Chcę zbudować dom na wsi. Jak zbudować mały wiejski dom własnymi rękami (47 zdjęć): metody budowy. Konstrukcje szkieletowe i domy kontenerowe. Budowa domku ogrodowego z drewna
Ludzie nabywają dacze na różne sposoby - dziedziczą je, kupują działki z domem i przebudowują je lub kompletują dla siebie, albo kupują ziemię na prawie otwartym polu i zaczynają zagospodarowywać dziewicze tereny. Jeden z naszych rzemieślników, który zdecydował się wkroczyć w życie na wsi, był zaintrygowany takim procesem. A ponieważ najskuteczniejszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest zrobienie tego samemu, właśnie to zrobił, zaczynając od małych rzeczy - od domku letniskowego na wsi „po raz pierwszy”.
- Dom wiejski 6x6 z wbudowanym tarasem 4x3:
- projekt;
- Fundacja;
- zaopatrzenie w wodę;
- skrzynka;
- praca wewnętrzna.
Dom wiejski 6x6 z wbudowanym tarasem 4x3
Gonzik1
W zeszłym roku kupiłem działkę w polu (jak nowa wieś letniskowa). Zamontowano słupy, na miejsce doprowadzono prąd (dopełnienie formalności zajęło dwa miesiące), na słupie zamontowano panel z licznikiem, maszyną i gniazdkiem. W tym roku, zaoszczędziwszy trochę pieniędzy, zacząłem budowę. Postanowiłem zrobić wszystko sam, bo tak jest taniej i pewniej.
Projekt domu wiejskiego DIY
Rzemieślnik zimą własnoręcznie stworzył projekt budowy daczy, zgodnie z jego pomysłem jest to pierwszy moduł, do którego później dołączy kolejny, łącząc obie części w solidną konstrukcję. Za pomocą specjalnego programu wykonałem rysunek, który pozwolił mi dokładnie obliczyć wymaganą ilość materiałów budowlanych.
Fundacja
Ponieważ dom jest lekki, w technologii szkieletowej i na jednym piętrze, Gonzik1 preferował fundament słupowy wykonany ze specjalnych bloków betonowych (20x20x40 cm). Na jego wybór wpłynął także niski poziom wód gruntowych (GWL) na daczy oraz doskonały stan podobnych fundamentów pod sąsiednimi budynkami. W zależności od poziomu użyłem jednego lub dwóch bloków na filar - usunąłem żyzną warstwę, dodałem poduszkę z piasku i położyłem bloki. Samolot utrzymywano za pomocą poziomu hydraulicznego. Według rzemieślnika docenił to proste narzędzie - jest tanie, a dokładność pomiaru jest doskonała. Słupy pokryto papą w celu zapewnienia hydroizolacji. Dzięki pomocy krewnych fundament był gotowy w ciągu trzech dni.
Zaopatrzenie w wodę
Na polu nie ma miejsca na centralne zaopatrzenie w wodę, dlatego problem zaopatrzenia w wodę jest sprawą osobistą każdego letniego mieszkańca. Nasz rzemieślnik początkowo planował wywiercić studnię. Wiercenie próbne na głębokości trzydziestu sześciu metrów nie powiodło się - zamiast wody wypłynęła gęsta czarna glina. Wiertnicy poinformowali, że pomoże tylko studnia artezyjska długa na około dziewięćdziesiąt metrów i ogłosili wygórowaną cenę. Gonzik1 Zdenerwowałem się, wyobrażając sobie skalę problemu i postanowiłem kopać studnię, jak pokazała najbliższa przyszłość – decyzja była słuszna. Trzy dni pracy, dziesięć pierścieni - słup wody na półtora pierścienia, przywrócony w półtorej godziny.
Skrzynka
Taśma jest dwuwarstwowa - na dole znajduje się deska o wymiarach 100x50 mm, na górze - 100x40 mm, impregnowana ogniochronnie i biologicznie, elementy taśmy połączono ze sobą za pomocą gwoździ (100 i 120 mm). Taśma została ułożona na papie i przymocowana do słupków za pomocą kotew.
Wszystkie słupki ramy również zmontowano z desek 100x40 mm z gwoździami, a ściany podniesiono bezpośrednio na miejscu za pomocą tymczasowych wysięgników. Zebrali tylko kalenicę z ziemi, a następnie podnieśli ją na dach. Ten etap zajął kolejne cztery dni.
Kolejną rzeczą był montaż krokwi, desek wiatrowych, montaż wiatrochronu, a na wierzchu ułożenie kontrłaty i poszycia. Nasz rzemieślnik jako pokrycie dachowe wybrał blachodachówkę.
Gonzik1
Czytałam, że niezależnie od tego, po której stronie ułożone są prześcieradła, często układa się je od lewej do prawej. Okazało się, że nie, płytki układa się od prawej do lewej, w przeciwnym razie następny arkusz będzie musiał zostać umieszczony pod poprzednim, co jest niezwykle niewygodne, zwłaszcza przy samodzielnym montażu. Pogoda nie dopisała, padał deszcz, wiał wiatr, poruszał się po dachu niczym kot, próbując łapami przylgnąć do poszycia. Wszystkie dwanaście arkuszy płytek (115x350 cm) ułożono w pół dnia.
Po ułożeniu płytek dotarliśmy do gruntu, przez co legary podłogowe nie zostały całkowicie ułożone. Gonzik1 Użyłem narożnika 50x50x4 mm, połączenia z metalowej taśmy 40x4 mm plus kawałek samonośnego izolowanego drutu (SIP).
Następnie pokryliśmy całą konstrukcję membraną ochronną, zamontowaliśmy drzwi, ułożyliśmy deskę podłogową na tarasie i rozpoczęliśmy okładanie elewacji imitacją drewna. Gotówkę natychmiast zabezpieczono impregnatem ochronnym. W trakcie prac rzemieślnik naniósł poprawki do projektu - wykonał trzecie okno, dzięki czemu będzie więcej światła, a widok z okna będzie atrakcyjny.
Prace wewnętrzne
Wraz z końcem wakacji proces budowy zwolnił maksymalnie, ponieważ wolne weekendy nie zdarzały się co tydzień, ale trwały. Skończyłem z podłogą - szorstką na legarach OSB, na wierzchu membrana wiatroszczelna, między legarami płyty z wełny skalnej, poszycie, a na niej znowu płyta OSB. Przyjmuje się, że linoleum jest powłoką wykończeniową. Dom zyskał także drugie okno.
Doprowadziłem do domu prąd, ociepliłem obwód wełną kamienną, na górze paroizolacją i szalunkiem jako okładziną.
Proces wykończenia przebiegał według tego samego algorytmu, kontrastowe listwy na otworach okiennych dodały domu walorów dekoracyjnych. Wszystkie ściany wewnętrzne zostaną pokryte szalunkami.
Gonzik1
Nie planuje się pieców, dom przeznaczony jest do użytku sezonowego - wiosna, lato, jesień. Planuję zamontować konwektory elektryczne, nie mam tam problemów z prądem, trzy fazy, nowa podstacja, 15 kW na lokal.
Dla wszystkich zainteresowanych rzemieślnik zamieścił wyliczenie materiałów (wszystkie użyte deski mają długość 6 metrów):
- bloki fundamentowe 200×200×400 mm, 30 sztuk;
- deska 50x100 mm, 8 sztuk (na dolną warstwę wiązania);
- deska 40x100 mm, 96 sztuk - zostało około 8 sztuk;
- deska 25x10 mm, 128 sztuk - zostało około 12 sztuk;
- drewno 100×100 mm, 3 sztuki;
- szyna 25×50 mm, 15 sztuk;
- imitacja drewna 18,5×146, 100 szt. – zostało ok. 15 szt.;
- izolacja, wełna skalna 1200×600×100 mm, 28 opakowań (po 6 płyt) – opakowanie zostało;
- membrana wiatroszczelna o szerokości 1,6 m, rolka 60 m², 3 rolki;
- paroizolacja o szerokości 1,6 m, 60 m² w rolce, 3 rolki - zostało około 0,5 rolki;
- OSB 3 2500×1200×9 mm, 15 szt. (podłoga surowa i wykończeniowa) – zostało ok. 1,5 płyty;
- płytka metalowa 350×115 cm, 12 arkuszy;
- podszewka 12,5x96 cm, 370 sztuk (10 paczek) - nie wiem, czy wystarczy, częściowo wykorzystana do podszywania toalety, a ściany jeszcze nie wykończone;
- okna drewniane 1000×1000 mm, 3 sztuki;
- drzwi wejściowe metalowe 2050×900 mm, 1 szt.;
- impregnat ochronny do drewna, zostało 10 litrów - zostało 3 litry, ale dom pokryty jest tylko jedną warstwą.
Biorąc pod uwagę niezależną budowę i wykończenie, kosztorys okazał się dość budżetowy.
Gonzik1
- Fundacja - 2500 rubli.
- Deski do ramy, ochrony przed wiatrem, paroizolacji, imitacji drewna (dekoracja zewnętrzna), podszewki (dekoracja wnętrz), izolacji itp. - 110 000 rubli.
- Płytki metalowe - 20 000 rubli.
- Drzwi - 13 200 rubli.
- Okna - 4200 rubli x 3 = 12 600 rubli.
- Przesyłanie SIP do domu - 3000 rubli (z samym kablem).
- Impregnacja - 3600 rubli.
Planuję jeszcze wykonanie instalacji elektrycznej wokół domu, myślę, że wydam 8-10 tys. Nie podaję kosztów gwoździ, śrubek, zszywek do zszywacza itp., itp., bo nie pamiętam już ile kupiłem. Razem: około 165 000 rubli.
Za nami kolejne krótkie, ale owocne wakacje - skończyłem prace elektryczne, dokończyłem boazerie i malowanie wnętrz, zrobiłem zestaw do kuchni, ukończyłem taras. Na tarasie położyłem deskę 100x40 mm, rozebrałem ją, obrobiłem strugarką elektryczną, a następnie pokryłem impregnatem w dwóch warstwach. Przez ostatnią zimę wszystko było na swoim miejscu, nic się nie ruszało, nie wyschło i nie wypaczyło się. Rzemieślnik ma w planach dokończenie drugiego bloku, ale w teście pióra wypada wyśmienicie – doskonały domek letniskowy na rodzinne wakacje.
Początkujący letni mieszkaniec, który właśnie kupił działkę, musi... Wyboru materiałów budowlanych dokonuje się z uwzględnieniem zasobów finansowych, którymi dysponuje deweloper. Projekty niskobudżetowe budowane są w technologii ramowej zapożyczonej przez Rosjan od zachodnich budowniczych. Dodatkowe oszczędności można uzyskać, jeśli zbudujesz dom wiejski z ramą własnymi rękami, korzystając z jednego lub dwóch asystentów opłacanych dziennie. Ta technologia budowy domów jest atrakcyjna także ze względu na szybkość montażu konstrukcji. W ciągu kilku tygodni można wybudować obiekt, a po zakończeniu prac wykończeniowych można przystąpić do jego eksploatacji. Konstrukcje ścian, lekkie dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych, nie wymagają mocnego fundamentu. Wielowarstwowa konstrukcja ścian, podłóg i stropów międzykondygnacyjnych umożliwia ukrycie linii energetycznych.
Skorzystajmy z przykładu dwupiętrowego domu szkieletowego, aby własnymi rękami przyjrzeć się głównym etapom jego budowy. Wymiary obiektu to 5 na 10 metrów. Grubość izolacji umieszczonej w komórkach ramy drewnianej wynosi 15 cm.
Na działce o wymiarach 5 na 7 metrów pozostała ława fundamentowa z poprzedniego budynku. W celu zaoszczędzenia materiałów deweloper zdecydował się wykorzystać istniejący fundament, zwiększając powierzchnię domu poprzez montaż trzech ceglanych filarów. W rezultacie powstała połączona konstrukcja fundamentowa o szerokości 5 metrów i długości 10 metrów.
Ważny! W przypadku stosowania starego fundamentu zaleca się oczyszczenie go z gleby na głębokość pół metra na całym obwodzie. Nałóż na ściany nowoczesne masy hydroizolacyjne, a także zabezpiecz je przed niszczącym działaniem wilgoci i zmian temperatury za pomocą izolacji hydroszklanej. Następnie przestrzeń wokół fundamentu zasypuje się piaskiem, zagęszcza i wypełnia wcześniej wykopaną ziemią.
Żyzna warstwa gleby znajdująca się w obszarze fundamentów jest całkowicie usuwana zgodnie z jej przeznaczeniem w domku letniskowym. Zamiast tej warstwy wylewa się piasek, który ma dobre właściwości drenażowe. Aby wznieść podłogę piwnicy, w fundamencie wykonuje się otwory wentylacyjne i wierci się od 9 do 18 otworów, które są niezbędne do umieszczenia w nich kotew z kołkami. Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych powierzchnię fundamentu traktuje się mieszanką hydroizolacyjną, nakładaną w kilku warstwach. Hydrauliczną izolację szklaną i folię układa się na wierzchu fundamentu, aby wilgoć nie przedostała się do podłoża, które podczas dalszych prac układa się z cegły. Wysokość podstawy wynosi 1 m.
Budowa fundamentu wiejskiego domu szkieletowego w oparciu o stary fundament listwowy i dodatkowo ułożone ceglane filary pokryte hydroizolacją
Interesujące! Jak zbudować wiejski dom z kontenera:
Etap #2 – montaż podłogi w piwnicy
Operacja montażu podłogi w piwnicy odbywa się przy użyciu technologii „platformowej”. Na fundamencie listwowym ułożona jest 50-częściowa deska i belka o wymiarach 10x15 cm, a do ceglanych słupów przymocowane są obok siebie dwie belki. Aby przymocować elementy drewniane, użyj wcześniej zamontowanych w tym celu kołków. Aby zwiększyć sztywność konstrukcji podłogi piwnicy, konieczne jest zainstalowanie dwóch kolejnych belek na środku domu. Zatem wysokość uprzęży wynosi 15 cm.
Na ościeżnicę układa się i mocuje 50 desek, zachowując między nimi odległość 60 cm, a od spodu tej konstrukcji wypełnia się podłoże przy użyciu desek o grubości 25 mm. Powstałe komórki wypełnia się styropianem, ułożonym w dwóch warstwach o grubości 5 i 10 cm, szczeliny pomiędzy styropianem a płytami wypełnia się pianką poliuretanową, po czym kładzie się sufit z desek (50x300 mm).
Montaż podstawy do budowy podestu wykonany jest z drewna za pomocą kotew z kołkami zamocowanymi w fundamencie domu
Układanie płyt piankowych do izolacji podłogi domu szkieletowego towarzyszy obowiązkowemu spienianiu połączeń płytek i pęknięć znajdujących się pomiędzy materiałem a legarami
Etap #3 – budowa stojaków i ścian
Ściany są montowane na poziomej powierzchni zmontowanej podłogi domu szkieletowego. Następnie moduły mocuje się do dolnej ramy wykonanej z drewna. Długość regałów pierwszego piętra wynosiła 290 cm, biorąc pod uwagę montaż poprzeczki 45 cm. Wysokość sufitów pomieszczeń na pierwszym piętrze wynosi 245 cm Drugie piętro jest zbudowane nieco niżej, dlatego pobierane są stojaki o długości 260 cm Bardzo trudno jest zainstalować same stojaki ramowe, dlatego zatrudnia się asystenta wykonać tę pracę. W ciągu tygodnia wykonywany jest montaż słupków narożnych i pośrednich obu pięter, wszystkich stropów i poprzeczek.
Ważny! Połączenie słupków narożnych z opaską górną i dolną wykonuje się za pomocą czopów 5x5x5 cm oraz łączników metalowych: zszywek, płytek, kątowników itp. Należy zwrócić uwagę, aby w obrębie tej samej ściany powierzchnie słupków narożnych i pośrednich pokrywały się ten sam samolot. Spełnienie tego wymagania ułatwi przyszły montaż okładziny, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
Montaż ramy ścian dwupiętrowego domu wiejskiego odbywa się poprzez zainstalowanie stojaków, wzmacnianie ich położenia za pomocą zboczy i poziomych poprzeczek
Odległość pomiędzy sąsiednimi słupkami ramy uzależniona jest od szerokości izolacji wybranej do montażu w ścianach. Uwzględnienie tego wymogu uratuje dewelopera od konieczności cięcia izolacji, co wpłynie nie tylko na szybkość tego etapu prac, ale także na izolację termiczną obiektu jako całości. W końcu wszelkie dodatkowe szwy zwiększają utratę ciepła. W tym projekcie stojaki zostały zamontowane w odległości 60 cm od siebie.
Etap #4 – wzmocnienie ramy i montaż poprzeczek
Ramy ścienne wymagają wzmocnienia poprzez montaż rozpórek i stężeń. Rola tych elementów jest ogromna, gdyż nadają one przestrzenną sztywność szkieletowi domu. Przy łączeniu rozpórek ze stojakami i prętami spinającymi stosuje się wycięcie czołowe. Przy mocowaniu szelek stosuje się cięcie półpanelowe. Chociaż operację tę można wykonać za pomocą gwoździ i śrub. W jednej ścianie domu szkieletowego konieczne jest zainstalowanie co najmniej dwóch rozpórek. Większa liczba tych części jest brana w przypadku nadmiernych wymagań dotyczących sztywności wytrzymałościowej budowanej ramy. Ostateczna sztywność konstrukcji ramy będzie określona wzorem:
- podłogi;
- przegrody wewnętrzne;
- okładziny zewnętrzne i wewnętrzne.
Budując dwupiętrowy dom wiejski z koniecznością montażu podłóg o dużej powierzchni, należy zadbać o montaż poprzeczek. Dzięki poprzeczkom można zapewnić wytrzymałość i sztywność legarów ułożonych na drugim piętrze, a także wyeliminować możliwość ich ugięcia przez cały okres użytkowania konstrukcji. W tym zakładzie poprzeczka budowana jest warstwowo, z których każda składa się z trzech desek o wymaganej długości 50 mm, mocowanych po bokach deskami o grubości 25 mm, uruchamianych pod kątem 45 stopni i skierowanych w przeciwne strony. Konstrukcja jest bardzo trwała i niezawodna.
Podparcie poprzeczki w konstrukcji ramy. Poprzeczka jest niezbędna do ułożenia legarów drugiej podłogi związanych z montażem trwałej podłogi
Montaż poziomych poprzeczek odbywa się nad ramami okien i drzwi, ograniczając w ten sposób wysokość ramy w tych miejscach. Elementy te, wraz ze swoją główną funkcją, służą jako dodatkowe wzmacniacze w obwodzie mocy drewnianej ramy. Należy zamontować dwie poprzeczki dla każdego otworu okiennego i jedną dla otworów drzwiowych.
Weranda na daczy typu ramowego. Przykład samodzielnej budowy krok po kroku:
Etap #5 - montaż systemu więźby dachowej
Konstrukcja dachu wykonywana jest według wcześniej opracowanego przez dewelopera rysunku. Rysunek pozwala dokładnie obliczyć wszystkie niezbędne materiały budowlane do montażu systemu więźby dachowej, a także materiały użyte do montażu ciasta dachowego (powłoka szorstka, paroizolacja, hydroizolacja, powłoka wykończeniowa itp.). Montaż dachu składającego się z czterech skosów biegnących pod kątem 45 stopni mogą wykonać w ciągu tygodnia dwie osoby i pomocnik. Wysokość dachu nad poddaszem wynosi 150 cm, szorstkie pokrycie skarp wykonane jest z desek o grubości 25 mm. Następnie izolację ICOPAL przykleja się do szorstkiego pokrycia, a w niektórych miejscach zastępuje się ją zwykłą papą, przybijaną do podłoża gwoździami (40 mm).
Montaż systemu krokwiowego dla wybranego rodzaju dachu i ułożenie szorstkiego pokrycia z desek obrzynanych o grubości 25 mm
Etap #6 – oklejenie ścian zewnętrznych ościeżnicy
Wszystkie słupki ościeżnicy osłonięte są od zewnątrz płytami „calowymi” o grubości 25 mm i szerokości 100 mm. W tym przypadku część poszycia mocowana jest do ramy pod kątem, co jeszcze bardziej wzmacnia konstrukcję domu. Jeśli deweloperowi nie brakuje środków, lepiej wykonać okładzinę z płyt cementowo-wiórowych (CPB) lub innego materiału płytowego. Podczas wykonywania prac w chłodne dni zaleca się zakrycie dachu i otworów okiennych folią polietylenową do czasu montażu okien z podwójnymi szybami i wykończenia pokrycia dachowego.
Montaż okładzin zewnętrznych rozpoczyna się od przedniej strony domu, następnie przesuwa się na boki i kończy prace na tylnej ścianie, oszczędnie używając tarcicy
Etap #7 – montaż pokrycia dachowego i elewacji
Dach dwupiętrowego domu szkieletowego pokryty jest elastycznym gontem bitumicznym „Tegola Alaska”. Podczas wykonywania pracy bierze udział także pracownik najemny. Na całą powierzchnię dachu domu o wymiarach 5 na 10 metrów potrzeba 29 paczek miękkiego pokrycia dachowego. Każde opakowanie przeznaczone jest na pokrycie 2,57 m2 dachu. Dwóch pracowników może dziennie ułożyć do sześciu paczek miękkiego pokrycia dachowego.
Układanie miękkiego dachu z dachówek bitumicznych Tegola. Montaż systemu drenażowego służącego do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej
Aby wykonać zewnętrzną okładzinę domu, kupowana jest bocznica produkowana przez Mitten. Za pomocą umiejętnie połączonych kolorów kości słoniowej i złota możliwe jest nadanie niezwykłego projektu dwupiętrowemu wiejskiemu domowi. Siding Mitten Gold służy do wykończenia czterech narożników domu, a także ścian pod oknami. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie ciekawego wzoru, który nada całej konstrukcji niecodziennego i stylowego wyglądu. Oblicowanie odbywa się w kilku etapach:
- przed montażem bocznicy dom jest „owinięty” ochroną przed wiatrem Izospan;
- następnie wypełnić poszycie płytami 50x75 (stopień – 37 cm, grubość szczeliny wentylacyjnej – 5 cm);
- są mocowane w narożnikach o wymiarach 50x150 mm;
- Następnie siding jest bezpośrednio mocowany zgodnie z instrukcją producenta.
Montaż okładziny zewnętrznej domu z bocznicy odbywa się w ciągu kilku dni przez dwóch pracowników przy użyciu metalowej ramy zakupionej w sklepie lub wypożyczonej
Etap #8 - ułożenie izolacji i wykładziny wewnętrznej
Izolacja ścian dwupiętrowego domu szkieletowego odbywa się od wewnątrz za pomocą wyściełających mat poliestrowych i rolek marki Shelter EcoStroy. Zwinięty materiał wpasowuje się pomiędzy słupki ramy bez zbędnych łączeń, do których mocuje się go za pomocą zszywacza budowlanego. Zaleca się przymocowanie izolacji do części ramy tak, aby materiał nie osiadał podczas eksploatacji domu. Do izolacji podłogi na poddaszu stosuje się ecowool, który różni się od innych rodzajów izolacji zwiększonymi właściwościami dźwiękochłonnymi.
Do wewnętrznej okładziny drewnianej ramy kupuje się deski na pióro i wpust, które przybija się do słupków, aby uzyskać płaską płaszczyznę ściany. Zabrania się pozostawiania szczelin pomiędzy częściami okładziny, w przeciwnym razie ściany zostaną przebite. Następnie arkusze płyt gipsowo-kartonowych mocuje się do płaskiej ściany i pokrywa tapetą. Płyty gipsowo-kartonowe można zastąpić płytami pilśniowymi lub innymi materiałami arkuszowymi.
Układanie wybranej izolacji w komórkach ościeżnicy drewnianej odbywa się od wewnątrz pomieszczenia, natomiast łączenia płyt poliestrowych wyściełających klejone są taśmą konstrukcyjną
Lista materiałów eksploatacyjnych i narzędzi
Do budowy wiejskiego domu szkieletowego wykorzystano następujące narzędzia:
- Piła tarczowa Hitachi 7MFA;
- piła aligatorowa PEL-1400;
- strugarka Bort 82;
- poziom budynku;
- Śrubokręt;
- młotek itp.
Zastosowano drewno, deski krawędziowe, deski na pióro i wpust, płyty gipsowo-kartonowe, izolację, elementy mocujące: gwoździe, wkręty, łączniki metalowe itp. W otworach okiennych zamontowano okna z podwójnymi szybami firmy Rehau. Wszystkie drewniane części zostały zabezpieczone środkiem antyseptycznym Snezh BIO. Budowa tego obiektu wymaga budowy rusztowań, a także zakupu ram metalowych.
Budowa rusztowania - konstrukcja pomocnicza niezbędna do montażu pokryć dachowych, osłon wiatrowych, poszycia i innych prac prowadzonych na wysokości
Wiedząc, jak trudno jest zbudować wiejski dom własnymi rękami, możesz świadomie zdecydować się na rozpoczęcie pracy. Być może w Twoim przypadku łatwiej jest znaleźć zespół budowniczych, którzy wiedzą z pierwszej ręki o budowie domów szkieletowych.
Teren podmiejski to nie tylko teren z ogrodem warzywnym i nasadzeniami. Wielu mieszkańców miasta przyjeżdża tam, aby odpocząć, dlatego konieczne jest posiadanie domu na tej działce. Nie wszyscy mieszkańcy lata mają możliwość zbudowania wygodnego domu na sześciu akrach. Wiele osób wychodzi z tej sytuacji wybierając opcję budowy domu klasy ekonomicznej.
Niedoświadczeni i początkujący mieszkańcy lata stają przed pytaniem o wybór tanich materiałów do budowy. Poniżej znajdują się przykłady niedrogich i przytulnych wiejskich domów ze zdjęciami wizualnymi.
Od czego zacząć budowę
Każda konstrukcja zaczyna się od planu na papierze. Dom za miastem nie jest przeznaczony do zamieszkania przez cały rok, jednak dla wygody wymaga zapoznania się ze standardowym projektem.
Wśród projektów domów wiejskich prym wiodą te z poddaszem lub poddaszem. Ta opcja pozwala uniknąć budowania budynków gospodarczych na terenie. Cały sprzęt i narzędzia pracy przechowywane są na strychu. Oprócz takiego domu można dodać werandę lub taras, który służy jako jadalnia.
Podkład paskowy wymaga więcej czasu i kosztów. Pozytywną stroną jest to, że pozwala na wykorzystanie pomieszczenia pod podłogą jako piwnicy.
Kolejnym etapem przygotowania jest materiał „pudła” przyszłego budynku. Istnieje kilka rodzajów niedrogich i niezawodnych materiałów budowlanych:
Konstrukcje ramowo-płytowe
Rama jest montowana za pomocą drewna i osłonięta drewnianymi deskami z płyty pilśniowej lub płyty wiórowej. Jako izolację stosuje się styropian, wełnę szklaną lub styropian. Rezultatem jest dom przy minimalnych kosztach, z którego można korzystać przez cały rok.
Dom z drewna wyróżnia się trwałością. Prace budowlane będą droższe. Używając taniego drewna, prawdopodobnie napotkasz problem kurczenia się budynku. W rezultacie pojawiają się pęknięcia i szczeliny. Dom brukowany będzie również musiał zostać zaizolowany.
Dom z gliny to najtańsza i najłatwiejsza opcja budowy. Materiały budowlane są tuż pod Twoimi stopami. Technika budowy jest podobna do rzeźbienia w glinie.
Wadą jest to, że proces budowy jest zbyt czasochłonny. Budowa glinianego domu zajmie kilka sezonów.
Przyczepa jest powszechna wśród nowych letnich mieszkańców. Najlepsza opcja do zamieszkania latem lub podczas budowy wygodnego domu.
Budowa konstrukcji ramowej
Konstrukcja szkieletowa należy do kategorii niskobudżetowej. Budowa wiejskiego domu własnymi rękami bez pomocy specjalistów nie będzie trudna. Jeśli wszystkie niezbędne materiały będą gotowe, prace potrwają kilka tygodni.
Aby zbudować dom, będziesz potrzebować:
- belki do ramy;
- śruby i narożniki;
- drewniana płyta wiórowa lub płyta pilśniowa;
- izolacja;
- pale pod fundamenty.
Etapy budowy domu szkieletowego
W oznaczonych miejscach w narożnikach wbijane są pale. Zamontuj podpory betonowe lub ceglane pod spoinami ścian. Następnie są pokryte materiałem hydroizolacyjnym i wiązane kanałem.
Krata belek jest ułożona na całym obwodzie. Drewniane kłody umieszcza się na nim w odległości 50-60 cm od siebie. Wszystkie części są zabezpieczone narożnikami i wkrętami samogwintującymi.
Następnie montowane są pionowe stojaki, mocno opierając się na kratce kratowej. Gotową ramę wiąże się, a na niej umieszcza się kłody poddasza. Następnie następuje pokrycie ramy drewnianymi płytami. Na tym etapie pozostawia się otwory na okna i drzwi.
Teraz musisz zdecydować o wyborze dachu dla swojego wiejskiego domu. Większość letnich mieszkańców wybiera dachy dwuspadowe i dwuspadowe. Aby zaoszczędzić pieniądze, druga opcja zasługuje na większą uwagę. Budując dach, nie zapomnij o paroizolacji. Dach będzie niedrogim arkuszem tektury falistej lub onduliny.
Okładzina zewnętrzna wykonywana jest za pomocą sidingu. Wcześniej ściany zewnętrzne są izolowane specjalnymi materiałami. Zamiast okien plastikowych instalowane są zwykłe drewniane bez okien z podwójnymi szybami. Takie podejście znacznie obniży koszty budowy.
Dzięki prostym i prostym wskazówkom Twój wiejski dom będzie gotowy do użytku w niecały miesiąc. Ci, którzy nie mają wystarczająco dużo czasu na budowę, mogą skontaktować się z firmą budowlaną, która zaoferuje budowę domku pod klucz za przystępną cenę.
Kilka słów o wnętrzu
Bez względu na to, jak dom wygląda z zewnątrz, wnętrze wiejskiego domu musi spełniać wszystkie wymagania współczesności. Dawno minęły czasy, gdy dacze służyły do gotowania i spania.
Relaks na daczy to przede wszystkim wygoda i organizacja w domu. Istnieje wiele niedrogich sposobów na zaspokojenie najbardziej pożądanych potrzeb związanych z aranżacją wnętrz.
Country - rustykalny styl we wnętrzu. Tutaj nie można obejść się bez szafek i półek pokrytych zasłonami z haftem. Szydełkowane serwetki, obrusy i dywaniki wykonane ze starych ubrań będą dobrze wyglądać.
Od czego zaczyna się zagospodarowanie terenu podmiejskiego? Proponujemy rozważyć opcję budowy małego domu z udogodnieniami i tarasem, który po wybudowaniu pełnoprawnego domu stanie się doskonałym miejscem do wypoczynku, przechowywania sprzętów gospodarstwa domowego, a nawet przytulnym pensjonatem.
Wewnątrz domu znajduje się osobna łazienka (4), pokój relaksacyjny z dobrym naturalnym światłem (3) oraz mała szopka z wejściem z zewnątrz (1) do przechowywania drobiazgów lub zorganizowania miniwarsztatu. Aby miło spędzić czas na świeżym powietrzu, w planie przeznaczymy miejsce na poddasze (2) o wymiarach około 180x260 cm Całkowite wymiary domu to 6x6 metrów, czyli tyle samo, co standardowa długość rusztowania.
Podstawowe sztuczki
Nasza konstrukcja opiera się na 16 betonowych filarach ułożonych w kwadracie 4x4 w odstępach 2 metrów. Oznaczenie miejsca odbywa się za pomocą siatki rozciągniętej na palikach, z każdego z 16 skrzyżowań znak jest przenoszony pionem na ziemię. Cztery studnie wewnętrzne wykopuje się ściśle na skrzyżowaniach, dwanaście zewnętrznych - z przemieszczeniem do wewnątrz 7 cm.
Można kopać ręcznie, wiercić wiertarką silnikową lub używać wiertarki dźwigowej. Wiercimy studnie o średnicy 350-400 mm do głębokości zamarzania gleby plus dodatkowe 50 cm Na dno każdej studni wlewamy wiadro pokruszonego kamienia lub kamyków rzecznych, następnie dodajemy dwa wiadra (25 litrów) gatunku Beton 300 z wypełniaczem frakcji 5-8. Do jeszcze nie stwardniałego roztworu wklejamy plastikowe rury kanalizacyjne 110 mm (szary PCV). Ustawiamy je kielichami do góry, w przypadku długich słupów rury mogą być wykonane jako prefabrykowane. Wyrównujemy rury w pionie, a także na skrzyżowaniach i ogólnym poziomie sznurowania, wlewamy do dołów 1-1,5 wiadra piasku, a resztę wypełniamy ziemią.
Po związaniu podłoży wlewamy do rur ten sam beton, można je osadzić poprzez wibrację lub unieruchomienie. Kolumna jest wzmocniona prętem profilowanym o średnicy 14 mm na całej długości rury, a do górnej krawędzi przyspawana jest kołek M12 o długości 200 mm. Taki fundament w żaden sposób nie reaguje na zimowe falowanie gleby: gładki rękaw wokół filaru nie pozwala na przymarznięcie gleby do betonu.
Grill i podłoga ramowa
Daje się tydzień na wyschnięcie filarów. Na górze należy rozciągnąć cienką (15 mm) siatkę z ogniwami łańcucha, pomalowaną lub ocynkowaną, o szerokości dwóch metrów. Rozciągamy go na kołkach słupków i szyjemy krawędzie drutem.
Następnie na fundamencie montuje się ruszt wykonany z drewna o wymiarach 150x150 mm:
- na skrzyżowaniach wykonujemy cięcie na pół drzewa;
- za pomocą klamry wykonaj otwory o średnicy 20 mm na kołki;
- złóż wewnętrzną siatkę rusztu;
- układamy zewnętrzne pręty poziomo, zgodnie ze schematem bandażowania;
- dokręcić nakrętki na szerokich podkładkach, aż drewno zmiażdży siatkę;
- na koniec rysujemy ogólną płaszczyznę poziomą z okładzinami z papy;
- odetnij nadmiar szpilek.
Przyciągamy siatkę do rusztu drutem lub uderzamy w nią od dołu ocynkowanymi gwoździami. Do ogniw wkładamy wiatroszczelną membranę i podwijamy je wysoko na krawędziach. Następnie przestrzeń pomiędzy belkami wypełnia się mieszanką wiórów drzewnych i wapna gaszonego 5:1 i przykrywa folią z tworzywa sztucznego, krawędzie mocuje się zszywkami.
Na wierzchu folii montowana jest osłona: na krawędzi w obu kierunkach umieszcza się płytę o wymiarach 50x150 mm, tworząc komórki o wymiarach około 580x580 mm. Po każdej stronie znajduje się jedenaście desek, w sumie dwadzieścia dwie. Wzdłuż krawędzi i na skrzyżowaniach z rusztami deski wierci się 70 mm wiertłem 10 mm, a następnie dociąga do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących. Przecięcia poszycia należy wykonać jak na ruszcie - przy przycięciu na pół drzewa wszystkie pęknięcia i połączenia są zwilżane i uszczelniane letnią pianką.
Rama podłogowa, za wyjątkiem komórek znajdujących się w całości pod tarasem, wypełniona jest wełną mineralną i pokryta półprzepuszczalną membraną dyfuzyjną (150 g/m). Podłoga na całej powierzchni jest ułożona z krawędziowanych desek na pióro i wpust. Otwory wentylacyjne wykonujemy w komórkach pod tarasem w deskach szkieletowych.
Ściany, narożniki, otwory i połączenia
Dalsze prace rozpoczynają się od dwóch ścian naprzeciwko narożnego poddasza. Najpierw na płaskiej podstawie domu układamy i montujemy na wkrętach samogwintujących ramę z desek na krawędzi o wymiarach zewnętrznych 570x240 cm, do zmontowanej ramy dodajemy 2,4 m stojaków z desek 24x150 mm z rozstawem międzyosiowym odstęp 60 cm Nie wyrzucamy krótkich kawałków ze stojaków, ale przecinamy je wzdłuż 60 cm. Te krótkie deski wykorzystamy jako poziome poprzeczki w ramie do łączenia poszycia.
Podnosimy ścianę do pionu i tymczasowo mocujemy ją do podłoża za pomocą desek skośnych. Dolną płytę ramy ściennej mocuje się za pomocą kołków rozporowych 120 mm do żeber systemu podłogowego co 40 cm.W ten sam sposób montuje się drugą ścianę i montuje się ją prostopadle do pierwszej, prowizorycznie połączoną klinami.
Należy pamiętać, że zewnętrzny róg jest „pusty”. Pokrywamy go pianką, wkładamy belkę 60x60 mm i przykręcamy do niej zewnętrzne deski dwóch ścian, po uprzednim wykonaniu otworów na wkręty samogwintujące 100 mm.
Pozostałe ściany montujemy w ten sam sposób, narożnik wewnętrzny obrabiamy w taki sam sposób, jak narożnik zewnętrzny. Z zewnątrz osłaniamy dom płytami OSB o grubości 12 mm i długości 2400, dzięki czemu pionowe szwy spadają dokładnie na środki stojaków. Arkusze należy ułożyć 200 mm nad ramą ścienną, u dołu poszycie sięga co najmniej do połowy rusztu. W narożach krawędzie podążają za ramą sąsiedniej ściany.
Po zszyciu jednej strony zwijamy blok 40x40 mm wzdłuż pionowej krawędzi od wewnątrz i wypełniamy pozostałą przestrzeń pianką. Od tego samego narożnika zaczynamy przykrywać kolejną ścianę, przykręcając krawędzie arkuszy do belki łączącej.
Do formowania drzwi należy wybrać płytę o wymiarach 50x150 mm i wybić z niej puszkę instalacyjną o wymiarach wewnętrznych 100x210 cm dla drzwi wejściowych i 80x210 dla wewnętrznych (przy szerokości drzwi 70 cm). Przed montażem pionowy słupek ścienny jest całkowicie wycinany (można go podzielić na 4 poprzeczki), po zamontowaniu puszki na słupki pionowe nakładane są 35 cm wykładziny z desek.
Bloki okienne o szerokości otworu mniejszej niż 60 cm tworzy się poprzez dodanie poziomych poprzeczek. Blok szerokiego okna jest montowany z płyty o wymiarach 150 x 50 mm i wkładany do ramy w taki sam sposób jak drzwi, ale w tym przypadku należy wyciąć dla niego fragmenty z co najmniej dwóch stojaków i połączenia w kształcie litery T należy wzmocnić wzmocnieniami.
Wszystko, co musisz wiedzieć o dachach i poddaszach
Aby uciec przed zimnem i ciepłem, sufit musi być pokryty warstwą izolacji z wełny mineralnej o grubości co najmniej 200 mm. W takim przypadku lepiej jest wykonać dach jednospadowy i wentylowany. Może istnieć strych, ale tylko jako pomieszczenie do przechowywania materiałów o użytecznej wysokości 40-60 cm.
Z deski o wymiarach 150x50 mm montujemy krokwie trapezowe jednospadowe o wysokości 60 cm z tyłu i 110 cm z przodu. Nad „pełną” częścią domu zamontowane zostaną dwie sześciometrowe kratownice, a nad poddaszem – pięć kolejnych.
Aby uzyskać odpowiednią szerokość żebra, do dolnych desek krokwiowych przykręca się kontrkratkę z drewna o wymiarach 50x50 mm za pomocą wkrętów samogwintujących. Górna deska kratownicy okazuje się dłuższa niż sześć metrów ze względu na 40-centymetrowe zwisy z przodu i tyłu domu. Dlatego będziesz musiał albo połączyć istniejące drewno z nakładkami, albo zaimportować dłuższe. Zworki pionowe instaluje się półtora metra od dolnej krawędzi kratownic. Krokwie są również wzmocnione podobnymi stojakami w części przedniej, ale są one umieszczone dokładnie nad ścianami, pod bezpośrednią okładziną tarasu od podłogi do dachu. Wejście na poddasze zlokalizowane jest w jego najszerszej części – w wewnętrznym narożniku tarasu.
Przymocuj krokwie do ramy ściennej, dostosowując rozwiązanie tego ostatniego w górnej części. Następnie pomiędzy krokwiami dodać belki stropowe pośrednie z płyty 150x50 mm z kontrłatą 50 mm. Obłóż sufit płytą OSB o grubości 9 mm i przykręć zewnętrzną okładzinę domu do końców sufitu. Wypełnij wszystkie szczeliny pianką letnią, następnie w strop włóż paroizolację i wełnę mineralną, a na wierzch przybij wiatroszczelną, paroprzepuszczalną membranę. Przykryj podłogę poddasza płytami OSB o grubości 12 mm, wycinając rowki pod krokwie. Wzdłuż pionowych poprzeczek w krokwiach należy pokryć pionowe ściany poddasza płytami OSB i zaizolować je według uznania. Przykryj krokwie folią z tworzywa sztucznego i połóż zimny dach wykonany z blachodachówki lub blachy falistej.
Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne
Podsumowując, podamy zalecenia dotyczące prac wykończeniowych. Na zewnątrz masz płaską płaszczyznę ze słupkami ukrytymi co 60 cm, dlatego zarówno bocznica z tworzywa sztucznego, jak i dom z bloków będą idealnie pasować.
Do dekoracji wnętrz płyta gipsowo-kartonowa sugeruje się sama, ale przymocowanie jej bezpośrednio do kołków byłoby błędem: drewniana rama będzie się dużo poruszać i pojawią się pęknięcia. Ściany można obłożyć płytą OSB, a następnie ulepszyć za pomocą płyt MDF lub szalunków. Jeśli nadal zamierzasz używać płyt kartonowo-gipsowych, przygotuj ramę profilową zgodnie ze wszystkimi zasadami.
Marzeniem wielu mieszkańców miast jest piękny mały dom za miastem, w którym będą mogli uciec od zgiełku miasta, ukryć się przed upałem i poczuć pod stopami przyjemną świeżość ziemi zamiast gorącego asfaltu. Ale nie wszystkie marzenia się spełniają, wydaje się, że dom na wsi jest skomplikowany, kosztowny i czasochłonny. W rzeczywistości zbudowanie wiejskiego domu własnymi rękami jest dość proste.
Planowanie przestrzeni
Wybór lokalizacji pod przyszły dom wiejski nie jest czasem na pochopne decyzje, ponieważ nie ma tu zbyt wiele miejsca. Przemyślane i kompetentne planowanie pomoże Ci maksymalnie efektywnie wykorzystać każdy kawałek ziemi. Mimo że to Twoja ziemia, będziesz musiał spełnić szereg wymagań, zachowując minimalną odległość:
- od ulicy – 5 m
- od przejścia – 3 m
- od sąsiedniej działki - 3 m
Nie rozważamy opcji o niskim obszarze - będzie się tam gromadzić woda. Optymalnie najwyższe miejsce na terenie znajduje się w jego północnej (północno-zachodniej) części.
Projekty małych wiejskich domów
Biorąc pod uwagę typowe projekty domów wiejskich, łatwo zauważyć, że niekwestionowanym faworytem jest budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Jest to sprawdzona opcja dla domu wiejskiego, ale można zrezygnować z jednostki użytkowej, ponieważ sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego można przechowywać na poddaszu.
Do domu można dodać taras - latem może on służyć jako jadalnia. Dwupiętrowe domy wiejskie często uzyskiwane bez faktycznego budowania „czystego” drugiego piętra, zamiast tego po aranżacji strych. Następnie na parterze można zaplanować kuchnię i salon, a na drugim piętrze - przestrzeń osobistą (sypialnie) właścicieli.
Rada! Możesz znacznie zaoszczędzić na systemie grzewczym - nawet przy najbardziej skromnych cenach za instalację klasycznego (kocioł, rury i grzejniki) stanowi 15-20% całkowitego budżetu. Jeśli budujesz mały wiejski dom własnymi rękami, w którym planujesz mieszkać tylko w „sezonie” (późna wiosna - wczesna jesień), to aby go ogrzać przy złej pogodzie, możesz sobie poradzić z grzejnikami elektrycznymi lub na podczerwień.
Prefabrykowane domy wiejskie stają się bardzo popularne - bezpretensjonalne, na zewnątrz monotonne równoległościany z dach Ciekawe pod względem architektonicznym budynki zastąpiliśmy ulepszonym układem, jedno- lub dwupiętrowym.
Kupujesz coś w rodzaju zestawu budowlanego; taki wiejski dom można łatwo zbudować, mając jedynie podstawową wiedzę na temat budownictwa. Najważniejsze, że obejmuje już wszystkie systemy - instalację elektryczną, wentylację, klimatyzację, hydraulikę. Pomoże to uniknąć wielu błędów, które popełniają początkujący, gdy decydują się na budowę wiejskiego domu własnymi rękami.
Prefabrykowany dom wiejski przeznaczony jest na długie wakacje z rodziną lub przyjaciółmi, ma większą powierzchnię, może mieć jedno lub dwa piętra, z ulepszonym układem. Dom taki wyposażony jest w pomieszczenie techniczne, kuchnię, pomieszczenia wypoczynkowe i łazienkę, jest wyposażony w instalację ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i jest zasilany energią elektryczną.
Dom może być wyposażony w podgrzewacz wody, zlew, blat, wiszące półki, kabina prysznicowa, niezbędna instalacja wodno-kanalizacyjna. Po zainstalowaniu takiego wiejskiego domu nie są wymagane żadne dodatkowe prace naprawcze, jest on całkowicie gotowy do użycia.
Kładąc podwaliny
Wybór rodzaju fundamentu jest bezpośrednio powiązany z wyborem materiału, z którego zostanie zbudowany dom, a także liczbą kondygnacji. Latarnie morskie (od zaokrąglone drewno, drewno, domy szkieletowe i modułowe) można wznosić na fundamencie słupowym lub śrubowym; ciężkie (cegła, gazobeton, kamień, bloczki betonowe) i domy dwupiętrowe będą wymagały ułożenia fundamentu listwowego (opcjonalnie - prefabrykowanego, wykonanego ze zbrojonego bloczki betonowe) na całym obwodzie i pod ścianami nośnymi domu.
Ważne jest, aby znać głębokość zamarzania gleby - fundament należy układać poniżej tego poziomu, biorąc pod uwagę poziom, na którym znajdują się wody gruntowe.
W części piwnicznej wymagane jest zainstalowanie hydroizolacji na poziomie 0,2-0,5 m od podłoża. Jeśli gleba jest wystarczająco sucha (piasek), jako jastrych można zastosować jastrych cementowo-piaskowy o grubości 2-4 cm.W przypadku mokrej gleby na takim jastrychu należy ułożyć pokrycia dachowe - w dwóch warstwach. Opcjonalnie papę można przykleić na suchy jastrych za pomocą gorącej masy uszczelniającej. Hydroizolację instaluje się poniżej oczekiwanego poziomu ułożenia belek podłogowych.
Rada! W piwnicy, aby zapewnić wentylację podłoża, wykonuje się małe otwory, które przykrywa się siatką ochronną.
Wokół podstawy tworzy się ślepy obszar, którego szerokość wynosi co najmniej 70 cm (powinna wystawać dalej niż zwis gzymsu), z lekkim nachyleniem skierowanym od ścian domu. W tym celu usuwa się wierzchnią warstwę ziemi, wylewa się glinę (piasek), na nią wylewa się warstwę pokruszonego kamienia (żwir, cegła łamana) i wypełnia betonem (walcowanym asfaltem).
Podłoga i ściany
Układanie podłóg rozpoczyna się od ułożenia legarów. Aby zaizolować podłogę, między legarami układa się izolację, na której układana jest paroizolacja. Mocuje się go do legarów za pomocą zszywacza, a łączenia okleja się taśmą. Następnie układa się podłoże, do którego stosuje się nieobrzynaną, najtańszą deskę, uprzednio traktowaną środkiem przeciw wilgoci i gniciu. I dopiero wtedy układana jest gotowa podłoga. W dwupiętrowym domu ramą podłogi na drugim piętrze są belki stropowe pierwszego.
