny punkt: można je stosować jako legary, jeśli długość stopnia nie przekracza 30-35 cm, jak na tym filmie:

Jeśli belki układane są rzadziej, powłoka wykończeniowa jest instalowana na kłodach zainstalowanych na górze. Układa się je prostopadle do belek i mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących.

Po zakończeniu pracy należy sprawdzić całą podstawę za pomocą poziomicy i w razie potrzeby wypoziomować ją klinami i płaszczyzną. Montaż powłoki wykończeniowej kończy wszystko.

Wykończona podłoga

Niezależnie od tego, jaką technologię zastosowano w procesie pracy, końcowym etapem montażu podłogi drewnianej wzdłuż legarów jest ułożenie ostatecznej wykładziny. Najczęściej wykorzystuje się do tego deski lub sklejkę.

Aby prawidłowo ułożyć podłogę, należy przestrzegać kilku zaleceń. Rozpocznij pracę od najdalszego rogu pokoju. Deski lub sklejkę układamy w taki sposób, aby między ścianą a pokryciem pozostała szczelina kompensacyjna wynosząca co najmniej 1 cm.Przy układaniu każdego kolejnego rzędu materiał przesuwa się tak, aby 4 szwy nie spotykały się w jednym miejscu.

Sklejkę i deski przycina się w taki sposób, aby szew znajdował się na środku belki podstawy. Mocowanie należy wykonać na wszystkich belkach bez szczelin. W płytach i arkuszach sklejki należy wstępnie nawiercić otwory na łączniki, co zapobiegnie ich pękaniu. Otwory na rury należy wykonać z niewielkim naddatkiem (8-10 mm). Po zakończeniu montażu cokół jest instalowany na obwodzie pomieszczenia.

Wykończenie gotowej podłogi polega na wyeliminowaniu różnic i nierówności. Sklejkę i deski szlifujemy gruboziarnistym papierem ściernym i polerujemy drobnoziarnistym materiałem ściernym.

Dość często sklejkę stosuje się w przypadkach, gdy konieczna jest wymiana lub wyrównanie starej wykładziny podłogowej. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, obejrzyj następny film.

Montaż podłogi na legarach wymaga pewnych umiejętności i doświadczenia. Ich brak podczas samodzielnego wykonywania prac może uniemożliwić prawidłowy i skuteczny montaż wykładziny podłogowej. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, skontaktuj się z profesjonalnymi budowniczymi. Podłoga drewniana ułożona zgodnie ze wszystkimi wymaganiami charakteryzuje się doskonałym wyglądem i długą żywotnością.

Przed ułożeniem podłóg z desek jako powłoki wykończeniowej należy wybrać odpowiedni materiał, przygotować podłoże i ułożyć w cieście kilka warstw izolacyjnych. Podłogi drewniane można układać na belkach lub pustych, litych płytach monolitycznych.

Obowiązkowa jest hydroizolacja i paroizolacja, w razie potrzeby stosuje się materiały akustyczne i izolację. Podłoga ogrzewana wodą pod deską na pióro i wpust nie jest skuteczna.

Jakość materiału decyduje o komforcie życia, budżecie na naprawy i eksploatację oraz żywotności podłogi.

Podczas produkcji grodzic producenci są zobowiązani do przestrzegania wymagań GOST 8242:

Ważny! Grubość grodzicy wpływa na jej sztywność i wytrzymałość, dlatego dla belki BP-27 i płyty DP-35 skok belki wynosi 0,6 m, a dla grodzicy DP-21 zmniejsza się do 30 cm .

Jakość drewna

Pióro i wpust wykonane są z desek krawędziowych klasy Extra, A lub B, parametry wyjściowe są kontrolowane zgodnie z GOST 8242:

• integralność - płyty o szerokości 6 - 14 cm są z reguły pełne, szersze produkty klejone są technologią płyt meblowych;
• czystość obróbki - chropowatość 120 mikronów przy lakierowaniu, 200 mikronów przy malowaniu, tylne powierzchnie tarcicy mają 500 mikronów;
• wilgotność – 8% przy zapakowaniu w folię lub 12%;

Szeroka deska jest wygodniejsza w obróbce i najczęściej wykonywana jest metodą klejenia, dzięki czemu jest mniej podatna na wypaczenia. Gatunki iglaste sosna/świerk są uważane za budżetowe, modrzew i cedr to gatunki cenne, domyślnie impregnowane naturalnym środkiem antyseptycznym. Pióro i wpust o pełnej długości wykonane z twardego drewna bez łączenia jest zawsze krótsze niż pióro iglaste. Wynika to ze struktury drewna.

Zabronione rasy do podłóg to:

• lipa, topola dla całego asortymentu;
• BP-27 i DP-27 wykonane z osiki i olchy nadają się wyłącznie do pomieszczeń mieszkalnych;
• DP-35 nie jest wykonany z olchy i osiki.

Ważny! Na tylnej stronie pióra znajduje się kilka wąskich lub jedno szerokie nacięcie, niezbędne do cyrkulacji powietrza i kompensacji naprężeń wewnętrznych w drewnie.

Przygotowanie bazy

Pióro i wpust układa się albo na legarach/belkach, albo rzadziej na podłożu, w zależności od konkretnych zadań i dodatkowych warunków, które należy wziąć pod uwagę:

• podłoże ciągłe jest droższe niż podsystem wykonany z prętów lub desek na krawędziach w postaci legarów, ułożonych w odstępach 30–60 cm;
• podłogi na poddaszu i w piwnicy muszą być izolowane i izolowane od wilgotnych oparów;
• Wewnątrz sufitów podłogowych często umieszcza się materiały akustyczne o właściwościach odblaskowych i pochłaniających.

Jeżeli deska na pióro i wpust przewidziana jest jako wykończenie płyt podłogowych, bale montuje się na jastrychu. Lub w poprzek belek na podłogach tego typu, tylko jeśli skok belek nie odpowiada rozmiarowi projektowemu (więcej niż 60 cm).

Hydroizolacja

Niezależnie od podłogi wilgoć może wnikać w podłogi, dlatego wykonując drewnianą podłogę własnymi rękami za pomocą belek lub płyt żelbetowych, należy wziąć pod uwagę niuanse projektu:

• hydroizolacja wykonana jest z gęstych membran, stopionych materiałów walcowanych lub folii polietylenowych (2 warstwy minimum 150 mikronów);
• nanoszony w ciągłej warstwie;
• wystaje na ściany o 15 cm;
• złącza są uszczelnione.

Jeżeli podłoga drewniana jest wykonana z legarów na płycie podłogowej, hydroizolację układa się na warstwie wyrównującej (jastrych lub keramzyt). Po ułożeniu płyty podłogowe wykazują znaczne nierówności, bez warstwy wyrównującej folia może zostać rozerwana przez podeszwy podczas chodzenia.

Hydroizolacja podłóg drewnianych na płytach podłogowych.

Belki stropowe nie zapewniają ciągłej, sztywnej warstwy poziomej. Dlatego przymocowane jest do nich spoiwo:

• deska obrzynana od dołu, czyli strop dolnej kondygnacji
• kawałki obrzynanych desek na szczycie bloku czaszki, przymocowane wzdłuż belek na dolnym poziomie

Paroizolacja dla podłóg drewnianych wzdłuż belek.

Ważny! W tym przypadku paroizolację układa się na podłodze z desek i na belkach, to znaczy nie na jednym poziomie, ale etapami.

Izolacja cieplna

Ponieważ pod drewnianymi wykładzinami wykończeniowymi nie stosuje się konturów podłogi ogrzewanej wodą, stropy międzywarstwowe wzdłuż belek nie są izolowane. Konieczne jest jednak wykonanie izolacji termicznej wewnątrz podłóg stykających się z poziomami nieogrzewanymi – poddaszem, podziemiem. Na nieużywanym i nieogrzewanym poddaszu nie stosuje się desek na pióro i wpust, ponieważ pomieszczenie nie jest mieszkalne. Jednak do chodzenia tutaj można ułożyć deski obrzynane lub deski wykonane z tego materiału. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę niuanse:

• warstwa hydroizolacyjna nie jest w stanie całkowicie zapobiec przedostawaniu się wilgoci do konstrukcji sufitu;
• drewno (belki i legary) pochłania tę wilgoć, ale nie może odparować, jeśli wokół niego ułożona jest paroszczelna pianka polistyrenowa;
• zaczyna się gnicie, zaczyna się rozprzestrzenianie się pleśni i patogenów.

Dlatego konieczne jest ułożenie wełny mineralnej lub Ecowoolu wewnątrz drewnianej podłogi lub pomiędzy balami wykonanymi z pręta na płycie żelbetowej. Te materiały izolacyjne są higroskopijne, pochłaniają również wilgoć i nie zakłócają jej parowania z sąsiadujących konstrukcji drewnianych.

Izolacja akustyczna

W konwencjonalnych izolacjach z wełny mineralnej włókna bazaltowe lub włókna szklane są ułożone poziomo. W specjalnej dźwiękoszczelnej wełnie mineralnej mają one orientację pionową. Dlatego jedna warstwa izolacji termicznej lub akustycznej nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Wylewki na płytach podłogowych zapewniają kompleksową izolację akustyczną:

• warstwa materiału elastycznego – częściowe pochłanianie hałasu powietrznego i strukturalnego;
• warstwa betonu o minimalnej grubości 5 – 6 cm – wylewka ma dużą masę i odbija część fali, która przeniknęła przez poprzednią warstwę.

Izolacja akustyczna podłogi.

Podczas samodzielnego wykonywania promenady domyślnie nie ma masywnego jastrychu betonowego, skuteczność konstrukcji dźwiękoszczelnej jest znacznie zmniejszona i nie będzie możliwe znaczne zwiększenie poziomu izolacji akustycznej.

Bariera paroszczelna

Gdy drewno i izolacja wchłoną wilgoć, która w nie wniknęła, materiały te zaczynają ją odparowywać. Zadanie w tym przypadku sprowadza się do swobodnego usunięcia wilgoci z belek i izolacji, ale nie wypuszczenia nadmiaru wilgoci z powrotem na zewnątrz pomieszczenia. W tym celu stosuje się specjalne membrany, które umożliwiają przepływ pary tylko w jednym kierunku.

• swobodnie przepuszcza przez siebie wilgoć;
• wilgoć skrapla się na zewnętrznej powierzchni membrany;
• usuwany jest poprzez naturalną wentylację w specjalnie utworzonej warstwie powietrza wewnątrz drewnianej podłogi.

Paroizolacja promenady.

Nacięcia na tylnej powierzchni deski odpowiadają za cyrkulację pod deską na pióro i wpust. Aby powietrze mogło napływać do konstrukcji i swobodnie wypływać na zewnątrz, w podłodze z desek wykonano klapy wentylacyjne, które ozdobiono kratkami. Umieszcza się je ukośnie w poprzek pomieszczenia, w pobliżu listwy przypodłogowej, w najmniej widocznych miejscach.

Cel dziennika

W różnych konstrukcjach podłóg legary rozwiązują te same problemy:

• płyty podłogowe - pod powłoką wykończeniową należy ukryć izolację, izolację akustyczną i zapewnić wentylowaną przestrzeń, aby pióro i wpust były przybijane lub przykręcane do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących;
• podłoga drewniana - kłody są potrzebne, gdy między belkami występuje duża odległość, aby zapobiec ugięciu deski na pióro i wpust;
• zapewnienie poziomu - stosuje się uszczelki, kliny polimerowe lub kołki poziomujące;
• zapewnienie przestrzennej skrzynki - wewnątrz której można umieścić materiały izolacyjne.

Bale wykonywane są albo z deski o wymiarach 50 x 150 mm, albo z bloku o odpowiednim przekroju. Aby zapewnić stabilność pionową, pomiędzy nimi można zamontować wysięgniki i elementy dystansowe.

Technologia podłóg drewnianych

Przed ułożeniem drewnianych podłóg w pokojach należy wziąć pod uwagę następujące niuanse:

• nawet po specjalnej obróbce drewno nie jest zalecane do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności;
• Analogicznie do domu z bali, wykładzina podłogowa nieuchronnie się skurczy, więc nie wszystkie deski są mocowane w rzędzie, ale tylko w pierwszym, co czwartym i ostatnim rzędzie;
• po 6 - 12 miesiącach wykładzina jest uporządkowana, szczeliny pomiędzy deskami podłogowymi likwidowane są poprzez wielokrotne dokręcanie, wygięte i wypaczone deski wymieniane na nowe.

Najłatwiejszym sposobem obróbki drewna w drewnianym domu jest potraktowanie go środkiem zmniejszającym palność i antyseptycznym przed ułożeniem, a następnie po prostu nasycenie wyciętych obszarów podczas cięcia. Dla wygody deweloperów producenci produkują kolorową bioprotekcję przeciwpożarową, dzięki czemu powierzchnia jest równomiernie traktowana kompozycją ochronną.

Schemat układania

Rzędy desek na pióro i wpust umieszcza się w poprzek belek lub legarów. W drewnianych konstrukcjach podłogowych nie ma możliwości wyboru orientacji desek podłogowych względem otworów okiennych i drzwiowych. Na płytach żelbetowych kłody można układać w dowolnym kierunku.

• w skomplikowanych projektach pomieszczenia mają oryginalną konfigurację;
• Podczas budowy popełniane są błędy, przez które przeciwległe ściany nie są do siebie równoległe;
• Jeśli możesz wybrać orientację desek podłogowych, lepiej ułożyć je końcami skierowanymi w stronę nierównoległych ścian.

Rada! Nie zaleca się stosowania ukośnego układu desek na pióro i wpust. W przeciwnym razie przy łączeniu po 6–12 miesiącach, aby wyeliminować pęknięcia spowodowane skurczem tarcicy, deski podłogowe w każdym rzędzie będą musiały zostać przycięte w pobliżu ścian.

Montaż desek na pióro i wpust

Aby ułożyć drewnianą podłogę z profilowanego pióra i wpustu, należy wykonać następującą sekwencję czynności:

Do klejenia stosuje się zaciski, podnośniki lub kliny. Niedopuszczalne są szczeliny pomiędzy deskami podłogowymi. Deski o standardowej szerokości 6,4 - 14 cm mocuje się jednostronnie, szerszą deską - po obu stronach na szerokość deski. Mocowanie odbywa się poprzez łeb gwoździa/śruby lub pod kątem 45 stopni do wpustu. W tym drugim przypadku łatwość konserwacji wykładziny podłogowej gwałtownie maleje.

Ponieważ ułożony pióro i wpust nieuchronnie będą musiały zostać dodatkowo sklejone po sześciu miesiącach do roku wyschnięcia, podczas pierwszego montażu lepiej jest przymocować go pionowo, a podczas końcowego montażu po określonym czasie - w zamku pod kątem 45 stopni. W 85% przypadków maluje się pióro i wpust, rzadziej otwiera się je dwiema warstwami lakieru.

Przeczytaj więcej o niuansach podłóg z deskami na pióro i wpust.

Tak więc w prywatnym domu można układać podłogi z desek z grodzic, zarówno na belkach, jak i na płytach podłogowych. Wszystkie prace można wykonać samodzielnie, nie jest wymagany żaden profesjonalny sprzęt ani narzędzia.

Rada! Jeśli potrzebujesz fachowców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy, że w poniższym formularzu prześlesz szczegółowy opis prac, które należy wykonać, a otrzymasz mailem propozycje wraz z cenami od ekip budowlanych i firm. Można zobaczyć recenzje o każdym z nich oraz zdjęcia z przykładowymi pracami. To BEZPŁATNE i niezobowiązujące.