≡× МЕНЮ

• Водоснабжение
• Насосы
• Очистка воды
• Колодцы
• Фильтры

Чем защитить бетонный цоколь забора. Каким должен быть надёжный фундамент под забор. Что такое гидротехнические составляющие защитных водоотталкивающих смесей

Каждый дачный или загородный земельный участок нуждается в ограде – заборе. Это защита и надежность, эстетическая красота и визитная карточка хозяина. Первое, что увидят гости, что видят все прохожие. Поэтому к строительству забора необходимо отнестись ответственно и обдумать все нюансы.

Для начала следует определиться какого типа будет забор, будет он с фундаментом или без, нанимать строителей или делать самостоятельно?

Фундамент, конечно же, нужен. Это основа, без него не простоит долго ни одно строение, и если уж делать, то делать качественно и надолго. А вот нанимать рабочих или нет – дело каждого. Кому-то проще заплатить деньги и увидеть уже готовый результат, а кому-то интереснее построить самому, при этом сэкономить деньги. Тем более построить может каждый, было бы желание, самый незамысловатый инструмент и «ровные» руки.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы залить фундамент под забор своими руками, конечно же понадобятся определенные инструменты и строительные материалы. Всем этим, желательно, запастись заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски или поездки в магазин.

Необходимые инструменты:

колышки, веревка, рулетка (для разметки);

лопата, топор (копать траншею, при необходимости рубить корни);

строительный уровень, отвес (проверять ровность по горизонтали и вертикали);

молоток, ножовка гвозди (для изготовления опалубки).

Необходимые материалы:

• арматура;

  прутья из стали;

  доски (для опалубки).

Виды фундамента

Итак, перед началом строительства забора, нужно подготовить надежную опору. Как сделать фундамент под забор своими руками?

Это совсем не трудно, главное придерживаться определенных правил и советов:

Определиться с типом грунта, под который выбрать свой вид фундамента. При необходимости обратиться к специалисту. Консультация будет стоить не дорого, зато забор будет построен надежно и качественно.

Выяснить, из какого материала будет строиться забор. Чем тяжелее он будет, тем мощнее должен быть фундамент.

Раствор должен быть в соотношении цемент/песок не менее чем 1/3.

Щебень должен быть фракцией 5-20 мм.

Избегать попадания в фундамент органики (веточек, листиков и т.д.). Со временем они сгниют образуя пустоты, в которых будет собираться вода, разрушающая основу.

Не использовать наполнителем впитывающие влагу материалы (керамзит или кирпич).

Виды фундамента, которые используются при строительстве заборов:

столбовой (или столбчатый);

ленточный;

ленточно – столбчатый (или комбинированный);

каменный.

Столбовой фундамент

Ленточный фундамент для забора своими руками

Представляет собой монолитную ленту бетона, на протяжении всего забора. Строительство начинается с тщательной разметки и выкапывания траншеи шириной 25 – 30 см и глубиной 60 – 80см. На дно укладывается песочная подушка высотой 10 – 15 см, которая обильно поливается водой. На расстоянии 7 см от дна и 10 см от стен укладывается арматура сечением 8 – 10мм. Армирование проводится при помощи специальной проволоки. Далее из досок собирается опалубка, она будет возвышаться примерно на 20 – 25 см над уровнем грунта. Важно чтоб она была надежной и неподвижной, во избежание деформации под весом бетона.

Когда все подготовительные работы окончены можно начинать бетонировать. Ленточный фундамент под забор своими руками рекомендуется заливать бетоном на основе цемента марки М200 или М300, если конструкция будет очень тяжелой, то лучше использовать марку М400. После заливки бетон рекомендуется прикрыть от палящих лучей солнца.

После высыхания бетона опалубка демонтируется. Грунт вокруг фундамента тщательно трамбуется. Верхняя часть основания обрабатывается влагозащитным составом. Можно начинать строительство забора.

Ленточно – столбчатый вид фундамента

Еще один вариант для строительства фундамента под забор из профнастила своими руками – ленточно – столбчатый или комбинированный. Траншея и опалубка изготавливаются так же, как и в ленточном варианте, только дополнительно каждые 2,5 – 3 метра бурятся или выкапываются углубления, на дно которых укладывается гидроизоляция (например рубероид), подушка из песка, устанавливаются и крепятся столбы. Когда все готово заливается основной каркас фундамента.

Каменный фундамент

Каменный фундамент можно использовать, если решено залить фундамент кирпичного забора своими руками. Он является самым непростым для самостоятельного изготовления. К преимуществам такого типа фундамента относится надежность, долговечность, он не требует никакого ухода на протяжении многих лет и выдержит самую тяжелую конструкцию.

Существует два вида каменного фундамента:

– Каменный. В выкопанную траншею засыпается щебень или гравий, разравнивается и поливается водой, укладывается камень или бут и заливается бетонным раствором в несколько слоев в соотношении 1/5 к количеству камней. Сложность такого вида фундамента заключается в том, что надземная часть должна иметь эстетичный вид, а это непросто сделать неопытному строителю.

– Кирпичный. Технология такая же, только кладется не бут или камень, а кирпич. Ширина кирпичной кладки зависит от высоты забора. На 1 м. забора – 1 ряд кирпича в ширину и 15 см в высоту. Цементный раствор используется в соотношении к песку от 1/6 до 1/4.

Каждый из рассмотренных видов фундамента может стать надежной основой для красивого и современного забора.

Достаточно приложить совсем не много усилия и терпения, и хозяин сможет гордиться, ведь сделан забор с фундаментом своими руками !

Для того чтобы придать основанию любого сооружения прочности и стойкости, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы решить, чем обработать фундамент от влаги.

К сожалению, множество современных технологических конструкционных материалов имеют пористую структуру, именно поэтому они характеризуются наличием гипертрофированной способности впитывать и удерживать лишнюю влагу. Такое свойство, естественно, негативно сказывается как на прочности самого основания, так и всего сооружения.

Наиболее стойкие конструкционные материалы, среди которых бетон и строительный камень, изнутри начинают трескаться под влиянием влаги.

Существует несколько основных технологий, которые защищают фундамент. Каждая из них обладает рядом функциональных преимуществ и недостатков, которые будут рассмотрены ниже.

Технологии: с помощью чего можно обезопасить конструкционное основание от намокания

Защита фундамента от влаги может осуществляться при помощи обустройства гидроизоляции. Ее тип подбирается в зависимости от функциональных характеристик возводимого сооружения, климатических особенностей территории и подстилающей поверхности, которая станет основой для дома.

Конструкция гидроизоляции бывает двух типов:

• горизонтальная;
• вертикальная.

Последняя монтируется на лицевой стороне основания сооружения. Она наносится, начиная от тротуара либо цокольной конструкции. Именно так можно уберечь фундамент от разрушительного действия почвенных вод.

Первый, горизонтальный вариант монтажа гидроизоляции производится, чтобы влага не проникла в зону подвала и не разрушила его стены. Помимо этого, обработка фундамента от влаги защищает его и от проникновения воздушных потоков, создавая неблагоприятный микроклимат в помещении.

Второй вариант конструкции, который будет рассмотрен ниже, этого недостатка лишен.

Далее речь пойдет о том, как защитить фундамент от влаги при помощи приема гидрофобизации. Это процесс обработки конструкции основания сооружения специальными средствами – органическими соединениями кремния, которые должны в обязательном порядке разводиться с помощью воды. Гидрофобизаторы – это не только качественные влагостойкие материалы, но и надежная защита фундамента от грязи и пыли.

Использование такого метода обработки основания конструкций имеет такие преимущества:

1. стены, которые были качественно обработаны с использованием гидрофобизаторов, устойчивы к граффити – не придется тратить дополнительные средства на ремонт;
2. значительная морозоустойчивость конструкций;
3. влагоотталкивающие средства «не подпускают» к стенам плесень и грибки; изначальный цвет строительных материалов сохраняются;
4. гидрофобизаторы можно наносить даже на влажное основание.

Защитный механизм характеризуется тем, что после осуществления процедуры покрытия гидрофобизаторами фундамента, формируется специальное влагоустойчивое покрытие, своеобразная тонкая полимерная пленка, она плотно забивается в поры, защищая их от попадания природной влаги. К тому же, изоляция фундамента от влаги еще и очень долговечна.

Технология обработки: специфика процедуры

Осуществлять данную процедуру можно с помощью уже готовых растворов либо их концентрата, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Для того, чтобы наносить специальную строительную смесь на рабочую возу, понадобятся вполне доступные инструменты:

1. широкая кисть;
2. стандартный валик;
3. пульверизатор.

Любой из этих приспособлений великолепно справится с поставленной задачей по обработке гидрозащитным средством основания возводимого сооружения.

В случае, если защита цоколя фундамента от влаги осуществляется с использованием специальных концентратов, то для начала следует тщательно изучить прилагаемую к строительной смеси подробную инструкцию, в которой четко прописано, как именно стоит разбавлять средство.

Работу с раствором можно начинать сразу же, правда, не стоит забывать о предварительной очистке фундамента от всех загрязнений, пыли, другого вредоносного налета.

В случае, если вы обнаружили на основании строительной конструкции признаки наличия гниения либо же плесени, то стоит обязательно обработать поверхность с применением антисептиков и специальных химических соединений. Ели же стены покрыты штукатуркой рыхлого свойства, их необходимо очищать при помощи механических движений.

Вещество – гидрофобизатор необходимо тщательно равномерно нанести на фундамент до тех пор, пока не появится характерный блеск. Если базовый материал характеризуется повышенной степень пористости, то смесь наносится в два слоя.

Лучше наносить гидрофобизатор в теплую сухую погоду – так вы максимизируете защитный эффект смеси.

Важно, что влагоотталкивающая смесь является наиболее приемлемым ответом на вопрос, чем обработать фундамент от влаги, в случае наличия таких оснований;

• строительного бетона;
• деревянных;
• металлических.

Стальные и железные элементы, кроме защиты от влаги, обретут «охрану» от коррозийных процессов, а это, в свою очередь, позитивно скажется на прочности фундамента в целом.

Что такое гидротехнические составляющие защитных водоотталкивающих смесей

Для того чтобы увеличить стойкость и прочность конструкции и защитить ее от нежелательной влаги, используют также специальные активные добавки. Они позитивно сказываются, в том числе, и на показателях морозостойкости сооружения в целом.

Они хорошо действуют на процесс укладки конструкций, выполненных из бетона, а также повышают его нерасслаиваемость и вязкость.

С применением таких элементов можно достигнуть того, что степень поглощения фундаментом влаги снизится в половину. Этого вполне хватит, чтобы не использовать никакие дополнительные технические приспособления и химические средства.

Для раствора важно соблюдать указанную на его упаковке дозировку – это поможет достичь оптимального эффекта гидроизоляции. Добавка непосредственно помещается в бетономешалку либо же в ту конструкцию, которая играет роль емкости, в которой разводится строительная смесь.

Влагозащита основания возводимого сооружения является обязательным условием того, что здание прослужит долгие годы и будет прочным, надежным и устойчивым.

Заключение

Когда наступают холода, большинство строителей всерьез задумываются о том, каким же образом произвести оптимальную защиту фундаментов сооружений от процесса воздействия на них влажной среды. Особенно этот вопрос актуален, если основание выполнено из минерального сырья – кирпича, природного камня, а также покрыто толстым слоем специальной отделочной штукатурки.

Существует несколько основных способов решения этой проблемы, основным из которых принято считать применение так называемых гидрофобизаторов – веществ, обладающих мощным влагоотталкивающим эффектом. Такие средства доступны по цене и действительно эффективны. Они легко наносятся и держатся на протяжении длительного периода эксплуатации любого здания.

Такие составы обладают великолепной способностью достаточно глубоко – до 20 мм – проникать вглубь конструкционных строительных материалов, и осуществлять при этом надежную их защиту от намокания.

Данный прием уместен как альтернатива достаточно дорогим комплексам для фасадного утеплителя, и, в то же время, помогает навсегда решить проблему, связанную с вечно сырыми стенами в уже неновых домах.

Пропитка влагозащитного действия наносится на фундамент в несколько слоев с применением таких специальных инструментов как распылитель либо же широкая кисть. Поверхность должна отстояться в течение 24 часов, после чего она и приобретает гидрофобные характеристики.

Обработать основание сооружения специальными средствами самостоятельно просто – это не требует от строителя дополнительных навыком и сложных технических приспособлений. Помимо того, что гидрофобизатор защищает фундамент от влаги, он играет еще и роль антисептика, который предохраняет конструкционную базу сооружения от вредоносных биохимических агентов.

Гидроизоляция – это то, что поможет фундаменту служить долго, и обеспечит дому прочность, надежность и устойчивость

Фундамент служит основанием для дома, и от его целостности будет зависеть срок службы всей постройки.

На бетонный фундамент постоянно оказывается вредное воздействие осадков, солнечных лучей, холода. Это приводит к выкрашиванию и осыпанию внешнего слоя цемента, снижению прочности фундамента. Защитить его проще всего при помощи специальных составов.

Краситель для бетона обладает хорошей паропроницаемостью, не пропускает влагу внутрь. Таким требованиям отвечают вододисперсионные и органические красители.

Покрытия для фундамента бывают декоративными, защитными, смешанными. Тип краски выбирают для конкретных условий эксплуатации.

В теплом, сухом климате не нужна защита для районов крайнего севера, а это экономия материалов. Популярны такие составы:

Акриловые краски. Составы на основе акриловых смол и полимеров, водорастворимы. После высыхания образуют защитную пленку с наружной стороны фундамента, которая хорошо защищает от осадков, позволяет стене дышать.

Плюсы акрила:

• Легко наносится, быстро сохнет, для бетона достаточно одного слоя;
• Хорошая укрывистость, небольшой расход;
• После высыхания устойчива к влаге и химическим веществам;
• Хорошо колеруется;
• Не имеет запаха, безопасна;
• Низкая цена.

Этот тип красителей является самым распространенным.

Латексные краски. Водоэмульсионные составы с добавлением латекса. Он образует на поверхности прочную и эластичную пленку, которая переносит внешние воздействия чем акрил.

Преимущества:

• Водоотталкивающие свойства, высокая механическая прочность покрытия;
• Состав хорошо запечатывает микротрещины, не лопается при изменениях температуры;
• Низкий расход на 1 квадратный метр;
• Наносят прямо по сырому бетону, но не выше 50% влажности.
• Двухкомпонентные эпоксидные составы.

Этот тип покрытия один из самых долговечных, срок службы достигает 20-25 лет. В основе лежит формальдегидная смола и специальный отвердитель. Краски этого типа используют для неподготовленных покрытий и уже оштукатуренных фундаментов.

Рекомендуется класть ее на свежий бетон, а время сушки не менее суток. Расход высокий - 3-5 кг на квадратный метр. Во время работы с ней обязательно использование средств защиты.

Полиуретановые эмали. Смешивается из двух компонентов и образует после затвердевания прочную глянцевую поверхность в виде полимерной пленки, обладающую следующими свойствами:

• Проникают вглубь на 3-5 мм, толщина наружной пленки около 200 мкм;
• Кристаллизуется в порах, что предотвращает ее дальнейшее отслаивание;
• Укрепляет поверхность бетона даже слабых марок (М100, М200);
• Термостойки, отлично переносят отрицательные температуры;
• Пожаробезопасны.

Использование данного покрытия считается оптимальным, но высокая цена и потемнение через несколько лет не всегда позволяют применять ее в фасадах на улице. Срок полного высыхания - 1-2 недели.

Алкидные краски. Все они содержат алкидные смолы из минеральных и растительных масел. Краски такого типа быстро сохнут, легко наносятся, но являются пожароопасными и потребуют 2-3 слоя нанесения на бетон. Самая популярная марка - ПФ.

Плюсы алкидных составов:

• Глубже проникает в поры бетона, чем водные краски;
• Стойкая к химическим моющим средствам и УФ-лучам;
• Недорого стоит, доступна в магазинах;
• Экономична, быстро сохнет.

Масляные, на основе олифы тоже могут использоваться для окраски фундамента и цоколя. Недостаток ее заключается в потемнении со временем и низкой механической прочности. Что бы масляная краска продержалась максимально долго ее наносят на сухой и чистый бетон.

Какую лучше выбрать

Фундамент разделяют на подземную часть и цоколь. Для каждого из них предназначено свое покрытие. Для заглубленного фундамента применяют праймер на основе битума или аналоги. Главное - это обеспечить и полностью исключить контакт бетона с грунтом.

Внешняя выступающая часть носит декоративную функцию, поэтому она тщательно выравнивается и окрашивается. Интересно выглядит отделка под камень и кирпичную кладку. Такое покрытие окрашивается простыми акриловыми или латексными красками.

В остальном предпочтительнее использовать двухкомпонентные составы. Фундамент со стороны подвала можно просто побелить, добавив в раствор медный купорос или другое противогрибковое средство.

Инструменты

Покраску основания начинают с подбора инструмента и материалов.

Для работы нам понадобится:

• Кисти разной ширины и валики с кюветом, лучше выбирать ворсовый материал валика - он меньше изнашивается на бетонной поверхности;
• Жесткая щетка и шланг с водой;
• Лопата;
• Перчатки, защитные средства.

Для подготовки стены к покраске используют цемент, чтобы заделать трещины и грунтовку, которую наносят перед покраской.

Использование грунта уменьшает впитываемость бетона, снижает расход краски. Количество рассчитывают исходя из характеристик краски и ее расхода.

Покраска фундамента дома

Самостоятельная покраска фундамента несложна, в работе следуйте рекомендациям:

• Предварительно очищают бетон от загрязнения щеткой и струей воды из шланга, дают ему хорошо просохнуть;
• Лопатой убирается слой дерна перед фундаментом и выравнивается отмостка;
• Сколы тщательно обрабатывают и шпаклюют жидким , дать ему высохнуть не меньше суток, чтобы можно было наносить следующий слой;
• С помощью валика покрываем всю для бетонных оснований, она обеспечит сцепление с краской и заполнит поры бетона;
• Перед использованием краску разводят до нужной консистенции водой или растворителем, удаляют комочки;
• Краску наносят валиком, предварительно раскатав его по кювету. В узких местах и в углах удобнее использовать кисть. Большие площади удобно покрывать с помощью краскопульта.

Покрытие оставляют до полного высыхания и наносят второй слой.

Укладывают грунт обратно.

Фундамент забора

Качественный бетон не требует дополнительной защиты. Для массивного забора применяют ленточный мелкозаглубленный фундамент или столбчатый. Покрытие может выполнять декоративную функцию и органично вписываться в дизайн забора или исключительно защитную. Бетонный забор красят целиком.

Для надежной защиты применяют эпоксидные лакокрасочные материалы и полиуретановые. Фундаменту заборного подойдет краска на основе жидкого стекла и силикона, например, Альфасил.

Посмотрите дополнительное видео:

Технология покраски забора не отличается от покраски цоколя в доме: бетон очищается, выравнивается, грунтуется, а затем наносят слой краски. Лучшими красителями для декоративной окраски фундамента забора являются акриловые краски на водной основе.

Фундамент – это главная основополагающая любого забора. Именно от его стойкости и прочности зависит продолжительность службы ограждения. Бетонная основа не позволяет конструкции деформироваться, противостоит морозному пучению, и смещаться из-за неравномерной нагрузки.

Причины разрушения фундамента

Разберемся, какие ошибки при установке основания, приводят к преждевременному разрушению.

1. Фундамент заложен на неправильную глубину, ширину. Чем это грозит? Чем тяжелее забор, тем глубже закладывается основание. Фундамент всегда должен размещаться ниже уровня промерзания грунта. Иначе сила морозного пучения будет выталкивать его на поверхность, отчего возникают трещины и деформации.
2. Несоблюдение порций цементного раствора, не качественная заливка. Если бетона слишком мало, или не была выдержана технология замеса, со временем это приводит к трещинам и крошению фундамента.
3. Неправильный расчет закладывания арматуры. Ее оказалось слишком мало для всего основания.
4. Отсутствие дренажа, или образование пустот из-за плохой утрамбовки.
5. Несоблюдение выдержки на застывание.

Если вы еще на стадии проекта установки, тогда важно выдержать правильную технологию монтажа фундамента.

Армирование

Бетон имеет низкую прочность на разрыв. Именно поэтому следует устанавливать металлические каркасы, которые позволяют фундаменту выдерживать высокие нагрузки. Для этого берется качественная арматура диаметром 6-8 мм. Изначально собирается каркас из прутьев. Каждая арматура должна надежно скрепляться специальной проволокой, которая не даст ей сместиться при заливке бетона. Учитывайте, что ширина конструкции должна быть в два раза меньше чем высота.

Если вам нужно усилить уже имеющийся фундамент, существует трудоемкий, но действенный способ.

• Основание обкапывается с обеих сторон. Закладка проводится ниже залегания самого фундамента. Это можно назвать повторной установкой основы.
• Бетон чистится, все щели и трещины расшиваются.
• Подготовив поверхность, в фундаменте просверливаются отверстия для установки арматуры. К ней с помощью сварки приваривается остальной каркас.
• После устанавливается опалубка. Траншея заливается бетоном.

Таким образом, вы усиливаете основной фундамент, препятствуя его дальнейшей деформации.

Также эффективным способ защиты основания забора от подмывания и проседания, является установка дренажной канавы. Она будет отводить лишнюю влагу, не позволяя ей скапливаться вдоль ограждения.

Для установки дренажного отвода по периметру забора, лучше использовать открытые канавы. Благодаря их уклону излишняя влага будет транспортироваться к грунтовым водам, или в специальный колодец (если он предусмотрен).

• Располагать дренажную канаву следует на расстоянии не менее 30-50 см. Так, чтобы вода не подмывала фундамент.
• Траншея копается глубже залегания основы забора на 300-500 мм, и шириной немногим больше необходимого.
• Дно и стенки траншеи качественно уплотняются, застилают геотекстилем. Это может быть геомат или биомат из полимерных материалов. Они препятствуют смещению грунта, и в то же время не мешают росту корневых систем растений.
• Затем насыпается слой щебня и устанавливается дренажная труба. Верх засыпается щебнем и грунтом.

Важно учитывать наклонность грунта, чтобы просчитать, куда будет стекать вся вода.

Укрепление фундамента – работа трудоемкая. Поэтому вам следует хорошо исследовать все дефекты, чтобы определиться есть ли смысл его реанимировать.

Несмотря на то, что заборы часто выполняют больше декоративную, чем защитную функцию, ограждения также возводится на фундаменте. Понятно, что его нужно обязательно защищать от воздействия грунтовых и дождевых вод, в противном случае будет происходить медленное разрушение бетона.

Оптимальное решение – это сделать для забора отливы, которые могут выполнять не только защитную, но и чисто декоративную функцию. Сделать их можно своими руками из подручных материалов, а можно купить уже заводские изделия с металла или пластика. При правильной установке, отливы надежно защитят любой фундамент от любых видов осадков.

Какие существуют виды отливов для забора

Стальные оцинкованные отливы для фундамента забора отличаются прочностью, надежностью и простые в установке. Оцинкованная сталь может принимать практически любые формы, легко гнется и соединяется без видимых усилий. Также сталь можно покрыть практически любыми типами красок, придать им оригинальный цвет и оформление.

Ключевой недостаток оцинкованной стали – это невысокая стойкость к коррозии, ведь малейшее повреждение покрытия сразу влечет за собой появление внутри стали ржавчины. Также нужно использовать качественную гидроизоляцию слоя, чтобы фундамент не повреждался изнутри.

Стальные отливы с полимерным покрытием лучше, чем оцинкованная сталь, полимеры прочные к механическим деформациям, но такой материал стоит немного дороже.

Медные и алюминиевые отливы для фундаментов заборов сейчас не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости. Но при этом отличаются эстетичностью, можно использовать различные виды напыления и они практически не поддаются коррозии.

Пластиковые отливы, ключевые преимущества которых небольшая масса, большой выбор доступных форм и огромный срок службы. Но такой материал хрупкий и при малейшей нагрузке сразу лопается.

Бетонные отливы и декоры из натурального камня более эстетичный вариант защиты фундаментов заборов, причем они достаточно массивные и нуждаются в обустройстве.

Как установить отлив своими руками

Как правило, все фундаменты для заборов отличаются небольшими размерами и конструкцией, поэтому часто отливы устанавливают самостоятельно. Пластик сейчас особенно популярный и надежный, ведь стоит недорого, и его можно транспортировать в легковом автомобиле.

Чаще пластиковые отливы на фундамент забора устанавливают на цокольном ярусе столбчатой или ленточной конструкции основания, и процесс занимает несколько часов. Что для этого нужно сделать:

1. Если конструкция фундамента столбчатая, тогда нужно сначала очистить верхний слой основания от налипшей грязи и камней, а затем тщательно выровнять бетонным раствором.
2. Покрыть поверхность небольшим слоем рубероида или жидкой резины и дать ему просохнуть.
3. По гидроизоляции с помощью строительного уровня нанести разметку горизонтального уровня отлива и закрепить готовые конструкции из пластика. Все работы желательно выполнять с помощью шуруповерта, отверстия под крепежи сверлить с интервалом 10−15 см. Стыки между плитами заделать герметиком.

Если используется ленточный фундамент, тогда рекомендуется крепежи устанавливать с интервалом 30 см и использовать длинные листы. Тут все работы нужно выполнять в две руки, ведь самостоятельно установить гибкий и легкий пластик довольно сложно.

Сделать отлив из металла и установить на основание забора

Необходимо нарезать листы металла на полосы заданной длины и ширины. Аккуратно выгнуть боковые кромки, чтобы сделать полноценные желоба. Рекомендуется использовать ширину полки с учетом плюс 2 см на верхний загиб и 5 см на нижний. Можно давать и большие запасы, но на заборы они просто не нужны.

Разметить полосы и загнуть боковые кромки. Верхняя крепежная кромка всегда загибается вверх, чтобы затем создать герметичное соединение с поверхностью фундамента. Нижняя кромка загибается вниз, а сама полоса должна крепиться под небольшим уклоном.

Подготовительный этап установки заключается в том, что нужно тщательно очистить поверхность от налипшей грязи, устранить все дефекты стен: трещины, неровности, сколы и прочее. Затем выровнять поверхность с помощью бетонного раствора.

Производится разметка мест установки будущего отлива. Сначала по всему периметру забора уровнем наносится горизонтальная разметка по верхней кромке отливов. Для этого лучше использовать разметочный шнур, если фундамент забора ленточный монолитный.

Произвести закрепление полос. Отлив фиксируют по верхней кромке разметки дюбелями и шурупами с интервалом не больше 25−30 см.

Особенности монтажа отливов для заборов из натурального камня или тротуарной плитки

Прежде всего, такой отлив не фиксируется на поверхности фундамента, ведь не существует таких технологий. Поэтому, это принцип отмостки, который выполняет не только защитные, но и декоративные функции. Для создания такого отлива нужно:

1. Раскопать основание забора на расстояние до 30 см от поверхности. Глубина траншеи составляет до 20 см.
2. Выровнять дно траншеи, засыпать слой песка и утрамбовать его.
3. Затем создать искусственный уклон в сторону от фундамента, угол может составлять несколько градусов.
4. Поверхность фундамента выровнять, установить слой рубероида.
5. На песчаную подушку положить плитку или камень от фундамента в сторону, горизонталь постоянно проверять строительным уровнем.

Затем, следует швы между плитками залить жидким бетоном, но заблаговременно оставить желоба для естественного стока воды. В стороне от отлива предусмотреть дренажную или ливневую систему, чтобы вода максимально быстро удалялась с бетона.

Монтаж лучше проводить перед финишной отделкой цоколя, тогда финансовые потери будут меньшими, и времени на обустройство фундамента пойдет меньше.

Если используется фасадный отделочный камень для забора сборочного типа, то длина отлива определяется шагом обрешетки.

Монтировать металлические и полимерные козырьки нужно с помощью резиновой киянки, чтобы не повредить покрытие.

Обязательно герметизировать пространство под отливом и грунтом монтажной пеной и герметиком.

Если отлив для забора сделан правильно, то он прослужит не одно десятилетие, а сам забор не покосится и не провалится. Но устанавливать их нужно правильно, учитывать строительные правила и строго придерживаться технологий. А они практически одинаковые, как для монтажа отлива, так и для фундамента здания.